Удобрение и уход за ирисами

1.1 Удобрение и уход за ирисами

Бородатые ирисы – большие солнцепоклонники. В условиях Средней России им необходимо хорошее освещение в течение всего дня, но, если такой возможности нет, учтите, что особенно ценны и полезны для этих растений утренние солнечные лучи.

Все бородатые ирисы сухолюбы. Они боятся избыточного увлажнения и близкого залегания грунтовых вод. Относительно повышенную потребность в воде ирисы испытывают только во время укоренения после посадки или если долго стоит засушливая погода в период цветения. Учтите, что поливать можно только в вечерние часы, между корневищами не попадая на листву. После окончания цветения дополнительный полив в наших широтах нежелателен. В случае дождливого августа-сентября над особо ценными сортами я ставлю каркас и натягиваю на него пленку, чтобы избежать поражения корневищ бактериозом.

Если почва глубоко промерзла а снег весной сошел очень быстро, талые воды на некоторое время могут залить корневища ирисов. В этом случае при низких положительных температурах от +2 до +5°C это не опасно. Однако как только столбик термометра поднимется до температуры +7°C и выше, начнется процесс отмирания тканей.

Больше всего от низких температур без снежного покрова в конце осени – начале зимы, а так же во время возвратных весенних заморозков (если температура опускается ниже -7 градусов) у современных сортов

страдают цветочные почки. У наиболее холодостойких старых сортов 'Вабаш' ('Wabash'), 'Мастер Татч' ('Master Touch'), 'Сива-Сива' ('Siva Siva'), 'Степинг Аут' ('Stepping Out'), 'Блю Шиммер' ('Blue Shimmer') только подмерзают спинки. Как показала осень 2002 года, в живых без укрытия остались лишь очень старые сорта. Весной при достаточно длительном воздействии низких температур рост растений угнетается, появляются листья лишенные хлорофилла. Но с приходом теплых дней листья вновь становятся зелеными.

Наиболее подвержены вымерзанию и выпреванию розовые и оранжевые сорта. Сложна адаптация бородатых ирисов из США, Австралии, а так же Франции. Поэтому первые годы такие деленки требуют повышенного внимания, укрытия.

Чтобы сохранить наиболее ценные сорта я советую размещать их на поднятых рабатках, обрезать в сентябре веер листьев на высоту 7-10 см, присыпать каждое корневище толченым углем, затем накрыть слоем сухого торфа, а лучше слоем сухой земли, положить слой лапника и сделать каркасно-пленочное укрытие. В случае оттепели проветривать его, чтобы избежать скопления конденсата и загнивания корневищ.

Если бородатые ирисы долго (более чем 3-4 года) не делить, у них подмерзают выпирающие верхние корневища, а также ухудшается цветение. В этом случае в начале каждой весны посадки ирисов представляют собой безрадостное зрелище. Они выглядят совершенно безжизненно: листья и верхушечные почки у них погибли, повреждены спинки корневищ и корни. Но через 2-3 недели ситуация коренным образом может измениться пойдут в рост боковые почки, отрастут новые корни, появятся свежие листья.

Почва для бородатых ирисов нужна нейтральная или слегка щелочная. Она должна быть водопроницаемой, в тяжелую и плотную почву необходимо добавить крупнозернистый песок. Лично я наиболее ценные сорта "пришельцев" из Австралии и Америки высаживаю на поднятую гряду, выложенную камнем методом сухой кладки. Сначала я готовлю почву, добавляя золу и минеральные удобрения длительного действия, затем в качестве верхнего слоя кладу промытый речной песок. Ориентирую деленки по солнцу. В гряде делаю углубление с холмиком по середине, помещаю на него корневища, а корни аккуратно расправляю вдоль холмика, затем присыпаю землей, а сверху песком, утрамбовываю грунт руками. Тогда корни попадают в питательную почву, а под корневищем находится чистый речной песок, что препятствует его вымоканию и возникновению болезней.

Г.И. Радионенко указывает на то, что бородатые ирисы – литофиты, то есть они положительно реагируют на наличие камней в почве.

Наиболее подвержены вымерзанию и выпреванию розовые и оранжевые сорта ирисов

Середина-конец июля, спустя 2 недели после цветения – наилучшее период для посадки, деления и пересадки. В это время закладываются почки и начинают отрастать новые корни. Осторожно обращайтесь с ними. Возможна посадка ирисов и в мае (иногда это происходит из-за покупки импортного посадочного материала). Сажая корневища бородатых ирисов, ни в кое случае нельзя их заглублять. Причем, если вы все-таки заглубите их, они сами выйдут на поверхность, образуя "лесенку" из корневища и вновь разместятся на поверхности почвы. Если почва тяжелая и влажная, растение может даже погибнуть и уж точно не зацветет.

1.2 Вегетативное размножение

Бородатые ирисы размножают вегетативно, путем деления корневищ трех-пятилетних растений. Делить ирисы можно в любое время, но лучший срок - вскоре после цветения, когда у них начинается активный рост корней. При делении кустов в это время увеличивается приживаемость деленок. Можно совместить размножение с омоложением куста, то есть делить его не полностью а вырезать только те ответвления корневищ, которые переплелись между собой. Тогда основной куст будет хорошо расти и цвести на том же месте еще два года. Пересаживать в своем саду ирисы с комом земли можно в любое время после окончания цветения.

Корневище ириса состоит из отдельных утолщенных звеньев, представляющих собой укороченные годичные побеги. Перед делением его выкапывают с корнями, для чего глубоко поддевают лопатой со всех сторон. Далее корневище разделяют (разламывают) на посадочные деленки, которые могут состоять из одно-, двух- или трехгодичных звеньев с корнями и веером листьев. Корневище можно также разрезать ножом, который после каждой манипуляции нужно дезинфицировать в растворе перманганата калия (15 г на 10 л воды). Старые, лишенные корней и листьев участки корневищ, как правило, не используют, но если их, припудрив срезы древесным углем, посадить, то на следующий год они прорастут.

При выкапывании ирисов часть корней обрывается, и поступление в листья воды и питательных веществ резко сокращается. Чтобы растение быстрее восстановило жизненные процессы, полезно сократить площадь испарения, уменьшив объем вегетативной массы. Для этого перед посадкой обрезают листья на 2/3 длины, оставляя не менее 10—15 см, а корни деленок укорачивают до 10 см. Старые корни после пересадки не возобновляют свою деятельность, их сохраняют для удержания деленки в вертикальном положении до отрастания новых корней.

Деленки дезинфицируют в растворе перманганата калия 1—2 часа, а затем сушат на солнце 3—5 часов, несколько раз переворачивая. Это позволяет предотвратить развитие бактериоза.

При транспортировке деленок ирисов необходимо помнить, что эти растения нормально переносят некоторое подсыхание, в то время как упаковка во влажный материал, и особенно в полиэтилен, приводит к загниванию корневищ.

В средней полосе России ирисы имеют пониженную способность к вегетативному размножению: годичная деленка на третий год дает не более 12 посадочных единиц, а для многих сортов и вовсе 3—5.

Для размножения особо ценных сортов можно прибегнуть к почковому способу размножения. На каждом годичном звене есть запасные пазушные почки (4—10 штук) в виде небольших бугорков, расположенные с боковых сторон корневища. Сегмент корневища делят вдоль и поперек или вырезают почки клиновидно.

Конечная почка хорошо развивается при черенковании в августе — сентябре, а боковые — в любой период вегетации, а особенно продуктивно в зимнее время. Кусочки корневища с почками выдерживают 1—2 часа в 0,2—0,3 %-ном растворе перманганата калия и высаживают на глубину 2—3 см в прокаленный песок. Участок корневища с почкой массой всего в полграмма может дать начало новому растению, которое зацветет уже на второй год вегетации!

Можно также вызвать прорастание спящих почек на корневище и таким способом: выкопанные осенью корневища просушивают и хранят в нижней части холодильника до марта, а затем замачивают их 48 часов в 0,1%-ном растворе ПАБК (парааминобензойная кислота) или Био-40 (амбиол), 10 мг/л. После этого корневища высаживают в контейнеры с питательной почвой и оставляют в темном месте. Через месяц, когда появятся проростки, контейнеры выставляют на освещенное место, а в апреле растения высаживают в сад.

Помимо посадки ирисов в конце лета, возможна и ранневесенняя посадка.

Растения, посаженные в августе — сентябре, зацветают в первый же год после посадки. В любом случае ирисы должны быть посажены не позднее 10-15 сентября, иначе растения не успеют укорениться, и из почвы их «выжмут» позднеосенние или ранневесенние заморозки.

Перед посадкой землю перекапывают на глубину штыка садовой лопаты. На дно посадочной лунки насыпают холмик земли и по его склонам расправляют корни, располагая растение так, чтобы верх корневища находился на уровне почвы. Корни обсыпают землей и уплотняют ее. При посадке корневище нужно располагать горизонтально, веер листьев при этом принимает немного наклонное положение. Правильно посаженное растение при легком постукивании по листьям должно сохранять вертикальное положение. До полного укоренения можно фиксировать деленку проволочной скобкой. Эта мера полезна еще и потому, что корневище иногда привлекает некоторых птиц, и они его вытаскивают из почвы. Вокруг посаженной деленки или их группы возводят из почвы небольшой бортик, чтобы не разливалась вода при поливе. Посаженные ирисы обильно поливают. Через 3—5 дней после посадки в зависимости от погоды ирисы поливают еще раз. Часто поливать молодые растения не следует, гибель от засухи в средней полосе России им не грозит, а вот переувлажнение способствует развитию бактериальной гнили корневища. После поливов и усадки почвы верхняя часть корневища, как правило, оказывается на поверхности, что является вполне естественным для ирисов в природе. При чрезмерно глубокой посадке корневище или погибает, или, образуя столоны, приближается к поверхности почвы.

Деленку при посадке следует сориентировать так, чтобы листья оказались с северной стороны, тогда тень от них не будет падать на корневище. Это способствует лучшему его прогреванию, что в дальнейшем сказывается на цветении. Важно также правильно расположить деленки при групповой посадке. Корневище имеет два конца: один — с веером листьев — «головной», другой — «хвостовой», которым сегмент крепился к материнскому корневищу. При посадке рядами корневища располагают однонаправленно — «голова» к «хвосту». При групповой посадке корневища располагают прикрепительными концами внутрь круга, а веерными—к периферии.

Высокие и среднерослые бородатые ирисы высаживают на расстоянии 30—40 и 15—20 см в ряду соответственно с междурядьями 40—50 и 25—30 см. Расстояние между деленками при посадке в бордюре составляет 12—15 см. Для карликовых ирисов эти расстояния уменьшают в 1,5-2 раза. Многорядный бордюр из карликовых ирисов предполагает посадку деленок на расстоянии 10—15 см в ряду и 15-20 см между рядами. При групповой посадке диаметр круга из пяти растений составляет 50—70 см.

Корневища ирисов способны к активному перемещению в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Часто они и вовсе выходят на поверхность, что может обеспокоить начинающих садоводов. На самом деле причин для беспокойства нет — ирис способен сам находить оптимальную глубину для размещения растущей почки. За год корневище способно также переместиться на 5—11 см в сторону. Учитывая, что куст ириса разрастается радиально, деленки высаживают так, чтобы у них был простор для нарастания, но чтобы, разрастаясь, они не нарушали общий рисунок посадки.

Если на деленке нет почек возобновления или после посадки растение формировало только один цветонос, лучше не давать ему цвести и выломать цветонос сразу же после его появления из веера листьев. Если соблазн увидеть цветок слишком велик (например, вы хотите определить сорт), можно дождаться появления первого цветка, а затем выломать цветонос до листьев.