Ив Сен Лоран родился в 1936 году в Алжире, в городе Оран, в котором он провел свое детство и окончил гимназию. В три года он уже рисовал модели платьев для кукол, в тринадцать знал, кем хочет стать – модельером. А в семнадцать француз Ив Сен Лоран покинул родной город и отправился в Париж. Ему едва исполнилось семнадцать лет, когда один модный журнал напечатал его эскизы. В те же самые годы его модель послеобеденного платья завоевала первую премию Международной ассоциации шерсти. По рекомендации тогдашнего директора журнала «Вог», восхищенного первыми эскизами моделей Ив Сен Лорана, последний начинает работать учеником портного. Причина проста – нужно научиться кроить и шить. После обучения Ив Сен Лоран поступает к Диору помощником. Так в двадцать один год он становится наследником легендарного Кристиана Диора. Печать балует стыдливое дитя-чудо и задается вопросом: скоро ли мы будем называть его «Великий Ив Сен Лоран»?
Вскоре это произойдет. Так, предложенная им линия «Трапеция» получила международное признание. В 1961 году Ив Сен Лоран уходит от Диора и открывает свой собственный салон. Вместе с 80-ю сотрудниками готовит первую свою коллекцию, которая была представлена 29 января 1962 года. Своей первой колекцией Лоран показал, что нет больше смысла скрываться за именем Диора.
С тех пор Дом мод «Ив Сен Лоран» становится все известнее. Из «маленького Диора» он быстро стал «Великим Ив Сен Лораном». Скоро он станет первым среди равных. «Нью-Йорк Таймс» объявит его «Королем моды». С этого времени и друзья, и враги вынуждены были признать, что застенчивый Ив Сен Лоран – самый влиятельный модельер после Коко Шанель.
Сегодня по лицензии фирмы «Ив Сен Лоран» выпускаются одежда, парфюмерия, аксессуары и даже стекло. Деятельность Ив Сен Лорана коснулась и театра. Он проектировал не только театральные костюмы, но и декорации к таким известным спектаклям, как «Сирано де Бержерак», «Собор Парижской Богоматери», «Женитьба Фигаро» и другие.
12 марта 1985 года стал особенным днем для Ив Сен Лорана: ему был вручен орден Почетного легиона. Очень немногие создатели моды могут похвалиться этим орденом.
Как писали его биографы, то, что создавал «король моды», нравилось не только женщинам, но и конкурентам, которые имитировали его модели в мировом масштабе. В 1963 году он рисовал модели платьев, изысканные, как картины голландского художника-абстракциониста Пита Мондриана, а вскоре после этого женщины западного мира были завалены дешевыми копиями. Даже дети и собаки носили фальшивые модели «от Ив Сен Лорана».
Из интервью английскому еженедельнику «Обсервер»
... Некоторые смущались, видя, как каждый сезон появляются одни и те же модели. Но дело в том, что они были не одни и те же. Просто люди не понимали, что они различны. В то время еще господствовала доктрина о том, что женщина должна менять свои туалеты через каждые шесть месяцев.
Мне бы очень хотелось года два побыть одному. Не делать никаких ревю новых моделей. С удовольствием занимался бы моделированием для какого-нибудь универсального магазина.
– А почему вы этого не сделаете?
–- Нет смелости. Сам я уже очень стар, чтобы решиться на это.
Когда молодой модельер встал во главе своих коллег по профессии, он покончил с закостенелой традицией: «сегодня – линия А, завтра – линия Н, на следующий день – силуэт Х». До этого модельеры произвольно нагромождали на женщину силуэт за силуэтом. Сен Лоран создал новый профессиональный принцип, который действует и по сей день: «Женщина свободна, и поэтому не позволительно ей предписывать, что носить. Одежда должна быть подчинена ее личности, а не наоборот».
Лично мне этот тезис очень дорог, потому что я тоже пришел к такому выводу, но, если Сен Лоран имел в виду только женщин, то я распространил свой вывод на оба пола. Мне также чужда мысль о подчинении человека капризам моды, подавлении модой личности. Человек свободен, и никакой диктат неуместен нигде, даже в моде. Человек должен сам выбирать, что ему носить, где и как. Одежда должна быть завершающим элементом личностной гармонии человека – чеховский тезис в применении к моде. Стиль, в котором работает Великий маэстро, часто называют «элегантно-романтическая классика». Мой стиль в одежде также можно отнести к элегантно-романтическому, но я его распространяю и на женщин, и на мужчин.
Еще один интересный момент из биографии Ив Сен Лорана, на который стоит обратить внимание. Примером для подражания он выбрал Коко Шанель. «Именно она создала простой и одновременно элегантный костюм, – говорит Ив Сен Лоран. – Шанель всегда уважала женщин, но никогда не подыгрывала им». Что не всегда можно было сказать о молодых коллегах Сен Лорана. Довольно часто они пытаются превратить женщин в оперных певиц прошлого или в космонавток будущего. «Они осуществляют свои фантастические идеи, но никогда не думают о женщинах, которые будут носить их творения – делится своими мыслями мастер. – Считаю, что это ужасно».
Из интервью английскому еженедельнику «Обсервер»
...Юное создание не вызывает у меня интереса. Оно не нуждается ни в украшениях, ни в одежде. Меня интересуют женщины, которые начинают понемногу стареть, которые теряют уверенность в себе. Дело в том, что женщины умеют преображаться, и это интригует мужчин. Что там скрывается за маской?.. Женщина – это загадка. В мужчине никакой загадки не требуется.
Об итальянской моде маэстро высказывается положительно: «Она хорошая и практичная, и никогда не будет агрессивной», – признается Сен Лоран, так как у него затруднения с конкуренцией в Италии. Но к американским коллегам, которые пытаются завладеть Европой, он относится пренебрежительно: «Они знают только одно – майки и джинсы. Или же имитируют меня».
Среди достижений, которыми гордится маэстро, он выделяет следующее: «Я создал основной гардероб женщины, который никогда не устареет. Мои модели настолько универсальны, что их можно носить каждый сезон. Это делает женщин независимыми от модных течений, так как более важным, чем они, является стиль». Сен Лоран признает, что ему понадобилось десять лет, чтобы создать собственный стиль, разработать новые идеи, при этом он всегда опирается на существующие в одежде традиции. Он – не первооткрыватель, а скорее гениальный интерпретатор традиционных стилей в одежде. Как никто другой, он успевает прверащать в функциональные, современные модели одежды мотивы австрийских народных костюмов, арабского фольклора, богатство костюмов России и Китая.
Но самые великие идеи Ив Сен Лоран почерпнул не из фольклора, а из мужского гардероба. Из него Сен Лоран взял пиджак, брюки, смокинг, жакет, сафари-куртку, бермуды и костюм в полоску. Эти удобные и классические мужские виды одежды сегодня – составная часть женского гардероба. Сумев искусить таким образом женщин, этот модельер сделал для их эмансипации больше, чем иные политики.
Это очень интересный момент в биографии Ив Сен Лорана, на котором я хочу остановиться. Разрабатывая теорию равноправия между мужчиной и женщиной в области одежды, я пришел к выводу, что она возможна через эмансипацию мужчины в моде путем расширения его гардероба, за счет заимствования из женского. Такой вывод я сделал еще в студенческие годы, и с тех пор я моделирую для мужчин не только брючные костюмы, но и юбки, платья, сарафаны... И если Сен Лоран творчески перерабатывал гардероб мужчин, приспосабливая его для женщин, то я поступаю наоборот. Жизнь доказала правильность пути, избранного Ив Сен Лораном. Надеюсь, что она докажет и правильность моего пути модернизации мужской одежды. Основным источником творчества для меня остается история одежды и богатство женского гардероба. Вот еще одна черта творчества Ив Сен Лорана, которая повлияла на меня, и продолжает влиять и вдохновлять...
Таков путь Ив Сен Лорана в сложном искусстве моды. Но ни слава, ни богатство не изменили его характер. «Живу, как монах», – признается застенчивый кутюрье. Монастырем ему служат вилла в Марокеше, замок в Нормандии и богато украшенная квартира в Париже. В свободное время любит перечитывать роман Марселя Пруста «По следам потерянного времени», слушать оперы Рихарда Вагнера, Верди и Беллини, писать стихи и рассказы (не мемуары), делать коллажи из бумаги и – подобно автомату, рисовать модели, модели, модели... «При этом для меня важнее совершенствовать свой стиль, чем создавать что-то новое», – считает Сен Лоран. – «Кроме того, имею счастье обладать „невидимыми антеннами“ – достаточно открыть окно, чтобы почувствовать, что происходит на улице. Жизнь идет ко мне, и я уже не должен ее разыскивать».
Я так же, как мой кумир, по уши влюблен в свою профессию, веду уединенный образ жизни и воплощаю задуманные модели. Образ Ив Сен Лорана очень помогает мне в этом и поддерживает, а его самопожертвование во имя своей профессии вдохновляет меня.
«Слава делает человека одиноким, – говорит Ив Сен Лоран. – Заниматься модой – это убийственное дело. Кроме лицензионных работ, я должен ежегодно готовить четыре коллекции, и каждая следующая коллекция должна подтверждать, что я самый лучший. И так будет продолжаться до конца моей жизни».
Ив Сен Лоран любит работать один, ему нужно уединение и полный покой. Он ведет затворнический образ жизни, не смотрит телевизор и редко читает газеты... Когда чувствуешь родственную душу в ком-то, невольно начинаешь ее боготворить, стараешься слиться с ней и в образе жизни. Я не стараюсь подражать своему кумиру, но так уж получилось, что я тоже люблю работать в полном уединении и тишине, давно не смотрю телевизор и газеты читаю не регулярно. У меня нет замков, но во взглядах на творчество дизайнера, во вкусах и стиле мы едины.
Из интервью английскому еженедельнику «Обсервер»
– Почему мода, которую Вы создаете, для Вас больше мука, чем радость?
–- Я испытываю лишь миг блаженного удовольствия, когда создаю новую модель. Но постоянно мучаюсь оттого, что мода стала сегодня просто огромной торговой империей. Постоянная гонка, давление, шоу за шоу...
Ив Сен Лоран работал не только в области моды, но и в области кино, театра, балета и эстрады. Он автор костюмов и декораций к пятнадцати балетам. Я же большую часть жизни проработал в области создания концертно-театральных костюмов и разрабатывал авторские модели одежды. Поточной модой я не занимался, но это не помешало увидеть в Ив Сен Лоране родственную душу. Мы с ним похожи даже в своих литературных пристрастиях, пишем стихи и прозу.
Наше единство во взглядах проявляется в вопросе о том, что значит быть современно одетым. Ив Сен Лоран считает, что прежде всего это означает чувствовать себя хорошо в одежде, которую носишь. Мода – не униформа. В нее любой ценой надо вложить что-то свое, индивидуальное. Ни в коем случае нельзя слепо следовать моде, становиться ее рабами. Созданные мной модели как раз тем и отличаются, что они «на все времена», и я могу взять на себя смелость сказать, что они никогда не выйдут из моды. Сегодня любая женщина может носить мои модели, созданные десять лет назад.
Говорят, мода проходит, а стиль остается. Я запомнил хороший совет Коко Шанель: «Никогда не забывайте, что внутри одежды находится женщина». Опираясь на него, я могу сказать, что идеально одетая женщина – это женщина, одетая совсем просто: черный свитер или блуза и черная юбка, зеленый шарф, много браслетов на руке, черная обувь и черные чулки. Такую одежду можно носить всегда, при любом случае, так как меняются только аксессуары – браслеты, колье, ленты, черные лакированные пояса, брошки и заколки.
Удивительное совпадение родственных душ проявляется и в том, что любимый цвет и материал Ив Сен Лорана являются и моими любимыми. Цвет – черный и красный, цвет огня и крови, как называет его Ив Сен Лоран. Из материалов Ив Сен Лоран отдает предпочтение «льняному полотну, бархату, атласу, хлопковым тканям, кружевному полотну, особенно черному, которое придает особую загадочность женщине. Нужно признать, что очень люблю национальные костюмы, включая сюда и русские: они всегда прекрасны и... не выходят из моды».
Я также отдаю предпочтение черному и красному цветам, мне нравятся яркие цвета в целом. Из материалов я люблю работать с хлопком, шелковыми и шерстяными тканями, но получаю огромное удовольствие и от работы с тонкими трикотажными тканями и с искусственной кожей.
В биографии Ив Сен Лорана меня радует и тот факт, что даже источники вдохновения у нас совпадают – это музыка и литературные произведения. В одном из интервью Ив Сен Лоран сказал, что с удовольствием создавал бы модели для мадам Бовари, и не только для нее... У меня огромное желание создавать модели для литературных героев, скажем, для Наташи Ростовой или Анны Карениной. Очень часто прочтение той или иной книги навевает мне идеи для будущей модели или коллекции. Иногда меня вдохновляет музыка. Я создал некоторые из своих моделей под влиянием оперы Гершвина «Порги и Бесс».
В 1977 году Сен Лоран создал серию костюмов под названием «Русский балет», в основе которой лежала русская музыка. Он говорит: «Многие из моих идей для других коллекций связаны с полотнами моих любимых художников – Матисса, Пикассо. В отношении одежды не трудно проявить фантазию, но я стремлюсь к чистоте и строгости линий. Я хочу, чтобы и двадцатилетняя девушка, и шестидесятилетняя женщина могли носить пиджак, созданный мной...»
Из интервью английскому еженедельнику «Обсервер»
– Не ли какой-либо иронии в том, что даже самые капризные и требовательные к одежде женщины проявляют интерес к народным костюмам, например, к украинской блузе?
– Никакой иронии нет, ибо народная одежда удивительно красива! Она манит своим изяществом и простотой. Именно это и сохранило ее такой свежей и неподвластной времени. Неудивительно, что блуза, которую носили украинские крестьянки в XIX веке, модна и сегодня, в то время как одежда аристократов того же века давно перекочевала в музей.
Но больше всего вдохновляет на подвиг одна черта в творчестве моего кумира. Именно Ив Сен Лорану удалось раз и навсегда вернуть в гардероб женщины брюки. Это удалось благодаря тому, что он не скопировал мужские брюки, а приспособил их для женщины, учитывая особенности ее фигуры. «Я вспомнил, что в то время многие парижские рестораны запрещали женщинам приходить в брюках. Но я настоял, потому что необходимо было принимать во внимание специфику времени. Женщины все больше включались в различные виды деятельности, которые требовали большей свободы движения... Женские брюки должны быть женственными, следовать линиям фигуры так, чтобы скрыть или подчеркнуть то, что надо. В соответствии с предназначением брюки меняются: спортивные, для города, для коктейля, для вечера...» Деятельность Ив Сен Лорана по преобразованию мужской одежды для нужд женщины вдохновила меня на преобразование женской одежды для мужчин.
Перед тем, как начать воплощать свою идею в материале, я поинтересовался, кто из известных дизайнеров движется в этом направлении, и выяснил, что во Франции эту линию проводит Жан-Поль Гольтье, в Германии – Фридрих фон Ас, в Англии – Эдвард Дункан. Это открытие придало мне сил и смелости, и я начал рисовать модели юбок и платьев для мужчин, творчески пересматривая и преобразовывая гардероб женщины. Постепенно я пришел к мысли, что, подгоняя женские юбки к фигуре мужчины, нельзя оставлять его в традиционной мужской обуви, она тоже должна соответствовать конкретной модели мужской юбки. Все в мире взаимосвязано, и мода не исключение. Одев мужчину в юбку, необходимо подобрать к ней блузу или рубашку, туфли и даже прическу и аксессуары. Одним словом, подвергнуть модернизации всю традиционную мужскую одежду.
Чтобы это сделать, необходимо преобразование мышления современного мужчины, раскрепощение его, избавление от тяжести предрассудков, которые тяготеют над ним до сих пор в отношении моды и положения мужчины в ней. И если в этом направлении, кроме меня, работают такие знаменитые дизайнеры, значит, идея модернизации мужской одежды плодотворна, значит, данное направление перспективно и даже прибыльно, я бы сказал – золотая жила. Вот так, благодаря Ив Сен Лорану, я получил мощнейший толчок вдохновения на всю оставшуюся жизнь. И если судьба сведет меня с Ив Сен Лораном, я положу букет цветов к его ногам. Я бесконечно благодарен Вам, Маэстро, Вы – мой неиссякаемый источник вдохновения!
Как человеку, которому приходится жить и работать в условиях дикого капитализма, мне часто приходит на ум вопрос о том, почему в одном только Париже сорок домов мод и все они существуют, а где же конкуренция? Экономический шпионаж? А получить ответ мне снова помог Ив Сен Лоран. В 1987 году он был в Москве, и корреспондент «Известий» задал ему вопрос на эту тему. И вот что ответил великий Маэстро о конкуренции между домами мод: «Когда-то была, и в довольно большом масштабе. Тогда все сохранялось в глубокой тайне – идеи, образцы тканей, модели. Сегодня этот „шпионаж“ незначителен, так как копия всегда оказывается хуже оригинала. Успех при подражании – невозможен». Опираясь на его слова, можно сказать: когда уровень мастерства дизайнеров парижских домов мод одинаков, конкуренция превращается в творческое соревнование между ними, а для потребителей их творчества наступает эпоха выбора по вкусу. Таков конечный путь развития конкуренции.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://aield.ru/
Похожие работы
... в первый раз увидеть новую коллекцию лишь восемь недель спустя. Естественно, пресса объявила бойкот. Но поскольку Баленсьяга после ранней смерти Диора считался ведущим кутюрье, его мнение нельзя было игнорировать. Во-вторых, молодой модельер знакомится с Одри Хепберн (Audrey Hepburn). Юбер Живанши был настоящим рыцарем. В течение 42 лет, почти все то время, что он был главой основанного им Дома ...
... родился в небольшом городке Вогера, на севере Италии, однако его творческая карьера начиналась в Париже. В семнадцать лет он поступил в престижную школу дизайнеров Французской ассоциации высокой моды. Окончив ее, юный дизайнер получил работу у очень популярного в то время греческого модельера Жана Дессе. В течение восьми последующих лет Валентине приглашали директора многих известных домов ...
... в нем столь естественное и нерасторжимое целое, как и слияние чувств античного человека, где здоровье, благополучие и красота звучат едва ли не синонимами. Известно, что талантам нужны поклонники. Для искусства моды, двигателем которой являлась новизна, поклонники, они же последователи, нужны как воздух. Только Режан, с ее естественной грацией и своенравием примадонны, могла позволить себе ...
... контактов между различными культурами, секуляризация социальной жизни, развитие и распространение научных знаний. В этих условиях обычай из функционального превращается в дисфункциональный элемент культуры. Обычай и мода в современных обществах. На смену обычаю в качестве регулятора многих сторон повседневной жизнедеятельности приходит мода. Очевидно, однако, что для выполнения функций, жизненно ...
0 комментариев