Разработка коллекции женского костюма классического стиля с элементами романтики в условиях индивидуального производства

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образований

"ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФФЕСИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ БВТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Дисциплина: "Конструирование одежды"

Тема курсового проекта

Разработка коллекции женского костюма классического стиля с элементами романтики в условиях индивидуального производства.

Пояснительная записка

КП.04.2-50 01 34.217

Проект выполнил Е.В. Мороз

Руководитель

Проекта Т.М. Дужик

2008

Содержание

Введение

1. Исходные данные для разработки конструкции

1.1 Задание на разработку

1.2 Техническое описание модели

1.3 Размерные признаки фигуры

2. Конструкторский раздел

2.1 Обоснование метода конструирования

2.2 Выбор и обоснование прибавок

2.3 Разработка конструкции модели

2.4 Разработка чертежей лекал

Раздел 3. Технологическая часть

3.1 Технические требования на раскладку, раскрой и нормирование ткани

3.2 Выбор и обоснование методов обработки

3.3 Характеристика рекомендуемого оборудования

Заключение

Список используемых источников

Введение

Как говорила знаменитая Вивьен Вествуд "Люди должны производить хорошее впечатление, выглядеть сильными и прекрасными, а не безликими пешками в маркетинговой размазне.

Мода - это прикладное искусство. Одежду необходимо носить, она должна функционировать, работать вместе с телом. Она должна не убивать личность человека, а помогать её самовыражению, и она должна гармонировать с личностью. Хорошо сидящее на красивой женщине платье разве это не есть живая поэзия.

Так то оно так, но как часто в нашей обычной жизни можно встретить женщин с "идеальными" фигурами, таких, как мы постоянно видим в модных журналах и на подиумах. А ведь всем женщинам хочется чувствовать себя не только удобно и комфортно, но и красиво стильно и неповторимо.

Именно эту возможность и предоставляет такая сфера бытового обслуживания населения, как пошив изделий по индивидуальным заказам.

Вообще бытовое обслуживание населения представляет собой сферу деятельности по оказанию услуг населению, связанных с удовлетворением личных потребностей человека: изготовление одежды по индивидуальным заказам, ремонт и обновление одежды, изготовление и ремонт обуви, парикмахерские услуги, услуги прачечной, ремонт и строительство жилья. Всего около ста видов услуг. Главной задачей для нее на сегодняшний день является:

·  расширение ассортимента товаров, производимых для населения;

·  улучшение качества выпускаемой продукции;

·  удовлетворение спроса потребителей;

·  повышение эффективности производства.

Конечно, купить одежду на рынке гораздо проще и удобнее, чем пошить на заказ, но в наше время, когда в моде индивидуальность, сфера бытового обслуживания населения приобретает всё большую популярность среди населения. В дома быта и салоны по индивидуальному пошиву одежды обращаются не только люди с индивидуальными особенностями фигуры, но и люди которые просто хотят выглядеть индивидуально и выделяться из толпы.

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам важную роль играет модельер-конструктор. Он даёт заказчику рекомендации по выбору модели в соответствии с его желанием, направлением моды, возрастом, особенностями фигуры, назначением изделия. Так же он помогает выбрать ткань, определиться с её структурой и расцветкой. В соответствии с тканью помогает подобрать к изделию отделку и фурнитуру.

Важнейшую роль в производстве одежды занимает конструирование.

Конструирование одежды - это процесс создания объёмной оболочки, покрывающей тело человека, из плоского материала. Конструирование помогает воплотить в жизнь любые замыслы заказчика.

В настоящее время, в условиях индивидуального производства, для создания новых оригинальных конструкций используются муляжный и расчётный методы конструирования одежды.

Темой данного курсового проекта является "Разработка коллекции женского костюма классического стиля с элементами романтики в условиях индивидуального производства". Коллекция разрабатывалась для молодой женщины в возрасте до тридцати лет, со стройным телосложением без особых отклонений. Так как она работает в дорогом косметическом салоне в котором требования к внешнему виду достаточно высоки необходимо было подобрать костюм, который не отличается особой строгостью, но должен быть достаточно элегантным и обращающим на себя внимание своей аккуратностью и свежестью.

1. Исходные данные для разработки конструкции

 

1.1 Задание на разработку

Маятник моды в очередной раз качнулся в другую сторону: от моды расписной и барочной - к моде простой и утончённой. От роскоши напоказ - к рафинированной изысканности. Ещё год назад зимний гардероб был похож на парадный костюм барыни - в новом же сезоне будет востребован образ гостьи из будущего.

И если вспомнить шутку о том, что статус в моде определяется количеством перьев, то год назад украшать себя нужно было перьями павлина и страуса, а будущей зимой - не более чем перьями куропатки. Согласитесь, между образом павлина и образом куропатки очень большая разница.

Внимание дизайнеров в новом сезоне будет обращено, прежде всего, на внутреннюю разработку модели и оригинальные детали, а не на фактуру тканей. В связи с этим на первый план в моде выходят гладкокрашеные и ложно одноцветные ткани.

Перенасыщенные декором в течение последних нескольких сезонов ткани, наконец, освобождаются от него, "выдавливают" всю орнаментацию из своей текстуры на поверхности изделия. Текстиль становится фоном для накладных деталей, аппликаций, вышивок, лент, кантов и других видов отделки.

Рельефные швы, складки и драпировки так же требуют гладкой ткани или мелкой неброской фактуры. Исключением, подтверждающим правило, становятся очень крупные рисунки, монораппортные или в редкой раскраске, оставляющие достаточно много открытого фона. Преобладают плотные компактные ткани, которые хорошо держат форму. По контрасту с ними присутствуют в моде и очень лёгкие и тонкие пластичные ткани, часто просвечивающиеся. Для тех и других важно качество сырья и отделки, поскольку в новом сезоне не удастся "прикрыть все грехи брака" броским оформлением.

Джут, лён и пенька - ранее использовавшиеся только летом, теперь актуальны и для зимнего сезона. Созданный из них текстиль, где одна или обе стороны подвергаются ворсованию, становится прекрасной альтернативой зимним тканям из хлопка, вискозы и полиэстера.

Техно ткани из шерсти, тонкий вареный войлок, хлопчатобумажная парусина, деним, ткани с защитными свойствами, мех и кожа представлены в совершенно новом качестве благодаря декору и эффекту поношенности.

Костюмные ткани сезона осень-зима 2007-2008 достаточно разнообразны. Основную группу составляют одноцветные ткани: тонкосуконные, пластичные, слегка блестящие, превосходного качества. Бархат тёмных насыщенных тонов. Тяжёлые шерстяные крепы. Предлагаются одноцветные ткани с мелким ткацким рисунком, содержащие небольшой процент кашемира.

Нужно отметить, что пёстротканые рисунки представлены гораздо скромнее. Тонкие, редко расположенные полоски довольно популярны, их можно увидеть во всех масштабах и цветах на тёмном фоне.

Их дополняет крупная контрастная шотландская клетка, осовремененная либо блестящей отделкой поверхности, либо сочетанием с жаккардовым или печатным рисунком, флок-печатью, бронзовым напылением.

Остаётся актуальной тонкая элегантная клетка "принц Уэльский", оживлённая цветными просновками. Возвращаются в арсенал моды мелкие шевроны.

Широко представлены жаккардовые рисунки тон в тон - матово-блестящие, например, шерсть с ацетатом, чаще всего в чёрном, тёмно-сером, коричневом цвете. Среди мотивов преобладает геометрия и тонкая орнаментальная графика - сложно заплетённый растительный узор в духе готики или Возрождения.

Более декоративны многоцветные жаккардовые ткани с кашмирскими рисунками или мотивами старинной мебельной обивки. Использование синели и объёмных шерстяных пряж придаёт им фактуру гобелена.

Сегодня мода становится универсальной: женское, мужское и интерьерное направление переживают взаимное влияние.

В коллекциях доминируют нейтральные, слабо насыщенные тона, вокруг чёрного, серого, белого группируются близкие к ним тёплые и холодные оттенки, образующие богатую элегантную и рафинированную гамму.

Цветовые решения осеннее-зимнего сезона 2007-2008 усиливаются тремя эффектами, рождёнными блестящими, абсолютно матовыми или металлизированными поверхностями.

 

1.2 Техническое описание модели

Модель представленная в данном курсовом проекте представляет собой костюм женский классического стиля с элементами романтики, состоящая из жакета полуприлегающего силуэта и зауженной к низу юбки. Костюм выполнен из белой штруксовой ткани.

Жакет полуприлегающего силуэта втачного покроя рукава. На переде и спинке расположены рельефы идущие от плечевых срезов до низа изделия. Спинка без среднего шва. Изделие выполнено на запах, на линии талии закреплено широким поясом. Рукав втачной двухшовный. Низ рукава обработан притачной манжетой. Воротник - шаль. Длина изделия до линии бедер.

Юбка на запах, полуприлегающего силуэта, зауженная к низу. Низ изделия обработан воланом. Верх юбки обработан притачным поясом. Длина юбки чуть ниже линии колена.

В качестве отделки и аксессуаров использованы декоративные камни с золотистым оттенком. Шляпа и босоножки подобраны в цвет костюму.

Воротник, пояс, манжеты и волан выполнены из жёлтой штруксовой ткани.

 

1.3 Размерные признаки фигуры

Для целей конструирования одежды промышленного производства необходимо располагать не только сведениями о строении тела человека и его морфологических особенностях, но и иметь размерную характеристику типовых фигур. Размерная характеристика тела человека даётся обычно в виде ряда отдельных измерений, называемых размерными признаками.

Для определения величин размерных признаков проводятся массовые антропометрические исследования населения по специальным программам. Результаты этих исследований легли в основу разработки размерной типологии населения, т.е. были выделены типовые (стандартные) фигуры, на которые шьют одежду на швейных фабриках.

В условиях производства одежды по индивидуальным заказам измерения снимают с конкретной фигуры, при этом производится так же оценка особенностей её телосложения. Для этого сравнивают измерения конкретной фигуры с аналогичными измерениями типовой. Внешним осмотром определяют форму шеи, спины, грудной клетки, форму поясной части фигуры (талии), живота, бёдер, размер и положение грудных желез, форму плеч, нарушение пропорций и тип осанки по форме спины. Кроме того, отмечают степень развития мускулатуры и участки преимущественного расположения жировых отложений.

При конструировании одежды массового и индивидуального производства приняты условные обозначения размерных признаков. Каждый размерный признак обозначается прописной буквой с подстрочным индексом. Прописные буквы обозначают вид измерения и его ориентацию:

Р - рост (длина тела);

Ш - ширины;

О - полные обхваты;

С - полуобхваты;

В - высоты;

Д - длины, расстояния, дуги;

Ц - расстояния между центрами;

Г - глубины;

d - диаметры.

Индексы обозначают места измерений, например Оп - обхват плеча, Шс - ширина спины и т.д.

Все размерные признаки подразделяются на линейные и дуговые.

К линейным относятся размерные признаки, измеряемые как проекции отдельных участков тела на определённые проекционные плоскости - высоты, диаметры, глубины; к дуговым - размерные признаки, которые снимаются по поверхности тела сантиметровой лентой - ширины, длины, обхваты и т.д. Они используются преимущественно в индивидуальном производстве, так как не требуют сложных инструментов для обмера.

Однако можно использовать и некоторые приспособления, позволяющие более точно снять измерения. Так для фиксации положения плечевого шва применяют специальный наплечник. Наплечник изготавливают из плотного трикотажного полотна, и он повторяет верхние плечевые участки спины и переда фигуры. В высшей точке плечевого шва к наплечнику прикрепляют разрезанную пополам сантиметровую ленту. Одну часть ленты опускают на спину, другую - на перед. Отсчёт на обеих частях ленты начинается от высшей точки плечевого шва.

Линия талии является границей между верхней и нижней частями тела человека и изделия. От её правильного положения зависит хорошая посадка изделия на фигуре. Для фиксации горизонтальной линии талии при снятии некоторых измерений фигуру опоясывают на уровне талии эластичной тесьмой. На одном конце тесьмы имеется крючок, на другом - несколько петель через 3-4 см.

Правильность установления горизонтали проверяется рулеткой, линейкой или сантиметровой лентой с укреплённым на одном конце грузиком.

Наплечник и резинку на талии следует надевать на фигуру перед снятием измерений: Дтс2, Дтп2, Вг2, Впкп2, Впк2, и Впрз.

Для измерения таких размерных признаков, как высоты, положение корпуса, глубины талии, используют систему линеек или антропометр. Зажав линейку под подмышками, можно легко определить уровень задних углов подмышечных впадин, а следовательно и высоту проймы сзади и спереди и др.

Снятие измерений является первым этапом в получении чертежа конструкции, поэтому необходимо внимательно следить за соблюдением правил и условий обмера. Они заключаются в следующем:

все измерения независимо от вида одежды производят по фигуре, одетой в лёгкую одежду (платье, футболка и т.д.), желательно без рукавов;

фигура должна быть подпоясана эластичной тесьмой;

обмеряемый должен стоять прямо, не опуская головы, без напряжения, сохраняя привычную для него осанку;

руки должны быть опущены вдоль туловища, с вытянутыми пальцами и должны касаться боковых поверхностей бедра;

ступни ног должны соприкасаться пятками, расстояние между носками 15-20 см.;

дыхание должно быть спокойным, а обхватные измерения снимают в дыхательной паузе;

сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, но без лишней свободы или прижатия;

парные измерения снимают по правой стороне фигуры, т.к. она является более развитой частью тела человека.

Чертёж конструкции с учётом симметричности строят на одну половину фигуры, поэтому измерения обхватов (кроме обхвата плеча), ширин (кроме ширины плеча) и расстояний между центрами груди и лопаток измеряют в полном размере, а записывают в половинном. Все остальные измерения записывают полностью.

Что бы повысить точность измерений, их выполняют, ориентируясь на определённые точки на теле человека. Эти точки называют антропометрическими.

Перед снятием измерений основные антропометрические точки (шейную плечевую, точку основания шеи, сосковые точки) можно наметить булавками на одежде заказчицы или отметить карандашом на теле.

Все измерения делятся на основные и дополнительные. Основные измерения дают представления о телосложении фигур, не имеющих особых отклонений от типовых. При измерении фигур со значительными отклонениями от типовых (по осанке, размеру и положению грудных желез, форме спины, поясной части, жировым отложениям в области живота) рекомендуется производить дополнительные измерения.

Все особенности фигуры, обнаруженные при её измерении, отмечаются в паспорте заказа.

После обмера конкретной фигуры производят сравнение полученных измерений с измерениями типовой фигуры соответствующего роста, размеров и полнотной группы. При большой разнице измерений обмер следует повторить. Устанавливают так же соотношение основных измерений конкретной фигуры между собой. Это позволяет правильно оценить особенности телосложения и проверить точность измерений

Предварительное выявление всех особенностей телосложения позволяет правильно построить конструкцию на конкретную фигуру и уменьшает затраты времени и материалов на уточнение изделия в процессе примерки.

Правила снятия измерений:

Обхват шеи (Ош) - нижний край ленты проходит сзади над шейной точкой, сбоку и спереди идёт по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек. Замыкают ленту над яремной впадиной.

Обхват груди первый (ОгI) - на спине лента идет горизонтально по лопаткам, верхним краем касаясь задних углов подмышечных впадин, по подмышечным впадинам. Спереди лента проходит над основанием грудных желез.

Обхват груди второй (ОгII) - на спине лента идёт горизонтально по лопаткам, верхним краем касаясь задних углов подмышечных впадин, по подмышечным впадинам в плоскости косого сечения. Спереди лента проходит через наиболее выступающие точки грудных желез.

Обхват груди третий (ОгIII) - лента проходит горизонтально вокруг туловища через наиболее выступающие точки грудных желез. Лента замыкается на правой стороне груди.

Обхват груди четвёртый (ОгIV) - лента проходит горизонтально вокруг туловища непосредственно под основанием грудных желез и замыкается на правой стороне груди.

Обхват талии (От) - лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.

Обхват бёдер с учётом выступа живота (Об) - лента проходит горизонтально вокруг туловища, сзади по ягодичным точкам, спереди по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учёта выступа живота и замыкается на правой стороне туловища.

Обхват бёдер без учёта выступа живота (ОбI) - лента проходит горизонтально вокруг туловища через ягодичные точки и замыкается на правой стороне туловища.

Обхват бедра (Обед) - лента проходит вокруг бедра, касаясь верхним краем подъягодичной складки.

Обхват колена (Ок) - лента проходит горизонтально вокруг ноги на уровне коленной точки.

Обхват икры (Ои) - лента проходит горизонтально вокруг ноги на уровне максимального обхвата ноги в области икроножной мышцы.

Обхват щиколотки (Ощ) - лента проходит горизонтально вокруг ноги непосредственно над внутренней лодыжкой.

Расстояние от линии талии до пола сбоку (Дсб) - измеряют расстояние от точки высоты линии талии по боковой поверхности +бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола.

Расстояние от линии талии до пола спереди (Дсп) - измеряют расстояние от линии талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола.

Длина ноги по внутренней поверхности (Дн) - измеряют по внутренней поверхности ноги от промежности до пола при слегка раздвинутых ногах.

Обхват плеча (Оп) - измеряют перпендикулярно оси плеча. Верхний край ленты касается заднего угла подмышечных впадин. Ленту замыкают на наружной поверхности руки.

Обхват запястья (Озап) - измеряю перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости. Ленту замыкают на наружной поверхности руки.

Ширина плечевого ската (Шп) - измеряют от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки.

Высота груди (Вг) - измеряют от шейной точки через точку основания шеи до наиболее выступающей точки грудной железы.

Длина талии спереди (Дтп) - измеряют от шейной точки через точку основания шеи, наиболее выступающую точку грудной железы и далее параллельно средней линии до линии талии.

Длина спины до талии с учётом выступа лопаток (Дтс) - измеряют от линии талии до шейной точки вдоль позвоночника через тонкую пластину шириной до двух сантиметров, наложенную на выступающие точки лопаток.

Высота плеча косая (Впк) - измеряют по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки.

Расстояние от линии талии сзади до точки основании шеи (ДтсI) - лента проходит от линии талии сзади до точки основания шеи параллельно позвоночнику.

Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди (ДтпI) - измеряют расстояние от точки основания шеи через наиболее выступающую точку грудной железы и далее параллельно средней линии до линии талии.

Ширина груди (Шг) - измеряют над основаниями грудных желез между вертикалями, проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин. Лента лежит горизонтально непосредственно над линией обхвата груди первого,

Расстояние между сосковыми точками (Цл) - измеряют расстояние между наиболее выступающими точками грудных желез.

Ширина спины (Шс) - измеряют по лопаткам между задними углами подмышечных впадин, непосредственно над линиями обхватов груди первого и второго. Лента лежит горизонтально.

Расстояние от линии талии до плоскости сидения (Дс) - измеряют по боку от линии талии до горизонтальной плоскости сидения. Измеряемый сидит на стуле с плоским твёрдым сидением.

Длина руки до локтя (Др лок) - измеряют расстояние от плечевой точки до лучевой.

Длина руки до линии обхвата запястья (Др зап) - измеряют расстояние от плечевой точки до линии обхвата запястья.

Таблица 1

Место измерения фигуры	Условное обозначение размерного признака	Величина измерений фигуры, см		Разница, см
		конкретной	типовой
1	2	3	4	5
Рост Полуобхват шеи Полуобхват груди 1 Полуобхват груди 2 Полуобхват груди 3 Полуобхват талии Полуобхват бёдер Ширина груди 1 Длина спинки до талии Длина переда до талии Высота груди Ширина плеча Длина рукава до запястья Обхват плеча Ширина спины Высота плеча косая Высота проймы сзади	Р Сш Сг1 Сг2 Сг3 Ст Сб Шг1 Дтс2 Дтп2 Вг Шп Др зап Оп Шс Впк Впрз	165 17 40,5 46 44 34 47,5 14,5 40,5 42 26 12,5 56 24 15,5 39 20	164 17,7 42,9 46,4 44 33,8 48 16,5 42,7 43,2 25,4 13,1 55,2 27,5 17,3 42,6 20,9	1 0,7 2,4 0,4 0 0,8 0,5 2 2,2 1,2 0,6 0,6 0,8 3,5 1,8 3,6 0,9

Проведя сравнительный анализ измерений снятых с фигуры заказчицы с измерениями типовой фигуры я определила, что фигура заказчицы незначительно отличается от типовой.

Жировые отложения равномерно распределены по всему телу, степень жировых отложений слабая. Следуя из этого фигуру заказчицы можно отнести к лептозомному (тонкому) типу. Она не выделяется так же и в пропорциональном соотношении и относится к мезоморфному пропорциональному типу.

Характеризуя фигуру заказчицы по типу осанки я отнесла её к типу фигуры с нормальной осанкой так как у неё слегка наклонённая и развитая грудь, выступающие точки грудных желез расположены несколько ниже уровня подмышечных впадин и выдвинуты вперёд относительно выступа живота. Живот овальной формы, расположен ниже линии талии и слегка выдаётся вперёд. Выступающие точки ягодиц немного смещены назад относительно выступающих точек лопаток. Выемка талии и выступ ягодиц умеренные.

2. Конструкторский раздел 2.1 Обоснование метода конструирования

Конструирование - это создание конструкции какого-либо предмета, в частности одежды, с разработкой его проекта.

Необходимость использования методов конструирования одежды появились с распространением одежды из ткани, когда нужно было определить расход материала и выкроить из него изделие желаемой формы.

Все методы конструирования одежды, используемые в настоящее время, можно разделить на три группы:

·  метод муляжирования (наколки)

·  расчетно-графические в виде различных методик конструирования

·  инженерные методы получения конструкций на базе разверток поверхности манекена или готового образца.

Муляжный метод встречается в литературе под названием метода муляжирования, метода наколки или макетирования; относится к приближённым методам конструирования одежды. Этот метод используют модельеры-конструкторы при создании подиумных, эксклюзивных моделей и исторических костюмов. Возможно его применение и для разработки конструкции сложных проектов одежды или её отдельных частей.

Размеры и форму деталей получают, накалывая макетную ткань, бумагу или основной материал на манекен или фигуру. Наколка помогает получить реальное представление о форме проектируемого изделия, наметить места расположения конструктивных и декоративных линий в модели.

Существуют три вида наколки:

·  первый способ - это наколка отдельных кусков макетной ткани. Размеры кусков зависят от размеров и формы деталей изделия.

·  второй способ - комбинированный, то есть используется базовая основа изделия, а при наколке изменяют форму лифа, юбки, рукава, воротника в той их части, где это требуется по модели.

·  третий способ наколки - новая форма изделия создается на основе целого куска макетной ткани или ткани, предназначенной для изготовления модели. Такая наколка выполняется, как правило, на фигуре человека и требует от исполнителя большого мастерства, опыта и знаний.

Наибольшее распространение в швейной промышленности получил расчетно-графический способ. При применении этого способа разработка модели производится на основании измерений фигуры человека и соответствующих прибавок, путем расчета по формулам основных конструктивных точек и графического построения чертежа конструкции. Это означает, что вначале была удачная, отработанная в процессе многократного воспроизведения конструкция изделия, а затем ее записали для дальнейшего воспроизведения в виде последовательности расчетных формул и графических приемов построения чертежа.

Расчетные формулы устанавливаются на основе измерений фигуры человека. Эти формулы позволяют определить отдельные размеры деталей конструкции и положение характерных точек контуров деталей.

Учитываются так же величины прибавок, отличающие размеры одежды от размеров тела человека на том или ином участке. Величины прибавок можно изменять с учётом вида изделия, материала, силуэта и покроя.

Для разработки чертежей конструкции новых моделей изделий, изготавливаемых по индивидуальным заказам, чаще всего применяют Единый метод конструирования одежды (ЕМКО), разработанный Центральной опытно-технической швейной лабораторией. Это расчётно-графический метод, который предусматривает два этапа построения конструкции. Сначала строится силуэтная основа заданного покроя, а затем в неё вносятся модельные особенности в соответствии с эскизом модели.

Анализ графических приемов, применяемых в едином методе конструирования, показал, что можно условно выделить следующие элементы построения и оформления деталей конструкции:

·  проведение взаимно перпендикулярных и параллельных линий;

·  определение положения точек чертежа методом засечек;

·  оформление криволинейных участков контуров с использование лекальных кривых и радиусографии.

Отличительной особенностью единого метода конструирования является проведение предварительного расчета конструкции. В результате определяется ширина отдельных участков по линии груди с учётом распределения прибавок.

Для разработки данного комплекта был выбран единый метод конструирования, так как он позволяет довольно точно перенести форму тела человека на плоскость. При помощи этого метода можно воплотить в жизнь любые замыслы модельера-конструктора. Он не требует специальных навыков и сложного оборудования. Построение конструкции изделия не занимает много времени и позволяет учитывать все особенности фигуры. Также немаловажную роль играет то, что с изменениями моды принцип построения конструкций не меняется, а меняется лишь величина прибавок.

 

2.2 Выбор и обоснование прибавок

Одежда различных видов на одних участках плотно прилегает к телу, на других располагается свободно. Участки тела, где одежда плотно прилегает к телу, называют опорными. По месту расположения опорной поверхности одежду подразделяют на плечевую и поясную.

Плечевая одежда опирается на плечевой пояс. Для поясной одежды опорной поверхностью является участок тела от линии талии до верхней границы бедер и живота.

Между внутренней поверхностью одежды и телом человека образуются воздушные зазоры. Причем на участках, располагающихся ниже опорных, зазоры могут быть больше, чем на опорных. Зазоры необходимы для обеспечения свободы дыхания, движения, нормальной жизнедеятельности человека, а также для создания силуэтной формы изделия.

Размеры изделия проектируют больше размеров тела человека. Эта разница называется прибавкой на свободное облегание. Прибавку на свободное облегание на каждом участке можно рассматривать состоящей из двух частей: минимально необходимой прибавки и декоративно-конструктивной прибавки.

Минимально необходимая прибавка необходима для обеспечения свободы дыхания, движения, создает определенную воздушную прослойку для регулирования теплообмена, кожного дыхания. Величина этой прибавки зависит от вида и назначения одежды (повседневная, спортивная, корсетные изделия), растяжимости материала. Она определяется изменениями размеров тела при дыхании и выполнении движений. Для отдельных видов одежды она является постоянной.

Декоративно-конструктивная прибавка зависит от силуэта изделия, композиции и моды в целом. Эта прибавка почти всегда требует уточнения при поиске объема и формы изделия в процессе проведения примерок. Она делится на две группы: