Выбор методов производства работ

2.3 Выбор методов производства работ

1) Срезка растительного слоя, предварительная грубая планировка площадки и обратная засыпка механизировано производиться бульдозером ДЗ-18 послойным способом, т.к. срезка растительного слоя производиться на глубину 0,2 м. В цикл работы бульдозера входят следующие операции:

·  резание и набор грунта путём снятия стружки под уклон;

·  перемещение грунта с надвижкой его отвалом;

·  разгрузка грунта и возвратный холостой ход.

Возвращается бульдозер в забой задним ходом без разворота, так как дальность перемещения грунта не превышает 70 м.

Техническая характеристика бульдозера: длина отвала 4,15м. Высота отвала 1м.

2) Разработка траншей производиться экскаватором марки ЭО3322-А с ёмкостью ковша 0,5 м2. Грунт разрабатывают боковыми проходками, в отвал.

Параметры экскаватора

Вместимость ковша

Наибольшая глубина копания

Наибольший радиус копания

Наибольшая высота выгрузки

Мощность

Масса экскаватора

Оптимальные параметры

ширина лобовой проходки при разработке в отвал

Ширина траншеи по верху d=1.9м

Выбор монтажного крана.

а) для монтажа плит перекрытия:

Требуемая грузоподъёмность:

Q==т

Требуемая высота подъёма крюка:

=hо+hз+hэ+hгр=м

Требуемый вылет крюка:

Lкр==м

Расположение крана вблизи котлована.

Для супесей принимаем безопасное наименьшее расстояние по горизонтали от выемки до ближайшей опоры крана:

>=м

Кран выбираем по максимальным расчётным параметрам

Требуемые параметры	Величина параметров	Марки кранов
		КБ-100	КБ-100.0А
Грузоподъёмность, т	13,5 на Lкр=17,7м
max		5	5
Высота подъёма крюка, м	22,29
max		26,9	22,2
min		21,3	12
Вылет крюка, м	12,77 при Q=1,556т
max		18,59	20,8
min		5,62	6,1
Длина стрелы, м	23,3	27,5	22,75
Себестоимость машино смены, руб.		34,6	30,8

Выбираю кран КБ-100, как наиболее экономичный в эксплуатации.

3) Ленточные фундаменты.

Установке блоков предшествует разбивка осей фундаментов, которую начинают с перенесения осей здания на основание. Для этого на обноске натягивают осевые струны и с помощью отвесов переносят точки их пересечения на дно котлованов и траншей. От этих точек отмеряют проектные размеры фундаментов и закрепляют их металлическими штырями так, чтобы натянутая между ними проволочная причалка находилась на 2...3 мм дальше боковой грани ленточного фундамента. Монтаж блоков-подушек начинают с укладки угловых блоков-подушек, которые являются маячными, а также промежуточных маячных блоков па расстоянии около 20 м между ними, преимущественно в местах примыкания поперечных стен к продольным. Промежуточные блоки укладывают последовательно от маячного углового блока до маячного промежуточного, определяя их положение в плане по причалке и по монтажному зазору между устанавливаемым и ранее установленным блоками.

Монтаж блоков-подушек ленточных фундаментов осуществляют способом «на весу» стреловым гусеничным краном.

После укладки всего ряда блоков-подушек ленточных фундаментов проверяют правильность их положения относительно разбивочных осей с помощью теодолита или отвесом с разбивочных осей, натянутых на обноске, нанося соответствующие осям риски на маячные угловые и промежуточные блоки.

Последующие ряды ленточных фундаментов монтируют из стеновых блоков на растворе с тщательным заполнением горизонтальных и вертикальных швов. Вертикальные швы в смежных по высоте рядах блоков перевязывают не менее чем на высоту блока . В местах примыкания поперечных стен к продольным перевязывают швы примыкания к каждому ряду с закладкой в горизонтальные швы сварных арматурных стенок.

Стеновые блоки фундаментов монтируют по рядам, начиная также с укладки маячных и промежуточных блоков. Проектное положение этих блоков определяют по рискам, нанесенным на маячные угловые и промежуточные блоки-подушки. После определения положения маячных стеновых блоков их закрепляют рисками на блоках-подушках и от этих рисок с помощью рулетки проводят разбивку положения промежуточных блоков по всем лентам фундаментов (по вертикальным швам), выполняя эту разбивку по рабочим чертежам раскладки блоков фундаментов.

После разбивки тщательно укладывают маячные блоки на слое раствора. Затем на этих блоках укрепляют причалку и по ней и по нанесенным на блоках-подушках разбивочным рискам укладывают все промежуточные стеновые блоки.

После укладки последнего ряда блоков проверяют правильность их положения относительно разбивочных осей с помощью теодолита или отвеса, а также выполняют нивелировку поверхности верхнего ряда блоков.

4) Горизонтальная гидроизоляция фундамента.

Гидроизоляцию фундамента оклеенной гидроизоляцией, как сплошной водонепроницаемый ковер из рубероида, наклеиваемых в 2 слоя на изолируемую поверхность. Такая изоляция приемлема для сооружений, подверженных небольшим деформациям, осадкам и некоторым динамическим нагрузкам. Ее устраивают со стороны гидростатического напора во избежание отрыва.

5) Кладочно - монтажные работы.

Для производительной работы каменщиков существенное значение имеет организация подачи материалов к рабочим местам. Для этой цели используется башенный кран. Кирпич и керамический камень подают на рабочее место пакетами на поддонах. Для этого используют четырехстенчатые футляры, рассчитанные на 1—2 поддона. Раствор для кладки подают краном в ящиках.

Процесс каменной кладки состоит из следующих операций: установки порядовок и натягивания причалки; подготовки постели, подачи и разравнивания раствора; укладки камней на постель с образованием швов; проверки правильности кладки.

Порядовки устанавливают в углах кладки, в местах пересечения стен и на прямых участках стен не реже чем через 12 м. Причалку натягивают между порядовками, во избежание ее провисания через каждые 4...5 м под нее укладывают на растворе маячные камни или деревянные бруски соответствующих размеров так, чтобы они выступали за плоскость стены на 2...З см. Причалку сверху прижимают камнем, уложенным насухо на маяк. Причалка служит направляющей при укладке наружных и внутренних верст, причем на наружных верстах причалку устанавливают для каждого ряда кладки, а на внутренних — через 3, 4 ряда.

Подготовка постели заключается в очистке ее и раскладке на ней кирпича. Для кладки наружной версты кирпич раскладывают на внутренней половине стены, а для кладки внутренней версты — на наружной половине. Раствор на постель подают, как правило, ковшовыми лопатами, а разравнивают кельмой.

Кирпич укладывают тремя способами: вприсык с подрезкой. Способом вприсык с подрезкой ведут кладку при необходимости полного заполнения швов раствором с расшивкой. В этом случае раствор расстилают, отступая от края стены на 1 см, а раствор, выжатый из шва на лицевую поверхность стены, подрезают кельмой.

Керамические камни в тычковые ряды и забутку каменщик укладывает двумя руками. Камни предварительно наверстывают на стену. Для наружной тычковой версты их наверстывают тычками вровень с внутренним обрезом стены непрерывным рядом с таким расчетом, чтобы поверхность камня, которая должна быть прижата к соседнему камню, была сверху. Затем подручный рабочий на весь ряд наверстанных камней расстилает раствор, а каменщик укладывает каждый камень, поворачивая его на 90° и прижимая к ранее уложенному камню.

Увязка каменных работ с монтажом сборных элементов

По ходу производства каменной кладки ведутся сопутствующие работы, в том числе и монтаж междуэтажных перекрытий и лестниц, установка перемычек, балконов, перегородок и т. д.

Возведение каменных конструкций последующего этажа допускается только после укладки несущих конструкций, перекрывающих возведенный этаж.

Предельная высота возведения свободно стоящих каменных стен (без укладки перекрытий или покрытий) не должна превышать значений, указанных в табл. 6.3. При необходимости возведения свободно стоящих стен большей высоты должны применяться временные крепления, обеспечивающие устойчивость стен во время производства работ.

Лестничные площадки и марши устанавливают по ходу кладки. После проверки мест опирания укладывают раствор и краном подают лестничную площадку. Каменщики принимают конструкцию, находясь на подмостях или на перекрытии. Уложив площадку, проверяют ее горизонтальность (по двум направлениям) и соосность с площадками нижних этажей. Расстояние между уложенными площадками проверяют (в двух местах) деревянным шаблоном, имеющим форму продольного сечения косоура. При необходимости конструкцию рихтуют ломом.

В таком же порядке устанавливают следующую лестничную площадку.

Лестничный марш стропят специальными стропами с разновеликими петлями или вилочными захватами, с помощью которых обеспечивается подача марша в положении, близком к проектному, с небольшим превышением его верха (до 10 см). Каменщики, принимающие конструкцию, находятся на верхней и нижней лестничных площадках. Они очищают место опирания и кельмой расстилают раствор. Марш опирают вначале на нижнюю площадку, затем на верхнюю. При его укладке проверяют точность опирания на полки площадок и горизонтальность ступеней. После расстроповки сваривают закладные детали. Стык между площадкой и маршем тщательно заполняют раствором и уплотняют подштопкой или кельмой.

Перемычки укладывают на растворную постель после завершения кладки простенков. Несущие перемычки стропят за монтажные петли и устанавливают краном. Рядовые перемычки укладывают вручную. При этом проверяют точность их установки по вертикальным отметкам, горизонтальность и глубину заделки концов.

Панели междуэтажных перекрытий монтируют после завершения каменной кладки, установки перегородок, укладки индустриальных плит подготовки пола или устройства засыпок под полы. Перед монтажом панелей опорные поверхности стен проверяют нивелиром или водяным уровнем и при необходимости выравнивают кладку стяжкой из цементного раствора.

Монтаж начинают от стены с инвентарных подмостей, последующие плиты укладывают к ранее смонтированным.

При укладке панелей следят, чтобы потолок помещения был горизонтальным, при этом перепады по высоте не превышали 3 мм. Несоответствие монтажных провесов плит устанавливают визированием по плоскости потолка или правилом. Величину провеса распределяют пополам между смежными плитами. Если уложенную конструкцию необходимо переложить, ее поднимают, очищают от раствора и устанавливают заново.

Швы между панелями заделывают раствором марки 100, а места сопряжения со стенами и торцы замоноличивают бетоном или раствором.

Со стенами здания и между собой панели перекрытия соединяют стальными связями, приваренными по ходу монтажа.

Прогоны (балки) стропят двухветвевым стропом за монтажные петли или отверстия в конструкции. До установки прогона проверяют отметки и горизонтальность железобетонных подушек, заделанных в стены по ходу кладки. Работу ведут с подмостей, на опорные поверхности расстилают раствор. Уложенную конструкцию в продольном направлении выправляют монтажными ломиками и проверяют горизонтальность (по уровню и визируя по ранее установленным прогонам), а вертикальность -по отвесу. Затем уложенные на каменные стены прогоны закрепляют анкерами.

Балконные плиты устанавливают после монтажа перекрытий и до начала кладки стен. Их укладывают на опоры по слою раствора. Балконные плиты временно закрепляют инвентарными приспособлениями (телескопическими стойками, кронштейнами, треугольными стойками с удерживающими скобами и др.). Горизонтальность проверяют уровнем с рейкой, после чего сваривают закладные детали. Инвентарные крепления балконов снимают после завершения кладки стен второго яруса.

Установка столярных изделий

Оконные и дверные блоки устанавливают на место по мере возведения стен, в наружных стенах их следует ставить строго по вертикали и высоте, на одинаковом расстоянии от наружной плоскости стены. В многоэтажных зданиях каждый блок второго и вышележащих этажей центрируют по средней створке блока первого этажа.

Оконные и дверные коробки прикрепляют к боковым откосам стен ершами, анкерами или другими приспособлениями, устанавливаемыми через 1,2 м по высоте, но не менее двух в каждом откосе проела. При каменных стенах ерши забивают в деревянные антисептированные пробки, закладываемые в кладку при ее возведении. Расстояние по высоте между двумя ершами - не более 1,5м.

Двери и окна выверяют с помощью деревянных или пластмассовых клиньев. При установке коробки дверей сперва выверяют и прибивают верх стояка, к которому крепятся дверные петли, потом, выверив по отвесу, низ. После этого устанавливают второй стояк, но предварительно навесив дверь, иначе получится перекос коробки.

Оконные и дверные коробки наружных стен в местах их примыкания к кладке обрабатывают антисептической пастой и оборачивают гидроизоляционными прокладками (толем, пергамином). Зазоры между коробками и кладкой наружных стен заполняют антисептическим войлоком, паклей или другими теплоизоляционными материалами, а во внутренних стенах -звукоизоляционными материалами.

Подоконные доскц устанавливают с уклоном внутрь помещения до 1 %. Их торцы, заделываемые в кладку стен, необходимо обработать антисептической пастой и обернуть толем или пергамином. В пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне.

Гидроизоляционные работы

Обмазочная гидроизоляция - сплошной водонепроницаемый слой из остывшей мастики (например, битумной), нанесенный на поверхность конструкции толщиной 2-4 мм, а окрасочная изоляция — более тонкий слой (0,2 - 0,8 мм) красящего состава ( например, этинолевого лака, смешанного с распушенным асбестом). Эти изоляции наносят на изолируемую поверхность распылителями или кистями.

Штукатурные работы

Подготовка поверхностей под штукатурку включает их тщательную очистку от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, а также от выступивших солей. Работы выполняются электро- или пнемомолотками, металлическими скребками, стальными щетками. Чтобы штукатурный намет хорошо соединялся с основанием, гладкие бетонные поверхности насекают, обрабатывают пескоструйным аппаратом или обтягивают металлической сеткой, деревянные обивают драночными щитами, а кладка кирпичных стен должна быть выполнена впустошовку.

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, проверяются провешиванием в вертикальной и горизонтальной плоскостях с установкой инвентарных съемных марок, а при высококачественной штукатурке - маяков. Для этого применяют быстротвердеющий раствор из гипса или инвентарные приспособления, удаляемые после нанесения штукатурного раствора. Операция выполняется вручную с использованием шнуров, отвесов, правил и уровней. Толщина марок и маяков должна соответствовать толщине намета без накрывки.

Растворы для штукатурных р а б о т и их марки назначаются проектом. Каменные и бетонные поверхности в помещениях оштукатуривают сложными или известковыми растворами, а деревянные и гипсовые - известково-гипсовыми. При оштукатуривании помещений, влажность воздуха в которых во время эксплуатации будет более 60 % (ванных комнат, прачечных, бань, цехов с мокрыми технологическими процессами и т. п.), для первого слоя штукатурки (обрызга) применяются цементные и цементно-известковые растворы, приготовленные на портландцемен-тах.

Штукатурные растворы приготавливают централизованно. Во втором случае рационально максимально использовать сухие растворные смеси, доставляемые в бумажных мешках или бункерах-контейнерах.

Дня нанесения штукатурного раствора применяют растворонасосы, которые под давлением подают его на стену через бескомпрессорные (преимущественно прямоточные) и пневматические форсунки.

Обработка лицевых слоев. Нанесение накрывочного слоя осуществляют с помощью растворонасоса через форсунку или вручную методом намазывания с использованием полутерков. Затирку накрывочного слоя выполняют затирочными машинками пневматического или электрического действия, либо вручную с помощью терок.

Оштукатуривание откосов, лузг, усенков, поясков иверхности стен и потолков. Работы выполняют вручную с помощью специальных приспособлений. Перед оштукатуриванием откосов зажимами (рейкодержателями) укрепляют рейки-правила, которыми обеспечиваются вертикальность откоса и заданный "угол рассвета" (уклон внутрь оконного или дверного откоса). Они являются маяками при нанесении раствора и его разравнивании. Для получения ровных внутренних углов (лузг) и наружных (усенков) устанавливают направляющие для соответствующих угловых шаблонов. Такие же направляющие нужны при устройстве поясков и карнизов. Их создают путем вытягивания, срезая излишки раствора при движении шаблонов, профиль которых определяет профиль карниза или пояска.

Механизация оштукатуривания откосов возможна при применении литьевой технологии, которая позволяет формировать откосы при заливке раствора за установленную в проеме переставную опалубку.

Уход за штукатуркой. Свежевыполненная штукатурка до затвердения должна предохраняться от ударов и сотрясений, намокания, замерзания и пересушивания.

При необходимости производят искусственную сушку штукатурки, равномерно подавая в оштукатуренные помещения нагретый наружный воздух. При этом должен обеспечиваться не менее чем трехкратный обмен воздуха помещения в течение 1 ч. Отдельные труднопросушиваемые места (углы, ниши и т. п.) подсушиваются дополнительными средствами (например, электронагревательными приборами с экраном). Во избежание растрескивания и снижения прочности не допускаются сильный нагрев штукатурки (свыше 30 °С) и интенсивное сквозное проветривание помещения.

Малярные работы.

Перед нанесением состава поверхность очищают скребком и сглаживают при помощи шарнирной щетки. Для обеспечения лучшей адгезии (сцепления) рекомендуется обработать поверхности стен промышленным пылесосом. В местах сопряжений перегородок и капитальных стен, отдельных деталей сборного железобетона, у дверных и оконных коробок, в местах примыканий к основным конструкциям деталей встроенной мебели часто появляются трещины, которые возобновляются после неоднократного подмазывания и шпатлевания. Поэтому такие участки маляры оклеивают полосами марли, обрабатывая клеевым шпатлевочным составом до и после склеивания.

До окрашивания поверхности грунтуют, лучше всего купоросной грунтовкой. Неогрунтованную поверхность окрашивать очень тяжело, при работе кистями заметны полосы. Производить огрунтовку механизированным способом нерационально, так как медный купорос может вызвать коррозию металла. Не рекомендуется первые 2 - 3 ч сушить грунтовку сквозным проветриванием. Как только она высохнет (примерно через сутки), можно приступить к окрашиванию.

Клеевые краски приготавливают из мела, клея, воды, при необходимости с добавлением цветного пигмента. Цветной состав краски называют колером, а белый - побелкой. Готовую краску проверяют пробным окрашиванием небольшой поверхности. Если клея мало, краска пачкает, если много, получаются блестящие полосы, краска со временем может растрескаться, а на поверхности могут появиться так называемые мраморные пятна. В такой состав необходимо добавить воды. Окрашивать поверхности можно кистями, валиками (с внутренней подачей окрасочного состава и с наружной - через плоские щетки) или краскораспылителями (краскопульт с удочкой, электрокраскопульт и др.). Окрасочный состав необходимо перемешивать каждые 5-6 мин. После окончания работы кисти, валики, краскораспылители следует хорошо промыть, протереть, просушить, а затем положить на хранение.

Качество и срок службы окрашенных масляными составами поверхностей зависят от подготовки к окрашиванию. Их сначала олифят, шпатлюют, зачищают, сушат и только после этого окрашивают.

Поверхность перед проолифливанием должна быть сухой и обязательно очищенной от пыли и грязи. Олифа может применяться в чистом виде, но лучше подкрашенной сухим пигментом или густотертой краской любого цвета (при этом будут заметны пропущенные места). После высыхания олифы мелкие трещины и выбоины на поверхности подмазывают. Нанесенный слой после высыхания шлифуют шкуркой, снова олифят и сушат.

Огрунтовку выполняют жидкой масляной краской того цвета, которым будет проводиться окрашивание. Для отбивки линий (ограничителя поля окрашивания) отмеряют требуемое расстояние, натягивают шнурок, предварительно окрашенный сухим красителем, и, оттянув и отпустив шнурок, отмечают ровную линию. В верхней части стены это можно сделать также с помощью телескопической линейки с грифелем и роликом и других приспособлений.

Шпатлевание выполняют по высохшей огрунтованной поверхности с помощью стальных, деревянных или резиновых шпателей. Нанесение шпатлевок может производиться механизированно. В зависимости от качества поверхности шпатлевание выполняют один или несколько раз. Каждый предыдущий слой сушат, зачищают шлифовальной шкуркой и производят проолифливание или грунтование. Масляные краски можно наносить с помощью различных распылителей, кистями или валиками. Валиками, как и кистями, стены окрашивают сначала в горизонтальном направлении, затем в вертикальном. Краску следует наносить как можно тоньше. В труднодоступных местах, в углах стен, у наличников, плинтусов можно красить только кистями.

Оклеивание стен обоями

В помещениях, предназначенных под склеивание обоями, должны быть закончены все малярные работы, кроме окрашивания полов, установки и окончательного окрашивания наличников и плинтусов. При проведении обойных работ температура в помещении должна быть в пределах 15-22°С.

Влажность поверхностей, оклеиваемых обоями, должна быть не более 8 %. Стены должны быть ровными, без провесов, вмятин, натеков побелки ("набелов"). Гладким гипсовым поверхностям перед склеиванием необходимо придать шероховатость (можно слегка проолифить и дать высохнуть). Если стены деревянные или из твердых древесноволокнистых плит, все винты и гвозди следует утопить и закрасить антикоррозионной краской. Швы, трещины и щели заклеивают полосками холста или марлей. Стружечные плиты с грубой необработанной поверхностью можно выровнять клеевой шпатлевкой.

Разрезание обоев. Обои, изготовленные из бумаги тонкой и средней толщины, наклеивают внахлестку. При этом у рулонов обрезают одну кромку. При разрезании обычно ориентируются на маркировку на краях обоев. Поскольку обои всегда начинают клеить со стены, на которой находятся окна (иначе шов будет заметен), при склеивании стены с левой стороны окна обрезают правый край обоев, с правой - левый. Обои из толстой бумаги наклеивают встык. При этом заблаговременно или по месту наклеивания специальными ножами обрезают обе кромки.

Раскрой и комплектацию обоев производится централизованно с применением средств механизации. Вначале обои режут на полотнища нужной длины по шаблону так, чтобы рисунок на кусках точно совпадал при совмещении. Длина полотнища должна быть равна высоте помещения с припуском приблизительно 5 см, который затем обрезают более точно.. Обои запускают за плинтусы и наличники, а не обрезают по ним. Заклеивание обоями кромок наличников, плинтусов, выключателей и розеток не допускается.

Склеивание потолков обоями. К потолку обои приклеивают синтетическими клеями, например КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза), «Бустилатом». Наклеивают обои внахлестку с напуском 1 - 1,5 см или встык, в зависимости от их вида. Сначала с помощью мехового валика наносят клеевой состав на потолок равномерным слоем без пропусков и натеков. Через 20 мин маховой кистью наносят клеевой состав по периметру стен на ширину 10 см.

После нанесения клея на обои с помощью специальной установки, кисти или валика их выдерживают 20 мин для пропитки составом и приклеивают к потолку, перекрывая угол и верхнюю часть стены на 10 см. Маляр, стоя на столике-подмостях, плотно прижимает конец намазанного клеем полотнища к стене и разглаживает его по потолку сначала рукой, а затем обойной щеткой.

Склеивание стен. Перед склеиванием стен отечественными обоями иногда необходимо наклеить слой бумаги (обычно газетной). Она прочнее приклеится к поверхности, и на нее легче наклеивать обои. Кроме того, бумага предохраняет их от щелочей, выделяемых поверхностью стен. При склеивании стен синтетическими обоями на бумажной основе операция наклеивания бумаги исключается.

Клей на бумагу наносят с помощью кисти, мягкой щетки, мехового валика или пистолета-краскораспылителя на столике обойщика. Бумагу укладывают на нем так, чтобы каждый нижележащий лист выступал на 1 -2 см из-под верхнего. Ее листы клеятся встык с переносной лестницы-стремянки. Наклеенные листы тщательно разглаживают щеткой или ветошью.

Первую полосу необходимо точно выверить по отвесу. Склеивание начинают от углов наружных стен. Полотнище обоев приклеивают к обеим стенам, образующим угол. При этом основная его часть приклеивается к одной из стен, а оставшаяся перекрывает угол с напуском всего в 2 - 3 см, чтобы не возникали дополнительные напряжения и обои не отставали. Когда полоса обоев сверху укрепится, их оставшаяся часть спускается вниз. Полосу разглаживают и разравнивают, используя обойную щетку или деревянную планку с слоем поролона, которая, копируя неровности стены, плотно прижмет к ней обои.

Следующие полотнища, примыкающие к наклеенному в углу, наклеивают внахлестку или встык (в зависимости от сорта обоев), ориентируясь на линию кромки (обрезанной или необрезанной) первого полотнища. Если кромки плотных обоев обрезают по месту приклеивания, полотна намазывают так, чтобы кромки оставались чистыми на ширину 5-10 см. После приклеивания полотнища через 2 - 4 ч швы (обе кромки одновременно) прорезают с помощью специальных ножей по металлической линейке, обои отворачивают, намазывают клеем, тщательно соединяют кромки встык и приглаживают, удаляя выступивший клей.

Фронт работ по склеиванию стен обоями делится на захватки. Каждая захватка состоит из нескольких квартир и закрепляется за специализированными звеньями в составе двух человек, входящими в бригаду маляров. Подготовительные работы (выравнивание, подмазывание, чистка поверхностей, нанесение клея на бумагу и ее наклеивание) они выполняют вместе. По окончании подготовительных работ маляр низшего разряда наносит клей на обои с помощью намазывающего устройства и подает звеньевому, который наклеивает их на стены.

Открывать окна и ускорять высыхание применением нагревательных приборов не допускается. Пока обои не высохнут, окна должны оставаться закрытыми. Проветривать комнату можно лишь после того, как обои совсем просохнут.

На оклеенных поверхностях не должно быть пятен, пузырей, пропусков, доклеек, перекосов, отслоений, морщинистости, отклонений в рисунках на стыках. Все полотнища должны быть одного цвета и оттенка. Соединения обоев при наклеивании встык не должны быть заметны на расстоянии 2 м.

Устройство полов

Подготовка оснований, устройство подстилающего слоя и стяжки. До начала работ по устройству полов по грунту площадка очищается от мусора и грязи, основание выравнивается и уплотняется щебнем.

Подстилающий слой (подготовка) — элемент устраиваемого на фунте пола, распределяющий нагрузки по основанию. Основные его типы - жесткий (бетонные слои) и нежесткий (шлаковый, гравийный и т. д.).

Подготовку из монолитного бетона укладывают отдельными полосами шириной до 8 м с помощью комплекта бетоноукладочных машин.

Работа по устройству бетонной подготовки выполняется на двух параллельных полосах-захватках, располагаемых в шахматном порядке. Притаком порядке ведения работ число выставляемых маячных направляющих сокращается в два раза. Маячные рейки устанавливают на заранее уложенные и выверенные по нивелиру подкладки. После этого рейки закрепляют забиваемыми в грунт штырями из отходов арматурной стали.

Доставленную на полосу-захватку бетонную смесь разравнивают лопатами до уровня, на 2 - 3 см превышающего отметку маячных направляющих. Затем виброрейкой, медленно пере двигаемой Чю маячным направляющим, смесь уплотняют; резиновый фартук виброрейки одновременно заглаживает поверхность.

В неотапливаемых помещениях через 10 - 12 м по длине и 5 - 6 м по ширине в подготовке устраивают сквозные температурные швы шириной 8-10 мм, которые нарезают машинами с абразивными дисками. Пазы заполняют горячим битумом.

Подготовку из сборных железобетонных плит (6 х 3 х 0,12 м) выполняют по готовому песчаному основанию с помощью монтажного крана. Участки у стел бетонируют на месте.

Стяжка - жесткий и плотный слой толщиной от 15 до 40 мм, укладываемый по нежестким или пористым элементам пола (например, по теплоизоляционному слою). Стяжка служит для выравнивания поверхности элементов пола или перекрытия либо для придания заданного уклона покрытию. Стяжки делятся на сборные (плиты из легкого бетона, твердые древесноволокнистые плиты и т. д.) и сплошные (цементно-песчаный, по-лимерцементный или латексцементный раствор, мелкозернистый бетон или асфальтобетон).

Стяжки из древесноволокнистых плит в один слой устраивают после просушки основания. Наклеивают плиты на основание с помощью битумной мастики (к деревянному основанию прибивают гвоздями). Зазоры между плитами не должны превышать 5 мм. Излишки битума в швах удаляют шпателем.

Стяжки укладывают по маячным рейкам. Маяки из стальных труб располагают на расстоянии 20 - 30 см от стены, а остальные - на расстоянии 1,5 - 2,5 м друг от друга на марках из раствора с выверкой по уровню. Состав наносят полосами. После заполнения нечетных полос маячные рейки снимают и укладывают раствор в четные промежутки. Раствор подают штукатурной станцией, растворонасосом или установкой для транспортирования жестких растворов и наносят на основание с помощью шланга.

Разравнивают и заглаживают поверхность стяжки полутерками: Уплотнение производят легкими площадочными вибраторами или виброрейками и прекращают его при равномерном появлении цементного молока на поверхности стяжки. После выравнивания поверхность стяжки проверяют двухметровой рейкой и при необходимости устраняют неровности. Через сутки после укладки раствора маячные рейки снимают, а борозды заливают раствором.

Горизонтальность стяжки выверяют с помощью контрольной рейки с уровнем. Ровность поверхности проверяют двухметровой рейкой. Просветы между поверхностью и рейкой не должны превышать 2 мм. Стяжки, имеющие шероховатости и раковины глубиной более 2 мм, выравнивают полимерцементной шпатлевочной массой.

Во избежание всплывания материала теплоизоляции плотностью менее 1000 кг/м необходимо прокладывать между теплоизоляцией и стяжкой из высокоподвижных растворов слой полиэтиленовой пленки. При ее отсутствии обязательно огрунтование теплоизоляционного слоя жестким связывающим раствором, как правило, того же состава, что и раствор для стяжки.

Полы из паркетных щитов устраивают в такой последовательности. Вначале сортируют щиты на полноразмерные и доборные (для крайних рядов). Паркетный щит размерами 75 х 75 см состоит из забранного с двух сторон в обвязку реечного основания и наклеенного на него верхнего лицевого слоя толщиной до 6 мм. В кромке щита по периметру выбран паз, лицевая поверхность отшлифована. Размечают маячные ряды, затем укладывают (с предварительной подгонкой) щиты и последовательно прибивают к лагам. В пазы ранее уложенного и закрепленного щита паркетчик заводит соединительные рейки, на которые надвигает очередной щит. Ударом молотка по деревянному бруску щиты плотно стыкуют между собой и крепят к лагам гвоздями длиной 50 - 60 мм. Забивают их под небольшим углом к нижней грани щели щита. Шляпки гвоздей втап-ливают добойником. В углу каждого щита паркетчик забивает по гвоздю, шляпку которого втапливает на толщину паркетной планки и заделывает пробочкой на клею. Доборные щиты отрезают электропилой на месте укладки. После настилки полноразмерных и доборных щитов заделывают шляпки гвоздей, циклюют провесы и во избежание повреждений накрывают полы бумагой.

Облицовка керамической плиткой.

Сортировка плиток. Для сортировки плиток по размеру используют шаблон и приспособление для сортировки плиток по размеру. В ходе облицовочных работ при необходимости получения неполномерных плиток, целые плитки разрезают, используя приспособление для прямой и диагональной резки, рычажные и роликовые плиткорезы.

Подготовка поверхности.

Т.к. до начала облицовочных работ поверхность полностью подготовлена, то необходимо только проверить правильность подготовки. Неровности на облицовываемой поверхности не должны превышать 2-3 мм, т.к. толщина клея не превышает 5 мм, и не будет возможности выровнять слоем клея поверхность.

Далее поверхность основания под облицовку провешивают для определения минимальной толщины прослойки клея. Провешивание стен выполняют в определённой последовательности. На расстоянии 140-150мм от потолка, а от углов примыкающих стен на расстоянии 50-60 мм, забивают гвозди, их шляпки должны выступать из поверхности стены на 10-15 мм, т.е. на толщину будущей облицовки. По уровню шляпок забитых гвоздей натягивают шнур. Гвоздь вбивают посередине натянутого шнура так, что бы шляпка гвоздя только касалась шнура. От шляпки гвоздя опускают отвес и внизу стены забивают гвоздь так, что бы его шляпка касалась шнура отвеса. Следующий гвоздь располагают на высоте нижнего ряда будущей облицовки. Следующий гвоздь располагают на середине высоты стены; его шляпка тоже должна касаться шнура отвеса.

Такую же операцию проводят в другом углу стены. Гвозди, выступающие из плоскости стены на толщину облицовки, являются марками. Вместо гвоздей при провешивании стен применяют инвентарные дисковые маяки, их закрепляют гипсовым раствором.

Завершив провешивание стен и установку марок, приступают к разметке. Складным метром или рулеткой размечают ряды будущей облицовки, определяют количество плиток укладываемых в ряду. Если размер стены не является кратным размеру плитки с учётом ширины шва, то плитки придётся обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток. В этом случае обрезанные плитки следует установить в обоих углах. Характерные точки облицовываемой поверхности, например углы, закрепляют опорными маяками, т.е. облицовочными плитками, установленными на гипсовом растворе. На протяжённых участках облицовки укладывают маячные ряды. Вертикальность маяков и маячных рядов проверяют правилом с отвесом.

Производство работ.

Плитку необходимо укладывать «шов в шов» - этот вид облицовки обеспечивает высокую эстетичность облицованной поверхности.

Начинают от обозначения на стене горизонтальной линии и прикрепления в этом месте деревянной или алюминиевой рейки. Первый ряд стеновых плиток приклеивают после укладки напольных плиток. Определяя высоту прикрепления рейки, учитывают высоту цокольной плитки и величину 2-ух швов.

Далее необходимо приготовить клеевой раствор «Полимикс-К»: засыпать сухую смесь в воду и перемешать вручную. После перемешивания необходимо оставить раствор на 5-10 минут для получения лучшей однородности и перемешать ещё раз.

Клеевой раствор равномерно наносят на стену гладкой стороной тёрки, а потом равномерно распространяют по поверхности стены зубчатой тёркой. Клей наносят на поверхность не более 1м2 т.к. клей сохраняет свои клеящие свойства на протяжении 20-30 мин.

Т.к. плитки приклеиваются на клеевой состав, то её не надо погружать в воду перед облицовкой. Укладку плиток можно начать с любого места, но лучше начать от первой плитки в любом углу, с учётом, что там должна находиться целая плитка. Если же первая плитка должна обрезаться, то начинать следует от первой целой плитки в соответствующем для неё месте. Укладку плиток начинают снизу. Чтобы швы были одинаковые, применяют инвентарные вкладыши. Плитку осторожно укладывают, немного прижав Затем необходимо 2 раза постучать по плитке рукояткой кельмы, но не более 2-ух раз, т.к. плитка может от множества постукиваний сползти, т.к. выступит вода на тыльную поверхность плитки. Излишки клея удалить надо до его затвердевания.

Данный этап работы завершают, осторожно снимая рейку, чтобы не вызвать осыпания нижнего ряда плиток. В случае, если под рейкой находится слой раствора, осторожно удалить его шпателем, после чего оторвать рейку зубилом или отвёрткой.

Последний этап укладки керамических плиток – это укладка первого ряда цокольных плиток. При такой последовательности работ неровные края напольных плиток будут закрыты цокольной плиткой.

Через 1-2 дня швы заполняют фугой. Сухую смесь «Тайфун» необходимо высыпать в чистый ящик для раствора, добавить необходимое количество воды и перемешать до получения однородной массы. Далее необходимо сделать технологический перерыв на 5-10 минут и перемешать снова. Перед нанесением ещё раз перемешать раствор и заполнить им швы при помощи резинового шпателя. Излишки раствора собрать и ещё раз заполнить швы. Когда раствор подсохнет (через 15-30 минут), вымыть поверхность, собирая при этом лишний раствор, и очищая плитки, при помощи тёрки оклеенной поролоном и слегка смоченной водой. Через 1-1,5 часа раствор полностью высохнет (поверхность плитки при этом посветлеет) и можно приступать к окончательной очистке, которую выполнять при помощи ветошью. Для правильного процесса схватывания раствор фуги на протяжении 2-4 дней швы следует смачивать водой.