Воплощение замысла в ландшафтном дизайне

Воплощение замысла в ландшафтном дизайне

Содержание

Устройство патио

Укладка плит на раствор

Мощение колотым плитняком на растворе

Деревянный настил

Последние штрихи

Настил из деревянных панелей

Гравий в саду

Гравийная дорожка с узором из кирпича

Кирпичные стены

Стены двойной толщины

Стены из блоков

Увеличение кладки в высоту и в стороны

Увеличение высоты ограждающей стены

Скалывание кирпичей

Сооружение кирпичной лестницы. Для участков в лесу

Создание эффектной композиции из трав

Летний бордер

Уход за летним бордером

Осенний бордер

Зимний интерес

Выбор растений

Луковичные в саду

Луковичные среди травы

"Мгновенный" цветник

Подвесная корзина с луковичными

Создание сада трав

Труба с травами

Пряные травы в саду

Патио и контейнеры

Посадка растений на замощенной площадке

Растения, пригодные для посадки между плитами мощения

Посадка растений в щелях между плитами

Растения в контейнерах

Растения, непригодные для контейнеров

Контейнерные растения для солнца

Горшок для тенистого места

Устройство водоема

Советы по обрамлению водоема

Установка помпы

Установка помпы для фонтана и водопада

Установка помпы для фонтана

Установка фильтра

Оксигенаторы и плавающие растения

Посадка растений, обогащающих среду кислородом

Плавающие растения

Прибрежные растения

Субстрат и контейнеры

Декоративное болотце

Влаголюбивые растения

Устройство патио

Самый быстрый способ устройства садовой или мощеной дорожки - уложить тротуарные плитки на подстилающий слой песка. Выпускают в основном плиты красного, серого, и желтовато-коричневого тона; фактура поверхности может быть гладкой, текстурированной, обработанной так, чтобы походить на естественный расколотый камень или быть рельефной в подражание брусчатке или кирпичному мощению. Ассортимент материалов для мощения включает шестиугольные плиты, укладываемые в перевязку, с двумя типами половинок для укладки по краям мощеной площадки и плиты с вырезанной четвертью круга в одном углу; при совмещении четырех таких плит вместе получается круглое отверстие, в котором может находиться, например, ствол дерева. Начните работу с разметки участка по плану при помощи колышков и веревки. Это будет неоценимо для решения вопроса о материалах и полезно, если вы захотите создать узор из плит разного цвета. Затем очистите участок, произведите земляные работы, установите ограждения по краю площадки, чтобы не позволить осыпаться песку, и приступайте к укладке плит.

Используйте деревянные колышки, чтобы укрепить ограждения по краю площадки.

Вы можете вынуть деревянные распорные колышки, как только каждая плита будет окружена другими плитами.

Если грунт неустойчив, вы должны рассыпать по участку слой твердого материала и утрамбовать его. Идеальны гравий или щебень. Материал, используемый здесь, - это "соскоб", снятый с поверхности дорог при ремонте.

Выройте углубление требуемой глубины, выровняйте дно и рассыпьте слой наполнителя толщиной 75 мм. Утрамбуйте его столбиком от забора. Необходимо обеспечить надежное устойчивое основание до начала работы.

Совковой лопатой рассыпьте песок по поверхности уплотненного грунта и затем разровняйте его, чтобы получить равномерный слой толщиной 25-50 мм. Если вы застилаете плитами большой участок, то обеспечьте доставку песка к месту в достаточном количестве.

Для опалубки используйте рейки с надрезами, чтобы сделать уровень песка ниже на толщину плиты от верхнего края опалубки. Большинство плит покрытия имеет толщину около 25 мм, хотя некоторые керамические плитки тоньше.

Покрытие должно иметь небольшой уклон (в сторону от дома, если он стоит рядом), чтобы дождевая вода не стекала к дому. Используйте рейку и спиртовой уровень, чтобы контролировать уклон поверхности.

Укладку плит начинайте с четырех угловых смежных плит, делая одинаковым зазор между ними при помощи деревянных распорных клиньев, а затем эти швы расшейте. Если вы не можете достать до края участка, продолжайте класть плиты поперек него, становясь коленями на доску, уложенную на подстилающий слой песка. Используйте ручку молотка или деревянной киянки для легкой утрамбовки каждой плиты перед укладкой следующей. Постоянно проверяйте уклон с помощью спиртового уровня и поверочной линейки. Выньте последние распорные клинья и засыпьте поверхность мелким песком. Сметите песок в зазоры между плитами половой щеткой и удалите избыток песка. Для этой цели хорошо подходит песок, высушенный в печи. Мощение кирпичом по песчаной подушке

Сверху: установите ограничители по краю, затем уложите крайние кирпичи, а потом выложите кирпичом узор, в данном случае "елочкой"; для ровной укладки рисунка используйте шнур.

Справа: мощение плитами и кирпичами квадратной площадки создает симметричный рисунок. Другие узоры лучше сперва начертить на бумаге.

Укладка плит на раствор

 

Слева: чтобы плиты имели необходимую опору, укладывайте раствор на бетонное основание по контуру квадрата плиты и добавьте еще раствора в центре. Раствор используйте достаточно жидкий, чтобы он легко заполнял все пустоты под плитой.

Мощение колотым плитняком на растворе

Уложите на место первый угловой камень, затем к нему добавьте другие, выложите весь край площадки, включая следующий угловой камень. Затем начинайте выкладывать узор из больших и меньших камней.

Дайте раствору схватиться за ночь. Заполните зазоры между камнями и поправьте швы. Проведите кельмой по зазорам, чтобы получить ребро и два покатых скоса. Это будет способствовать отеканию дождевой воды.

Деревянный настил

Деревянный настил - естественная альтернатива трудоемкому мощению, как в регулярных, так и в садах со свободной планировкой. Дерево легко доступно и стоит не дороже материалов для мощения (если, конечно, вы не используете экзотических пород твердой древесины вместо мягкой древесины). Дерево намного легче обрабатывать и придавать ему нужный размер по сравнению с плитками или блоками, оно хорошо гармонирует с окружающей средой, изменяясь со временем под влиянием погоды, и более приспособлено для хождения и сидения, чем твердое покрытие. Недостатки деревянных настилов заключаются в том, что они иногда требуют ремонта и бывают скользкими во влажную погоду. Убедитесь, что все распиленные балки и струганые доски для настила были предварительно обработаны и покрыты антисептическим составом, и обработайте еще раз уже законченное сооружение, обратите особое внимание на любые торцы, отпиленные во время строительства. Настил надо беречь от сырости, чтобы замедлить процесс гниения древесины. Для этого установите балки на кирпичи, желательно проложить влагозащитную прокладку или толь между кирпичами и балками. Прежде чем устанавливать настил, очистите землю под ним, применив долгосрочный гербицид. Так как дерево легко обрабатывается и ему можно придать любую форму и размеры, перед вами открываются большие дизайнерские возможности. Вначале тщательно отработайте проект на бумаге, при выборе размера зазора между досками рассчитайте его таким образом, чтобы вам не пришлось распиливать доски на части для того, чтобы соблюсти размеры площадки. Вы можете создать зигзагообразный или ромбический узор, изменяя направление дощатой обшивки на смежных участках настила.

Прикройте опоры настила булыжниками или низкими растениями.

На уплотненной земле несущие балки уложите на кирпичи. Промежутки между балками делайте равномерными с помощью рейки и выравнивайте концы.

Заготовьте доски для боков настила с учетом его ширины и прибейте их к балкам оцинкованными гвоздями. Прибейте рейку поверх балок на другом конце настила.

Приготовьте первую доску нужной длины, прибейте ее поперек балок так, чтобы ее передний край выступал над боковой доской и образовывал выступающую обвязку конструкции. Доски прибивайте к каждой балке двумя гвоздями.

Оставьте небольшой зазор между соседними досками так, чтобы дождевая вода могла свободно стекать. Поставьте тонкую рейку вдоль первой доски, затем положите следующую доску вдоль рейки.

Прибивайте каждую доску к балке двумя оцинкованными гвоздями. Воспользуйтесь бечевкой для выравнивания шляпок гвоздей в один ряд поперек настила. Утапливайте шляпки гвоздей в дерево заподлицо с поверхностью.

Законченный настил привлекателен сам по себе. Нет никаких ограничений разнообразию форм и размера деревянного настила, который вы можете устроить.

Последние штрихи

 

Сверху: стыкуйте доски, где необходимо, над линией центра балки. Чтобы не занозиться, присыпьте песком торцы состыкованных досок.

Сверху: покройте настил бесцветным или цветным антисептическим составом или красителем, чтобы предотвратить гниение и порчу насекомыми.

Настил из деревянных панелей

Вы можете приобрести небольшие деревянные панели для настила, сделанные из мягкой древесины и уже покрытые защитным слоем. Чтобы сделать площадку, надо просто уложить деревянные панели на балки.

Панели сделаны из близко расположенных досок, скрепленных двумя рейками снизу. Соорудите каркас из обработанных защитным слоем балок для укладки панелей.

Расположите балки так, чтобы смежные панели стыковались на них по линии центра балки, и уложите отдельные панели в соответствии с рисунком.

Прибейте панели гвоздями к балкам или прикрепите шурупами, ввинчивая их между дощечками сквозь нижние рейки,

Эти панели уложены так, что доски лежат в одном направлении. Для создания рисунка шахматной доски, поверните каждую вторую панель на 90°.

Гравий в саду

Дорожка или другая площадка, покрытая гравием, может быть привлекательной в любом саду. Можно достать гравий самых разнообразных оттенков. Будучи влажным, он смотрится особенно хорошо. Вы можете приобрести также дробленый камень различной расцветки с острыми сколотыми краями. Оба вида камня относительно недорого уложить, но они имеют ряд недостатков. Края площадок, которые вымощены, нуждаются в ограждении, чтобы предотвратить попадание камней на газоны или цветники. Чтобы они хорошо смотрелись, их нужно регулярно разравнивать граблями и выпалывать сорняки. Они могут привлекать собак и кошек, которые находят их идеальными для использования в качестве туалета. И, наконец, катить загруженную тачку по такому покрытию очень трудно. Если вы выбрали гравий, то тщательно подсчитайте, сколько его надо заказать. Декоративные виды гравия продаются в небольших портативных мешках, весящих от 25 до 50 кг, которые вы можете сами доставить домой, большими объемами, завернутыми в парусину и обвязанными стропами для поднятия и переноски, или россыпью - такие заказы доставляются к дверям вашего дома. Скорее всего вам понадобится заказывать большие объемы. Один кубический метр гравия весит приблизительно 1,7 т и покрывает площадь 13м² слоем толщиной 75 мм.

Снимите плодородный слой земли до твердого грунта. Ограничьте выкопанную площадку по краям досками, покрытыми защитным слоем, а по углам вбейте прочные колышки.

Прибейте доски к колышкам оцинкованными гвоздями. Для прочной фиксации досок забейте еще колышки по всему периметру откопанной площадки с интервалом в 1 м.

Лучший способ для предотвращения роста сорняков на дорож-О ке сквозь слой гравия состоит в том, что под основанием необходимо расстелить специальную ткань.

Чтобы создать надежное основание для гравия, покройте грунт слоем щебня или дробленого кирпича. Вам необходимо насыпать слой гравия толщиной по крайней мере 50 мм, если грунт твердый, или еще толще, если он мягкий.

Утрамбуйте нижний слой тяжелым катком. Засыпьте любые неровности и снова прокатайте их катком, пока на земле не будут отпечатываться следы от ног. Тщательная трамбовка грунта предотвратит его проседание в дальнейшем.

Осторожно, чтобы не нарушить уплотненный нижний слой, засыпьте его сверху гравием или декоративным камнем. Засыпьте площадку до уровня досок, расположенных по периметру.

Разровняйте гравий граблями. Положите поверх досок, лежащих по периметру, линейку и проверьте, нет ли неровных участков.

Гравийная дорожка с узором из кирпича

Вы можете использовать для мощения гладкие плиты или блоки и гравий, чтобы создать интересные узоры. Ограждения препятствуют проникновению гравия на газоны и цветники. Эту простую, но эффективную дорожку можно легко устроить без больших затрат. Обработайте землю граблями, чтобы удалить все остатки и устранить любые неровности, и утрамбуйте. Засыпьте уплотненную землю толстым слоем увлажненного песка и разровняйте.

Уложите один ряд кирпичей I от одного бортика к другому, они должны быть на одном уровне с верхними гранями бортов. Кирпичи, уложенные на ребро, делают края аккуратными.

Заполните треугольные пространства галькой и осторожно утрамбуйте ее так, чтобы не сместить кирпичи обрамления.

Снизу: эта дорожка, выложенная гравием, извивается между изящным стриженым бордюром и яркими растениями типа Heuchera с пурпурными листьями.

Снизу: посадите подходящие растения вдоль этой простой, но изящной симметричной дорожки. Дорожка дешевая, ее легко делать, и нет необходимости раскалывать кирпичи.

Кирпичные стены

Кирпич - хороший выбор для наружных стен здания, так как он относительно недорог, широко доступен, имеет стандартные размеры и продается в широком диапазоне цветов и текстур. Выбирать кирпич следует не только по внешнему виду, но и по качеству и сорту. Кирпичи, используемые в саду, должны, естественно, быть стойкими к атмосферным воздействиям, поэтому убедитесь, что вы приобретаете кирпич, по крайней мере, стандартного или, еще лучше, высокого качества. Кирпичи стандартного качества достаточно надежны в большинстве случаев, но плохо противостоят более суровым погодным условиям. Рассмотрим сорта кирпича, от обычного до облицовочного. Вы можете использовать так называемый обычный кирпич везде, где внешний вид кирпичной кладки не имеет значения, но облицовочный кирпич - лучший выбор для проектов, где внешний вид кладки столь же важен, как и само исполнение. Прочность кирпичной кладки зависит от того, как кирпичи связываются между собой в каждом ряду, т.е. от перевязки. Самая простая перевязка в кирпичной кладке это поперечная связь, она используется в стенах толщиной 100 мм, и получается она в результате смещения кирпичей в каждом ряду на половину их длины. Однако такая стена не очень прочная, и поэтому она не должна быть выше 530 мм или семи рядов кирпича в высоту, если не укрепить структуру кладки контрфорсами. Для сооружения стен выше, чем 530 мм, вы должны использовать кирпичную кладку толщиной 215 мм, и имеется несколько альтернативных способов перевязки кирпича в таких стенах. Положите несколько кирпичей стоймя как тычки так, чтобы они прошли сквозь стену и сцепили структуру в одно целое. Таким образом вы можете построить свободно стоящую стену высотой в 1,45 м или в 19 рядов кирпичей без дополнительных опор и высотой 1,8 м или 24 ряда кирпичей с дополнительными опорами, с промежутком примерно в 3 м по центру. В результате получается крепкая, устойчивая и привлекательная стена.

Большинство кирпичных кладок имеет углы поворота. Начертите мелом линии стены на ленте фундамента, используя угольник для нанесения прямых углов в каждом углу фундамента стены.

При приготовлении раствора используйте 1 часть цемента, 1 часть извести или жидкого пластификатора и 5 частей строительного песка. Нанесите толстый слой раствора на ленту фундамента.

Положите первый кирпич на растворную постель. Утрамбуйте его ударами сверху ручкой молотка или киянкой и проверьте горизонтальность кладки в обоих направлениях. Спиртовой уровень окажет неоценимую помощь, гарантируя горизонтальность каждого ряда кирпичной кладки и вертикальность плоскости стены.

Нанесите мастерком толстый слой раствора на торец следующего кирпича и всех последующих кирпичей перед их укладкой. Это соединит кирпичи встык.

Чтобы сделать прямой угол в кирпичной ложковой кладке, поместите следующий кирпич на раствор под прямым углом к первому и постучите по нему сверху, пока их уровни не совпадут.

Закончите кладку первого ряда, укладывая кирпичи вплотную. Начинайте класть второй ряд с углового кирпича, поставив его вертикально над угловым кирпичом нижнего ряда.

Закончив кладку второго ряда, стройте стену дальше, укладывая кирпичи так же, как укладывали первые два ряда. Проверяйте уровень спиртовым уровнем и линейкой, положенной поперек стен.

Поскольку при укладке каждого кирпича вы трамбуете его в растворную постель, уберите избыточный раствор краем мастерка из швов по обеим сторонам стены. При снятии излишков раствора со стены прижимайте мастерок поверхностью к стене. Уберите упавший раствбр, чтобы рабочее место было опрятным

Стены двойной толщины

 

Английская кладка

Для прочности укладывают дополнительные ряды кирпичей, непрерывная кладка сцепляется ложковой и тычковой перевязкой кирпичной кладки, т.е. один ряд кирпичей укладывается ложковой (длинной) поверхностью наружу друг за другом, а следующий - лобковой (узкой) поверхностью на внешнюю сторону стены.

Английская кладка - ряд А

На прямом углу укладывайте кирпичи с одной стороны поперек (тычковой кладкой), а с другой - вдоль (ложковой кладкой). Половинку кирпича уложите рядом с угловым кирпичом, чтобы сохранить узор.

Английская кладка - ряд В

Второй ряд кладется ложковой кладкой над тычковой кладкой первого ряда и наоборот. Половинку кирпича уложите в угол перпендикулярно половинке кирпича, уложенной в нижнем ряду.

Снизу: с возведением стены становится ясно видна кладка чередующихся ложковых и тычковых рядов.

После завершения кладки четырех или шести рядов загладьте швы, включая нижний, прежде чем раствор застынет. Используйте расшивку, чтобы формировать скошенный вниз шов кладки.

Стены из блоков

Кирпич и камень обеспечивают надежную основу, которая является идеальной для ограждающих стен, но иногда вам необходима открытость, т.е. возможность окружить патио стеной, не загораживая слишком много солнечного света, или прикрыть что-нибудь неприглядное. Один из возможных вариантов - ажурные, со сквозными отверстиями, бетонные блоки для сооружения ограды. Эти блоки легко уложить для сооружения высокой прозрачной ограды, которую вы можете по желанию покрасить краской для кирпичей. Эти блоки имеют квадратную форму со стороной 290 мм, поэтому могут образовать регулярный модуль со стороной 300 мм (при толщине раствора в шве укладки 10 мм), толщина блока обычно равна 90 мм. Так как вы не можете изменять их размер, то любая стена, сооружаемая вами из этих блоков, должна быть в конечном размере кратной 300 мм, как в длину, так и в высоту. Вы можете использовать блоки сами по себе для создания всего ограждения, выполняя конечные, угловые и промежуточные столбы из специальных многоугольных блоков для столбов. Высота трех таких блоков, уложенных друг на друга, должна соответствовать высоте двух блоков каменной кладки. Вы также можете встроить эти декоративные блоки в промежутки в сплошной стене, выложенной из кирпича или камня. Поскольку блоки просто ставятся вертикально один на другой штабельной кладкой, вместо укладки в перевязку, как при кирпичной кладке, ограждения, выполненные больше, чем из двух рядов блоков, получаются неустойчивыми и могут разрушиться при сильном ветре.

Установите на место первый блок, имеющий паз с одной стороны, на растворную постель. Перпендикулярность установки блока проверьте спиртовым уровнем. Слегка постучите по блоку сверху, чтобы он глубже вошел в раствор.

Смажьте раствором одну сторону первого ажурного блока, вставьте его в паз блока столба и установите его на растворную постель. Смажьте раствором сторону следующего ажурного блока и состыкуйте его с первым блоком и т.д.

Вначале образуйте концевой столбик, уложив следующий блок. При этом используйте спиртовой уровень, чтобы доверить уровень блока в обоих направлениях и действительно ли он стоит перпендикулярно. Снимите избыточный раствор между блоками.

Надставьте столб третьим блоком, чтобы общая высота стала 610 мм. Это максимальная высота, которую вы можете позволить столбу, если не закладывать во внутреннее отверстие арматуру. Центральное отверстие заполните раствором.

Уложите второй ряд ажурных блоков кладки над первым, следя за ровностью укладки блоков и контролируя одинаковую толщину раствора кладки. Снимайте избыточный раствор, чтобы швы были аккуратными.

Если ограждение не выше двух рядов, то армировать кладку не надо. Просто уложите слой раствора поверх ажурных блоков и столбов, чтобы приготовить их к укладке наверший и парапетных камней.

Уложите навершие на место, проверив, лежит ли оно по центру блоков столбика. Затем уложите первую перекрывающую парапетную плиту, состыковав ее с навершием. Слегка постучите по ней сверху до получения горизонтальной плоскости.

Увеличение кладки в высоту и в стороны

Вы можете купить специальные блоки для угловых, промежуточных столбиков, и столбики с тремя пазами, для установки примыкающей под прямым углом ограждающей стены. Все эти блоки имеют высоту 200 мм. Высота двух стенных блоков точно соответствует суммарной высоте трех блоков столбиков, и поэтому стена должна иметь четное число блоков в кладке.

Используйте этот тип блока для образования столбика в месте примыкания другой стены под прямым углом.

Используйте этот тип блока для формирования поворота стены под прямым углом.

Поскольку основные блоки относительно хрупкие, постукивайте по ним, нанося удары в районе угла так, чтобы сила удара была передана вниз через монолитные края блоков.

Используйте этот тип блока для образования промежуточных столбиков.

Увеличение высоты ограждающей стены

Прикрепляйте каждый второй ряд блоков к столбикам металлической сеткой. Зацепив сетку за стержень арматуры, вдавите ее в растворную постель и добавьте слой раствора сверху перед укладкой следующего ряда блоков.

Увеличьте высоту кладки стены на два ряда и высоту столбиков увеличьте тоже на два блока. Если стена должна быть выше, чем суммарная высота четырех рядов блоков, то перед тем как продолжать кладку, надо дождаться, пока за ночь застынет растаор предыдущей кладки.

Сооружение кирпичной лестницы

Если ваш сад имеет крутой террассированный склон, вам надо будет построить лестницу, чтобы иметь доступ на террасы. Хорошо сделанный лестничный марш может быть интересным зрительным элементом. Проектируя ступеньки, надо закладывать в проект материалы, ранее использованные в других местах вашего сада - для стен и при создании дорожек или площадок. Кирпичи имеют скромный, изящный и строгий вид, а декоративные каменные блоки производят более мягкое впечатление. Плитки идеальны для покрытия ступенек. Когда вы соединяете две смежные террасы, можете проектировать лестницу по-разному. Пролет лестницы может спускаться под прямым углом к стене или быть параллельным ей. Самый простой для постройки вид лестницы - прямоугольный марш, но вместо него можно построить ряд полукруглых ступенек. Если лестница будет состоять больше, чем из двух или трех ступенек, скрепите кладку лестницы с кладкой стены, к которой она примыкает, для предотвращения их смещения относительно друг друга при любых возможных перемещениях основного грунта. Используйте способ, называемый зубчатым стыком, который получается при удалении кирпичей в каждом втором ряду в кладке стены террасы так, чтобы один конец соответствующего цельного кирпича в кладке боковой стороны лестницы мог быть закреплен известковым раствором в кладке террасы.

Первая ступенька лестницы состоит из двух рядов кирпичной кладки, положенных на подходящее основание. Начните второй ряд с половинки кирпича, чтобы обеспечить перевязку рядов, и закончите его целым кирпичом. Проверьте горизонтальность кладки рядов кирпичей.

Чтобы построить все ступеньки, сделайте внутренние несущие стенки. Для этого вы можете использовать старые кирпичи и оставить вертикальные швы кладки нерасшитыми.

Пользуясь спиртовым уровнем, выложите кирпичную кладку для второй ступеньки на боковых и поддерживающих стенках. Положите еще два ряда внутренней кирпичной кладки для поддержки краев второй ступеньки.

На первой ступеньке уложите кельмой обильную растворную постель, положите плитки на место и постучите по ним сверху, чтобы получился небольшой уклон к передней кромке. Это способствует стоку воды и спасает от луж, которые могут замерзнуть.

Повторите все для второй ступеньки. После укладки плит расшейте швы кладки между ними, а также швы в тыльной стороне ступеньки. Этот лестничный марш из двух ступенек будет использовать внешнюю сторону стены террасы как последнюю подступень лестницы.

Закончите пролет, уложив на верху марша последние две плитки так, чтобы их края выступали за лицевую сторону стены террасы.

Чтобы не поскользнуться во время дождя или зимой, выбирайте для лестницы плиты с рифленой поверхностью.

Высота ступеньки должна быть не выше 180 мм: это два ряда кирпичей плюс толщина настилающей плитки.

 

Скалывание кирпичей

Если вы должны кроить кирпичи под размер, то вначале проведите линию раскроя и сделайте зарубки на кирпиче кончиком долота каменщика. Поместите кирпич в слой песка и бейте,чтобы кирпич разломался в отмеченном действие по линии раскроя.

Сооружение кирпичной лестницы. Для участков в лесу

Отметьте место для лестницы колышками и бечевками, пользуясь в качестве шаблона бревном, приготовленным для ступенек. Снимите лопатой дерн между натянутыми бечевками.

Уложите бревно для нижней ступеньки лестницы поперек склона и надежно зафиксируйте его двумя кольями.

Уложите бревно для следующей ступеньки и слегка закрепите колом. Чтобы уложить его точно, воспользуйтесь рейкой и спиртовым уровнем.

Каждое бревно укладывают так, чтобы низ бревна был на уровне с верхним краем нижележащего бревна.

Прибейте гвоздями обрезные доски из мягкой древесины к торцам бревен ступенек. Проверьте, были ли они покрыты защитным слоем.

Закрепите колышками и прибейте все бревна. Уложите доски по краям первой ступеньки и заполните промежуток гравием или корой.

Прибейте обрамляющие доски к торцам бревен остальных ступенек. Заполните пространство между ступеньками гравием и утрамбуйте.

Создание эффектной композиции из трав

Сажайте вместе травы контрастных размеров, форм метелок и окрасок - и пестрые, и одноцветные. Смешивая растения разнообразных форм и размеров, избегайте сажать рядом самые большие и самые маленькие, так как тогда будут нарушены пропорции. Травы также хорошо выглядят, если они посажены по всему бордеру вместе с другими многолетниками. Сажайте Imperata cylindrica так, чтобы солнце было позади нее и стебли сверкали великолепными оттенками красного цвета.

Слева: яркий сине-стальной очень привлекательный цвет. Поэтому стебли Helictotrichon sempervirens составляют идеальный контраст традиционным многолетникам. Цвет листвы самая интересная его особенность, хотя метелки почти такие же. Это злак среднего размера, компактный, не распространяется подземными побегами.

Летний бордер

Многолетники, цветущие в разгар лета, используют чаще всего. Они расцветают, когда большинство весенних цветов отходят, и отцветают раньше, чем появляются цветы, распускающиеся в конце сезона. Лучше всего использовать их, посадив все вместе в их собственном бордере как праздник разгара лета; в другое время года внимание привлекают различные наборы растений в других частях сада, подчеркивая таким образом смену сезонов. Основой летнего бордера сделайте сильные, вертикальные, остроконечные формы традиционных фаворитов, типа люпина, дельфиниума, колокольчиков, астильбы и тысячелистника. Прибавьте некоторые восхитительные новые расцветки, которые можно увидеть у лилейника, и посадите пионы там, где их красивая листва окажется ценным качеством после того, как увянут огромные пуховки их цветов. Тщательно продумайте, сколько и где посадить восточных маков; их огромные, ярко окрашенные цветы производят большое впечатление, но период их цветения короткий, и как только он заканчивается, их беспорядочную листву нужно срезать, что оставляет большой пустой промежуток в бордере. (Сюда можно поместить горшки с лилиями - традиционным летним сопровождением в травянистом бордере) Сажайте более короткие, более кустистые формы в передней части бордеро Diantbus, Astmntiaw. Heucbera прекрасно смотрятся вместе, так как создают эффектный контраст.

Сверху: маки, люпины и манжетки образуют традиционную летнюю картину этого бордера, где многолетники соседствуют с устойчивыми летниками, Limnanthes douglasii, которые привлекают огромное количество полезных насекомых.

Сверху: лилейник ценится за выразительную форму листьев и воронкообразные цветы; каждый цветок живет только один день, но каждый цветонос держит несколько бутонов. Это - 'Cartwheels'.

Справа: розовая Dianthus 'Hidcote' и желтовато-зеленый Euphorbia x pseudovirgata образуют необычное и привлекательное сочетание. Оба растения нуждаются в солнце, предпочитают почву, в которой немного гумуса, спокойно переносят засуху.

Слева: четкие одиночные золотистые чашевидные цветки Paeonia mlokosewitschii весной превосходно сочетаются с поздними нарциссами Euphorbia wulfenii.

Снизу: культивары Salvia superba имеют компактную листву, лежащую под массой прямостоячих колосовидных соцветий крошечных ярких цветков - красивый контраст для крупноцветных растений.

Справа: похожие на перья соцветия астильбы прекрасно смотрятся на фоне ажурной листвы. Сажайте вместе с округлыми хостами и геометрическими цветами ириса для получения красивого эффекта. Имеется огромный выбор культиваров астильйы; этот - Astilbe x arends/'/'Spinell'.

Уход за летним бордером

Ранней весной тщательно прополите бордер, внесите универсальные минеральные удобрения и замульчируйте. Окружите беспорядочно растущие цветы, типа восточных маков, опорами и подоприте дельфиниумы, люпины и другие высокорослые виды, как только молодые побеги появятся из земли. Время от времени в начале лета подкармливайте растения жидким удобрением для томатов и продолжайте регулярно подвязывать прирост, чтобы стебли были вертикальными. После того как первые цветы увянут, оборвите головки у растений, которые могут еще дать новые цветы. Когда цветение закончится, удалите засохшие стебли, но оставьте листву для завершения цикла роста; очистите осенью клумбы, выполите сорняки и приведите в порядок к зиме.

Слева: люпины растут лучше всего на слегка кислой почве, но цветение быстро заканчивается. Если новые бутоны больше не образуются выше по стеблю, стоит срезать стебли у самой земли, чтобы способствовать появлению второй волны цветов.

Слева: чтобы бордеры с многолетниками хорошо выглядели, удаляйте увядшие цветочные головки прежде, чем они побуреют. Это не позволит растениям завязать семена, поэтому вскоре появятся новые бутоны.

Осенний бордер

Осенью многие травянистые бордеры смотрятся хуже, поскольку летние цветы заканчиваются. Но есть множество растений, которые цветут в конце сезона. Если вы посадите их среди растений летнего цветения, то поздно цветущие виды дадут листву, которая сначала будет служить фоном для летних цветов, а затем станет привлекать все внимание к себе. (Некоторые ранние летние цветы, типа дельфиниума и люпина, дают повторное "шоу", если, как только цветы завянут, обрезать стебли почти до уровня земли) Чтобы максимально использовать поздние цветы, посадите высокорослые растения позади более низких летних цветов и проверьте, чтобы интервалы были достаточно широки, иначе более ранние растения заглушат более поздние. Низенькие поздние цветы, типа Liriope muscari, и куртины осенних луковичных, типа безвременника, стоит сажать в передней части бордера, чтобы скрыть сезонные пустоты. Чтобы максимально использовать позднюю композицию, обязательно регулярно удаляйте засохшие цветы со всего бордера и обрезайте стебли до уровня земли, когда листва начнет увядать, чтобы поздние цветы выделялись на фоне свежей листвы. По этой же причине важно не опоздать с обычными рутинными хозяйственными работами, включая прополку, подкормку и борьбу со слизнями, если вы хотите добиться хорошей поздней экспозиции на вашем бордере. Приготовьте несколько горшков поздно посеянных летников (экономно посеянных в горшках в начале лета и высаженных большими скоплениями) и высадите их на любые пустые промежутки для получения мгновенной красочной экспозиции.

Сверху: среди цветов этого типичного бордера конца сезона мы видим Rudbeckia 'Herbstone', Phlox 'Fujiyama', Helenium и Solidago.

Penstemon 'Hidcote Pink' совершенно не боится засухи, цветет очень долго.

Liatris spicata имеет пурпурно-розовые колосовидные соцветия 60 см высотой; нуждается в солнце, гумусе и хорошем дренаже.

Снизу: Schizostylis сосапеа имеет медно-красные колосовидные соцветия, похожие на маленькие гладиолусы, которые цветут в саду в течение многих недель.

Aster x frikartii имеет крупные одиночные цветы, похожие на астру новобельгийскую, но меньше боится ложномучнистой росы. Подходит для солнечных участков.

Sanguisorba obtusa (кровохлебка) любит солнце и сырую плодородную почву.

Сверху: Kniphofia 'Little Maid' - компактное растение с коротким, прямостоячим колосовидным соцветием и с остроконечной вечнозеленой листвой.

Слева: Agapanthus создает превосходную картину на жарком сухом участке или в контейнере. Новые гибриды более надежны для умеренного климата. Не трогайте, пока не настанет пора разделить слишком разросшееся гнездо луковиц.

Справа: гелениум относится к самым ярким из осенних цветов, разных оттенков густого красного, золотого и оранжевого. Это Н. hoopesii 'Moerheim Beauty'.

Зимний интерес

Обычный бордер с многолетниками зимой не представляет собой ничего достойного внимания - только море увядших листьев или свежая мульча. Однако некоторые многолетники имеют вечнозеленую листву или дают цветы зимой и/или ранней весной. Используйте их, чтобы сделать интересным большой бдрдер и вне сезона или посадите их на отдельную клумбу вместе с такими кустарниками, как Hamamelis, чтобы сделать сад красивым и зимой.

Справа: Bergenia создает низкие куртины из больших округлых листьев. Разновидности вроде В. purpurascens приобретают красный оттенок на холоде. Растения цветут ранней весной, давая плотные розовые кисти.

Снизу: войлочные текстурированные, серебряные листья Stachys byzantina остаются на месте круглый год и зимой имеют матовый опенок.

Сверху: Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' образует плотные подушки почти черных ремневид-ных листьев. Он создает хороший фон для весенних луковичных растений, компактных летних и вечнозеленых многолетников.

Снизу: Helleborus niger зацветает очень рано, когда вокруг еще ничего нет. Сажайте его рядом с баданом и подснежниками в легкой тени.

Снизу: Aster amellus 'King George', Sedum 'September Glow', Dendranthema 'White Gloss' и розовая японская анемона 'Prinz Heinrich'.

Выбор растений

В большом бордере могут сочетаться самые разнообразные растения. Выберите теневыносливые многолетники, посадите их между крупными растениями, поместив солнцелюбивые растения в передней части бордера, и выберите растения для сухой тени, чтобы посадить их под кустами.

Многолетники для срезки

Acanthus

Agapanthus

Alchemilla mollis

Hosta

Iris

Phlox

Polygonatum

Scabiosa

Цветы осени

африканская лилия

астра новоанглийская

астра новобельгийская

клопогон

прежде хризантема

многолетний подсолнечник

Многолетники для сырой полутени

живучка

Bergenia

Brunnera

Cimicifuga

Polemonium

Polygonatum

Primula

Viola

Многолетники для жарких, засушливых, солнечных мест

Acanthus

Agapanthus

Alstroemeria

Anaphalis triplinervis

Iris

Centranthus

Euphorbia (молочай) cyparissias,

Многолетники для сухой тени

Ajuga

Alchemilla mollis

Bergenia

Brunnera

E. a. robbiae

Iris foetidissima

Многолетники для влажной или тяжелой глинистой почвы

Caltha palustris

Darmera (был Peltiphyllum)

Ядовитые многолетники

Aconitum

Aquilegia

Euphorbia

Helleborus

Iris

163

Выбор растений

Летники и двулетники - садовые растения с самым коротким сроком жизни, и поэтому позволяют изменять что-нибудь из года в год, например цветовую палитру контейнеров, без больших расходов или крупных переделок.

А = летник

НА = холодостойкий летник

ННА = теплолюбивый летник

HP = холодостойкий многолетник, который выращивают в качестве летника

НИР = теплолюбивый многолетник, который выращивают в качестве летника

В = двулетник

Цветы на срезку и сухоцветы

Amaranthus caudatus

Craspedia globosa (сухоцвет) ННА

Gomphrena globosa, G. xhybrida (сухоцвет) ННА

Gourds декоративная (засушенные плоды) ННА

Gypsophila elegans (на срезку или сухоцвет) НА

Papaver somniferum (сухие семенные коробочки) НА

Viola - pansy - анютины глазки (для засушивания) HP

Душистые летники

Berlandiera lyrata HHP

Cleome spinosa HHP

Dianthus barbatus В

Erysimum cheiri (желтофиоль) В

Heliotropium ННА, НИР

Hesperis matronalis В

Летники и двулетники для жаркого, сухого, солнечного участка

Dianthus, турецкая гвоздика (грунтовой культуры) НА

Gazania HHP

Летники травы

Aira elegantissima HA

Briza maxima (трясунка) НА

Briza minor (трясунка малая) НА

Echinochloa crusgallii петушье просо НА

Hordeum jubatum (гривастый ячмень) НА

Летники для полутени

Begonia semperflorens HHA

Impatiens HHA

Nicotiana HHA

(Полезный совет - высаживать эти растения уже в цвету)

Летники с красивой листвой

Amaranthus tricolor HHA

Coleus HHP

Kochia trichophylla HHA

Ricinus communis HHA

Декоративная капуста НА

Палитра летников

Можно подобрать летники самых разнообразных форм, размеров и цветов:

алиссум, или бурачок

фиалки

анютины глазки

бальзамин

анютины глазки

бархатцы прямостоячие

бархатцы прямостоячие

бегонии

петунии

вербена

бархатцы прямостоячие

бархатцы прямостоячие

бархатцы прямостоячие

Gazanias

бегонии

анютины глазки

алиссум, или бурачок

Gazanias

георгины "Веселые ребята"

анютины глазки

Луковичные в саду

Вместо того чтобы натурализовать луковичные, т.е. дать им возможность одичать (сажая их в бордерах или на газоне), их можно использовать временно как сменные культуры. Летние луковичные, например гладиолусы и эвкомии, всегда приходится выкапывать, поскольку большинство из них не могут пережить морозную зиму; их нужно выкопать после того, как они отцветут и листья исчезнут. Храните их в защищенном от мороза месте с середины осени до поздней весны, пока они находятся в состоянии покоя, затем каждый год высаживайте в грунт. Весенние луковичные, например нарциссы и тюльпаны, сажают в конце лета до середины осени, в зависимости от вида. По традиции их сажают на клумбы или в контейнеры после того, как удаляют летники, вместе с грунтовыми культурами, цветущими ранней весной, например незабудками, желтофиолью, примулами, фиалками, махровыми маргаритками и красочными первоцветами, которые цветут в то же самое время, что и луковичные, создавая эффектную картину. После того как цветение закончится, удалите мертвые головки, как обычно, но если весенние луковичные используются как сменные культуры, необязательно ждать, пока их листва засохнет, чтобы их выкопать. Выкопайте гнезда луковиц, как только закончится цветение, пока листья еще зеленые. Сохраните как можно больше почвы и корней вокруг луковиц. Пересадите гнезда скопления, не позволив им высохнуть или распасться, на хорошо подготовленный участок свободной земли (возможно, в огороде). Поливайте их и подкармливайте жидким удобрением для томатов, пока листва не засохнет, обычно приблизительно через шесть или восемь недель. Тогда выкопайте и разделите гнезда, очистите почву и оставьте луковицы на открытом воздухе, чтобы высохли. Когда подсохнут, положите на хранение в бумажные пакеты, обозначив на них содержимое.

Снизу: Allium giganteum - одно из самых живописных и бросающихся в глаза летних луковичных; его огромные сферические головки образуют сильный контраст с другими цветами в бордере коттеджного сада.

Слева: Gladiolus tristis - разновидность, цветущая ранней весной, с душистыми бледно-желтыми цветами. Если вы выращиваете их не в теплом климате, растите их в горшках в защищенной от мороза теплице или зимнем саду. Сажайте их в горшки поздним летом.

Луковичные среди травы

Самый простой способ выращивания весенних луковичных дать им расти среди травы. Наиболее подходящие виды - те, которые любят, чтобы их оставили в покое, например нарциссы, крокусы, но подходят и многие мелколуковичные, однако гиацинты и тюльпаны не пригодны для этой цели. Сажайте нарциссы и крокусы в естественные "груды" (четко ограниченные площадки, где луковицы посажены близко друг к другу) на газоне, чтобы прибавить живописности весной.

Сверху: тюльпаны сочетаются с цветущими весной культурами, например с желтофиолями и фиалками; здесь тюльпан Tulipa pax растет вместе с Elysimum 'Scarlet Bedder' и Viola 'Princess Cream'.

Снизу: сочные сочетания цветов лучше смотрятся в весенних садах, когда мы соскучились по цвету после нескольких зимних месяцев. Здесь тюльпаны, гиацинты и анютины глазки создают яркую палитру.

Слева: если почва слишком тяжелая или холодная, выращивайте луковицы в контейнерах и высадите их или просто вынесите на место, когда растения будут в цвету.

Очертите площадку острой лопатой и подсуньте ее под дернину как можно ниже, чтобы не повредить корни. Отверните дерн.

Взрыхлите почву насколько можно глубже. Прибавьте к истощенной почве просеянный перегной, а к тяжелой почве гравий.

Разбросайте клубнелуковицы крокуса и посадите их там, где они упали, выкопав совком в почве достаточно большое углубление.

Раскатайте дерн на место и слегка утрамбуйте его - весь дерн должен касаться почвы. Полейте площадку, если погода сухая.

Слева: крокусы дают мало листвы. Не косите траву раньше чем через шесть недель после того, как их листва исчезнет. Не пользуйтесь подкормками для газонов с гербицидами там, где посажены луковичные.

"Мгновенный" цветник

Самый дешевый способ создать весеннюю феерию цветущих нарциссов, гиацинтов и тюльпанов и других луковичных - посадить осенью сухие луковицы в состоянии покоя. Однако вы можете все же получить превосходный, мгновенный эффект, купив луковицы в горшках. Их можно достать начиная с ранней весны, до тех пор, пока они не расцветут. Посадите их вместе с грунтовыми культурами весеннего цветения, например с махровыми маргаритками, примулами и фиалками, которые также в это время продаются в цвету, чтобы украсить кадки, оконные ящики или целые садовые клумбы. Хотя это стоит более дорого, чем покупка сухих луковиц, можно рекомендовать этот способ, так как он позволяет немедленно создать яркий цветник из уже растущих луковичных. Так как луковичные, когда вы их покупаете, уже имеют бутоны, можно выбрать растения в одной стадии, чтобы они все распустились в одно и то же время - что идеально для контейнеров. И так как можно судить об окраске цветов даже по очень плотным цветочным бутонам, вы сможете выбрать луковичные, которые будут гармонировать с другими культурами весеннего цветения, создавая гармоничную цветовую палитру. Самое главное - каждый цветок будет в отличном состоянии, так как вы будете выбирать только лучшие. Однако надо постараться избежать нескольких ошибок. Луковичные, которые продают весной с бутонами или уже цветущими, почти наверняка были выращены зимой в оранжереях, поэтому их надо закаливать в течение недели или больше, выставляя на день на открытый воздух и возвращая на ночь в укрытие. Выберите защищенное место и не сажайте в холодную погоду. Чтобы не повредить корни растущих растений, погрузите весь горшок с растением до краев в почву.

Удостоверьтесь, что вы выбрали достаточно глубокий ящик, чтобы можно было пересадить в него из горшков растения, не ломая их корни. Поместите неглубокий слой глиняных черепков на дно, чтобы прикрыть дренажные отверстия.

Подсыпайте горшечную смесь, пока ящик не наполнится примерно наполовину; черепки должны быть полностью закрыты. Используйте горшечную смесь на основе торфа.

Необязательно вынимать луковичные из горшков; просто погрузите весь горшок до краев в ящик. Можно слегка сжать корневой ком, чтобы уместить все растения; в этом случае сначала осторожно выньте растения из горшков.

Поместите туда как можно больше растений, чтобы создать действительно полную картину. Выбирая уже цветущие растения, вы гарантируете максимальный эффект.

Посадите высокие нарциссы в центре и сзади, а более приземистые цветы, типа гиацинтов, чтобы прибавить "вес", рядом с центром группы для получения красивой экспозиции.

Купите низкорослые грунтовые весенние растения, например примулы, когда они расцветают. Посадите их спереди и по бокам ящика, чтобы высота композиции увеличивалась к центру.

В ящике лучше всего смотрится почти симметричная композиция, поэтому сажайте те же самые цветы по обеим сторонам, даже если они разного цвета.

Насыпьте еще горшечной смеси во все промежутки между растениями. Тщательно полейте. Композицию можно разместить на террасе, помосте или низкой стене. Удалите все растения, которые слишком рано отцветают, и замените их.

Вариации на тему

Поставьте рядом горшки с двумя или тремя видами растений. Дополните композицию мелколистным плющом. Рассмотрите возможность посадки вместе с луковичными маленьких вечнозеленых кустарничков, например карликовых хвойных или бересклета, или используйте бутафорию, например завитки березовой коры, сосновые шишки и необычные контейнеры.

Справа: контейнеры с весенними луковичными образуют прекрасную картину, устроенную на ступеньках лестницы; здесь мы видим гиацинты 'Blue Delfts' и карликовый Narcissus 'Tete-a-Tete'.

 

Подвесная корзина с луковичными

Листва должна прикрыть почву и край ящика.

Сверху: в этой весенней подвесной корзине находятся нарцисс Narcissus 'Tete-a-Tete' и Anemone blanda вместе с гибридной примулой, вереском (Erica x darleyensis 'Molten Silver'), плющом (Hedera helix - плющ обыкновенный 'Sagittifolia Variegata') и розовым арабисом.

Выбор растений

Луковичные используются намного шире, чем представляет себе большинство людей: сажайте их на клумбах, в бордерах и контейнерах, давайте им дичать в траве и под деревьями. Применяйте их, чтобы придать дополнительный цвет - даже в саду, который кажется уже и так переполненным.

Сверху: Narcissus 'Tete a Tete', Chionodoxa luciliae и Muscari armeniacum создают жизнерадостную весеннюю картину в блестящих металлических ведрах. Оборвите головки у желтых нарциссов, когда они увянут.

Сверху: вы можете выкопать подснежники - даже в полном цвету - и посадить их в контейнер для создания мгновенного эффекта.

Снизу: ромашковидные цветы Anemone blanda сверкают в полутени под деревом.

Луковичные для легкой тени поддеревьями и кустами.

(Выберите луковичные, которые цветут или очень рано весной, или осенью, поскольку они могут закончить большую часть своего цикла прежде, чем деревья и кусты покроются листьями и создадут тень. Несколько лесных видов луковичных также подойдут) Cardiocrinum giganteum (1,8-3,7 м высоты, лесистая местность) Chionodoxa (хионодокса)

Colchicum autumnale (безвременник осенний)

Convallaria (ландыш)

Cyclamen Eranthis hyemalis

Erythronium (кандык)

Fritillaria meleagris (рябчик шахматный)

Galanthus (подснежники)

Луковичные для жарких, сухих, солнечных участков.

(Низкорослые виды подходят для альпийских горок и приподнятых клумб, высокие виды - для подножия солнечной стены) Amaryllis belladonna Brodiaea Crinum powellii Eremurus

Fritillaria - мелкие виды Ipheion

Iris reticulata sp. Nerine

Rhodohypoxis Tulipa sp. гибридные Zephyranthes

Луковичные для цветочных гряд.

(Сажайте осенью, выкопайте и уберите после того, как исчезнет листва. Они должны быть готовы к посадке следующей осенью)

Мускари

Гиацинты

Гибридные тюльпаны

Луковичные для посадки на газоне.

Fritillaria meleagris

Galanthus (подснежники)

Hyacinthoides

Нарциссы

Луковичные для натурализации в бордерах под кустами.

Anemone blanda Cyclamen, морозоустойчивый Eranthis hyemalis Galanthus

Луковичные для контейнеров летом.

Begonia, клубневая

Dahlia, миниатюрная

Шит (лилии) особенно 'Enchantment', восточные гибриды и Шит speciosum

Nerine sarniensis

Летние луковичные для открытого грунта, которые не переносят мороза.

(Выкопайте и храните эти луковицы зимой в защищенном от холода месте) Begonia, клубневая Саnnа Dahlia Eucomis Gladiolus Tigridia

Снизу: Саnnа цветет с середины до конца лета. Если хорошо подкармливать, клубни будут на следующий год крупнее.

Создание сада трав

Половину удовольствия от выращивания коллекции пряных трав и зелени составляет их выбор для устройства сада с травами. Если вы хотите иметь только несколько трав для кухни, растущих рядом с черным ходом, или у вас очень небольшой свободный участок, посадите вашу коллекцию трав в контейнеры или на грядку с различными овощами, не доставляющими особых хлопот. Некоторые хотят выращивать все травы, какие только могут найти, в прихотливом сочетании запахов и окрасок. Нерегулярный сад трав может выглядеть несколько диким, но на самом деле у него весьма строгий план. Этот тип сада подходит большому участку, но его можно приспособить и к маленькому саду или даже к одной-единственной грядке или бордеру. Если вы предпочитаете регулярный стиль, имейте в виду, что многие кустистые травы, например розмарин, тимьян и лаванду, можно подстригать, придавая им правильную форму и образуя из них живые изгороди. Огромное разнообразие форм листьев и размеров трав делает их идеальными для создания групп растений контрастных цветов, образующих сложный геометрический узор. Выбор трав также будет зависеть от вашего личного вкуса, вы можете относиться к ним просто как к декоративным или душистым садовым растениям; или вы-

Сверху: регулярные сады трав обычно используют геометрические формы, они часто квадратные или круглые. Сад разделен на грядки приблизительно одного размера аккуратными дорожками, по краям которых традиционно растут подстриженные вечнозеленые травы, например лаванда или самшит.

Труба с травами

Обрезок дымоходной трубы позволяет корням растения проникать в землю под ним и он достаточно большой, чтобы в нем могли расти крупные растения.

Закопайте нижнюю часть обрезка дымоходной трубы в землю и наполните на две трети хорошей садовой почвой. Не стоит пользоваться горшечной смесью.

Поместите растение в отрезок дымоходной трубы и полейте. Для задержания влаги насыпьте почву на 5 см ниже верхнего края трубы.

Пряные травы в саду

Петрушка

(Petroselinum crispum neapolitanum)

Шнитт-лук (Mum schoenoprasum)

Thymus doerfleri 'Bressingham Pink'

Мелисса лимонная имеет сильный, приятный, свежий аромат. Так как все пряные травы сильно пахнут, их выращивание автоматически создает душистый сад - опьяняющий в солнечный день смешанными ароматами, так как жаркое солнце позволяет испаряться эфирным маслам, и великолепный после короткого летнего ливня.

Пурпурный шалфей (Salvia officinalis 'Purpurascens')

Сухая солнечная погода

Листья ползучих и прямостоячих разновидностей тимьяна обеспечивают многообразие текстур и узоров, особенно, когда на них лежит роса или изморозь. Имеется много разновидностей лаванды с цветами от бледно-голубого до густо-фиолетового, от белого до густо-розового цвета. Сухие, залитые солнцем сады идеальны для кануфера с серыми листьями и с ярко-желтыми цветами и ароматом, похожим на карри. Используйте его для супов и блюд из яиц. Иссоп покрывается чудесными цветами, начиная с середины лета, и привлекает пчел и бабочек. Горный иссоп имеет роскошные синие вертикальные соцветия. Другие виды имеют розовые, синие, фиолетовые или белые цветы. Более крупные иссопы обычно клонятся под весом соцветий и красиво выглядят на приподнятых грядках и склонах. Не забудьте посадить, если есть место, майоран или душицу, пурпурный, зеленый и пестролистный шалфей, ароматный чабер горный и розмарин.

Справа: золотистый пиретрум (Tanacetum partheniurm 'Aureum') сохраняет ярко-золотистый цвет ' листьев в рассеянной тени.

Рассеянная тень

Лимонно-кислые листья щавеля (Rumex acetosa, R. scutatusj будут намного нежнее, если вырастут в тени. Живучка (Ajuga rep-tans) создает плотный покров земли, когда растет на краю бордера в тени. Многие культи-вары имеют красиво окрашенные листья и цветы сочного синего цвета. Пиретрум образует массу ярко-зеленых листьев и красивых белых простых или махровых цветов с весны до осени. Он оказался очень полезным при мигрени. На лесной опушке можно найти и другие травы, включая первоцвет, лесную землянику, зверобой, наперстянку и валериану.

Влажное солнце

Дягиль нуждается во влажной почве, чтобы выросли длинные, нежные стебли для приготовления цукатов. Листья и стебли этого двухлетнего растения лучше всего в первый год. Кориандр также хорош на солнечном, влажном участке. Так как он может пойти в цвет, срежьте листья, пока они молодые, и вырвите растения, когда начнут появляться тонко рассеченные листья. Листья Черноголовки (Prunella vulgaris) образуют хороший зеленый покров. У нее густо-синие соцветия высотой 10 см. Монарда с красными, белыми, розовыми или фиолетовыми цветами хороша для придания вкуса и аромата чаю. Тысячелистник (Achillea declorans) имеет белые соцветия и листья с ароматом, напоминающим мускатный орех того же самого названия.

Влажная тень

Петрушки с курчавыми и обычными листьями в тени не спешат пойти в цвет, но им нужна плодородная, влажная почва, чтобы хорошо развиваться. Вьющаяся и прямостоячая мята болотная образует ковер душистых листьев вдоль дорожек и по склонам. Имбирная мята, с пряной золотисто-зеленой пестрой окраской листьев несет бледные лиловые цветы на прямостоячих стеблях с раннего лета до осени. Другие подходящие травы включают золотистую душицу с плоскими листьями, фиалки душистую и собачью, чистотел, василек и иссоп.

Благоприятное соседство

Если вы хотите внести элементы органического земледелия, вы должны принять во внимание возможности комбинирования различных растений: сочетание пряных трав и полевых растений с садовыми цветами и овощами, которые в конечном счете могут обогатить драгоценную почву, а не истощить ее так, как это делают химические средства борьбы с вредителями и болезнями. Считается, что посаженные рядом растения взаимодействуют благодаря выделению эфирных масел, вот почему так много полезных растений среди травянистых, а также благодаря выделениям корней, которые изменяют питательный и бактериальный состав почвы. Поэтому, чтобы растения помогали друг другу, вы должны предусмотреть систему смешанной посадки растений без регулярных грядок, разделенных дорожками.

Слева: настурции, посаженные среди овощей, не только обеспечивают красочный покров, но и помогают охранять овощи от вредителей. Они отвлекут тлю от овощей и могут отпугнуть муравьев и белокрылку.

Снизу: красивые синие цветы бурачника помогают улучшать урожай плодов и овощей, привлекая полезных бабочек и пчел.

Патио и контейнеры

Посадка растений между плитами

Чтобы прибавить интерес мощеной площадке, вы можете убрать некоторые плиты и устроить цветники или посадить низенькие растения в щели между плитами. Вы можете даже объединять обе эти идеи для того, чтобы создать более богатую и живописную картину. Лучше сначала удобрить почву, а затем посадить растения, которые подходят для данных условий. Если возможно, улучшите почву до укладки плит, иначе вам придется поднимать или передвигать плиты вокруг щелей, чтобы обработать почву. Уберите весь щебень и камни, и если почва бедная, замените часть ее хорошей садовой почвой пополам с перегноем. Посадите все крупные растения до того, как положите плиты на место; аккуратно приподнимите крайние ветви, чтобы не повредить растения, когда вы будете укладывать плиты обратно. Можно поступить иначе: сначала положите плиты и посадите некрупные растения между ними. Используйте старую вилку или ложку, чтобы сделать ямки для посадки растений.

Посадка растений на замощенной площадке

Разбросайте понемногу семян альпийских растений, алиссума или тимьяна в щелях между плитками. Сделайте это вместо того, чтобы сажать взрослые растения, или чтобы заполнить промежутки между существующими растениями.

Поднимите плиту, это нетрудно сделать, так как она просто положена на почву, но может быть вам придется воспользоваться каким-нибудь рычагом. Выкопайте ямку, чтобы было место для хорошей почвы.

Если имеющаяся почва достаточно хорошая, просто добавьте перегной, чтобы улучшить структуру и влагоемкость. Подберите ассортимент компактных низких растений.

Посадите самое крупное растение в центре. Эта лапчатка - компактное и густое растение, цветущее почти все лето напролет. Плиты вокруг растений охлаждают корни.

Посадите растения во всех углах для симметрии. Выберите растения, контрастные по цвету и форме, те, что впоследствии будут "набегать" на мощение.

Растения, пригодные для посадки между плитами мощения

Так как плиты, окружающие корни растений, охлаждают их и предотвращают испарение, почва высыхает намного медленнее, чем в контейнерах. Корни у растений также намного длиннее. Следующие растения пригодны для посадки на замощенной площадке, многие из них становятся самосевными, как только полностью укоренятся: Acaena, Alchemilla mollis, Alyssum, Antirrhinum, Arabis, Calendula, Corydalis lutea, Cistus, Cymbalaria muralis, Dianthus, Diascia, Erica, Erinus alpinus, Frankenia, Helianthemum, мальвы, можжевельники, настурции, анютины глазки, розмарин, очитки, Sisyrinchium, тимьяны, шалфеи и желтофиоль. Их цветовая палитра охватывает весь спектр, и многие разрастаются и, покрывая землю, затягивают края плит.

Посадка растений в щелях между плитами

Сделайте углубление того же размера, что и корневой ком, и опустите в него растение. Лучше сделать промежутки между плитами шире, чем обычно.

Посадите растения в углы плит. Со временем растения почти полностью закроют плиты, поэтому оставьте свободное место для прохода.

Насыпьте очень мелкий гравий в щели и под растения. Это послужит дренажем и предотвратит гниение.

Хорошо полейте растения и посевы и не позволяйте им сохнуть в течение первого вегетативного сезона. После этого они будут развиваться, если только не будет необычно длинного жаркого периода засухи.

Снизу: высокие кремовые колосовидные соцветия Sisyrinchium striatum добавляют желательной высоты цветнику на мощеной площадке. Дает самосев.

Сверху: этот красивый Phlox subulata прекрасно чувствует себя на этом крошечном пространстве между плитами мощения.

Снизу: побеги Alchemilla mollis смягчают жесткие очертания плит. Их нужно обрезать в разгар лета.

Справа: оранжево-красные цветы Helianthemum 'Henfield Brilliant' горят великолепным пламенем на фоне тонких оттенков плит. Эти прекрасные растения, не требующие особенной заботы, образуют плотные подушки.

Растения в контейнерах

Удивительно, сколько садовых растений могут жить в контейнерах. Конечно, компактные виды выглядят лучше всего и, конечно, не боящиеся засухи виды развиваются лучше, хотя и влаголюбивые растения неплохо себя чувствуют в контейнерах, если их хорошо поливать. Для длительных экспозиций выберите растения с действительно красивыми листьями и растения с длинным сроком цветения. Традиционные схемы посадки в контейнеры, включающие летники и сезонные растения, прекрасны для получения ярких весенних и летних красок, но в настоящее время люди ожидают от растений в контейнерах немного другого. И теперь, в отсутствие свободного времени, тенденция изменяется и люди предпочитают растения, которые могут оставаться в тех же самых контейнерах весь год. Это может создавать и более изысканное впечатление. Выберите маленькие деревца, кустарники и травянистые и почвопокровные растения для создания сада, в котором растения растут только в горшках и нет обычных цветников. Если вы выбираете растение, которое позже станет довольно большим, посадите его сразу в контейнер подходящего размера, так как скоро размеры горшка станут сдерживать его рост. Вот несколько подходящих примеров.

Крупноцветный клематис превосходен в больших контейнерах, но ему нужна хорошая опора. Это 'ElsaSpath'.

Маленькие деревца с изящной листвой прибавляют высоту собранию растений в патио. Японские клены, типа этого Acerpalmatum 'Ornatum', очень привлекательны.

Миниатюрные розы и розы патио прекрасны для контейнеров, хотя другие группы роз плохо растут в них. Это 'Anna Ford'.

Контейнеры хороши для компактных, требующих особых условий кустарничков. Этот Pieris japonica 'Variegata' нуждается в слегка затененном месте с почвой, не содержащей известь.

Пестролистные вечнозеленые растения особенно ценны для круглогодичных экспозиций. Культивары Euonymus fortunei, образуют четкие компактные формы.

Растения, непригодные для контейнеров

Растения с коротким сезоном цветения, беспорядочным ростом, неинтересной листвой, слишком крупные или только с одной какой-нибудь интересной особенностью не представляют интереса для контейнерной культуры. Некоторые растения надо сажать в землю, как только их купили, так как они быстро гибнут, если их корни подсыхают. Другие не могут долго расти в контейнерах, потому что они становятся слишком большими или развиваются настолько энергично, что вскоре "исчерпывают" ограниченный объем даже большого контейнера. Это особенно относится к плетистым розам, плодовым культурам и крупным вьющимся растениям. Не сомневайтесь и сажайте тенелюбивые и влаголюбивые растения многие из них очень хороши в контейнерах, если им обеспечить подходящие условия. Все растения, растущие в контейнерах, нуждаются в пересадке каждые несколько лет, поэтому избегайте тех разновидностей, которые плохо ее переносят, как, например, морозник и молочай. Крупные деревья не подходят для контейнеров, если только вы не сформируете их как бонсай.

Контейнерные растения для солнца

 

Снизу: остроконечные листья Agave americana и красные цветы Vallota purpurea доминируют над этой группой солнцелюбивых растений.

Некоторые растения, растущие в контейнерах, лучше выносят жаркие, солнечные и засушливые условия на открытом воздухе, чем другие. Это, как правило, растения с войлочными или опушенными листьями, серебристой листвой и мягкими узкими или игловидными листьями. Подходящий ассортимент включает много альпийских растений, тропические кустарники и лианы, суккуленты с толстыми листьями и даже кактусы. Houttuynia cordata 'Chameleon' первоклассное растение для контейнера. Побеги не появляются до поздней весны.

Можжевельник может время от времени выносить засуху. Карликовые сорта хорошо подходят для контейнеров; этот 'Gold Cone' вырастает до 90 см.

Горшок для тенистого места

К подходящим растениям для контейнеров в тени относятся Alchemilla mollis, Ajuga, чистотел, Brunnera, камелии, гортензии, пиерис, Pulmonaria и рододендроны. В этом разлагающемся под действием микроорганизмов горшке, сделанном из переработанной бумаги, прекрасно растут тенелюбивые растения.

Lewisia cotyledon - особенно засухоустойчивое альпийское растение. Оно образует ранним летом розетку из толстых листьев с розовыми цветами. Гвоздика цветет очень долго, компактна и переносит засуху. Каждые три года в разгар лета надо срезать черенки, чтобы заменить старые растения.

Устройство водоема

Прежде чем приступить к сооружению водоема, надо предварительно выбрать гидроизоляцию, скорее всего она составит основную часть расходов. Проще всего купить уже готовый водоем, так как в продаже имеются водоемы самых различных размеров как в классическом, так и в нерегулярном стиле. Большинство включает прибрежный уступ для посадки водных растений. В продаже имеются жесткие формы для водоемов, сделанные из более толстой пластмассы, или еще более прочные - из стеклопластика, но они более дорогие. Вы можете приобрести также гибкие покрытия, которые облегают рельеф котлована для бассейна. Они могут быть сделаны из разных материалов различной толщины: от дешевых ПВХ-пленок (поливинилхлорида) и полиэтилена до бутилкаучука, чрезвычайно долговечного материала.

Разметьте на земле контуры водоема и, если вас удовлетворяют его очертания, откопайте землю до нужной глубины - минимум 60 см и обычно не глубже 120 см. Сделайте уступ для прибрежных растений на глубине на 25 см ниже предполагаемого уровня воды. Контролируйте глубину котлована, вбив кол высотой 120 см в его центре. Поместите на него один конец поверочной линейки, а другой по очереди на ряд небольших колышков длиной 30 см, расположенных по краю берега. Используйте спиртовой уровень, чтобы определить, где необходимо произвести планирование. Убедитесь, что нет больших ям и возвышений, и удалите все камни с острыми краями.

Полиэтилен может быть черным, синим, коричневым и зеленым.

EPDM (этиленпропиленовый диеновый каучук) имеет толщину 1 мм. Очень долговечный.

Этот нетканый полиэстр укладывают под гидроизоляцию.

ПВХ (поливинилхлорид) толщиной 0,5 мм используется только для небольших водоемов.

LDPE (полиэтилен низ кой плотности) имеет толщину 0,5 мм.

Бутил (изобутилен-изопренкаучук) имеет толщину 0,75 мм. Очень прочное и долговечное покрытие.

ПВХ с большим содержанием пластификатора для увеличения эластичности и долговечности. Имеет толщину 0,5 мм.

Для защиты пленки от острых камней используйте изготовленный на заказ защитный материал или слой песка, старый ковер, мешковину, изоляционный материал для чердака, как показано здесь.

Укладывайте гидроизоляцию по стенкам и дну котлована, обеспечив одинаковое количество материала покрытия по верхней наружной кромке берега. При устройстве больших водоемов вам потребуется помощь для перемещения пленки.

Закрепите края покрытия гладкими плитами, валунами или кирпичами. Вы можете перемещать их по мере заполнения котлована водой для того, чтобы покрытие водоема могло точно улечься на свое место.

Затем медленно наполните водоем струей воды из шланга. Под весом воды покрытие ляжет на место.

Когда водоем заполнится до проектируемого уровня, отрежьте избыток покрытия, оставив кромку шириной приблизительно 30 см, закрепите и закройте выбранным вами обрамлением для водоема.

Этот разрез маленького водоема с покрытием, впервые заполненного водой, демонстрирует выбор обрамления и как установить насосы.

Снизу: такие жесткие пластиковые готовые формы позволяют быстро устроить водоем.

Советы по обрамлению водоема

Имеется несколько вариантов обрамления садового водоема. Цель состоит в том, чтобы обеспечить доступ к воде, смягчить очертания и замаскировать стык наружных краев покрытия водоема и окружающего сада.

Сверху: обрамление из дерна выглядит естественно и легко укладывается. Наружные края гидроизоляции можно закрепить под почвой и дерном.

Слева: трава и каменные плиты, уложенные на песок по периметру водоема и слегка нависающие над водой, скрывают и закрепляют края покрытия.

Справа: обрамление из кирпича, слегка нависающее над водой, требует надежного основания: 15 см - щебня, 2,5 см-песка и 2,5 см - цемента.

Справа: плитки мощения имеют большую площадь и равномерно распределяют вес людей, идущих по ним. Уложите плиты на слой щебенки толщиной 7,5 см, чтобы придать твердость дну.

Слева: если только вы не пожелаете создать естественный покатый берег, плавно спускающийся в водоем, то ограничьте гравий деревянными брусьями, чтобы предотвратить скатывание камушков в воду.

Установка помпы

Если ваш водоем имеет достаточную глубину, то используйте погружной насос, который очень удобен для обеспечения работы фонтанов или водопадов. С погружными помпами легче работать и они более экономичны, чем наружные. Обязательно точно рассчитайте, какая мощность вас устроит. В противном случае результаты могут быть неутешительными, особенно, если вы хотите использовать одну помпу сразу в нескольких водных устройствах. При уменьшении мощности помпы величина напора воды ослабевает; длина трубки, ее сечение, количество ее изгибов также влияют на работу помпы. Лучше не использовать все время помпу на полную мощность, а купить модель несколько большей мощности, чем вам требуется. Установка помпы достаточно проста, если близко расположен наружный источник электроэнергии. Ее должен установить квалифицированный электрик.

Установка помпы для фонтана и водопада

Уберите пробку. Наденьте пластмассовую трубку диаметром 25 мм для снабжения водой водопада. Для трубок другого диаметра используйте переходник.

Используйте винт для регулирования потока воды. Если он завинчен полностью, вся вода будет течь к водопаду; если винт вывернут, вода пойдет и к фонтану, и к водопаду.

Установка помпы для фонтана

Если вы хотите использовать встроенный фильтр, содержащий блок из зубчатого пластика, просто наденьте его на впускной патрубок помпы так, чтобы он зафиксировался на месте. Его легко снять для очистки.

Если вы собираетесь использовать помпу для фонтана и водопада, то наденьте адаптер Т-образной формы на выпускной патрубок помпы. Присоедините надежно адаптер к помпе, чтобы они не разошлись, как только помпа погрузится в воду.

Установленная таким образом помпа может подавать воду для фонтана из наконечника, вставленного в верхнее отверстие адаптера. Встроенный фильтр будет фильтровать воду, когда она будет всасываться сквозь щели в корпусе помпы.

Здесь трубка не замаскирована для того, чтобы было видно, где она проходит. Вы можете скрыть трубку так, что будет казаться, что вода вытекает из камней.

Максимальный размер фонтана зависит от высоты водопада и длины соединительной трубки.

Установка фильтра

Заполните дно резервуара биологической фильтрующей средой, в данном случае отрезками пластмассового гофрированного шланга. Они химически инертны и не влияют на состав воды.

Они обеспечивают большую площадь поверхности для заселения полезными бактериями.

Фильтрующая среда накрыта двумя слоями губчатого пластика. Они позволяют отфильтровать грязь, проходящую сквозь фильтр из водоема.

Верхний слой пластика более рыхлый, чем нижний.

Снизу: здесь погружная помпа подает распыляющуюся струю воды в фонтан и в биологический фильтр сбоку от водоема. Поместите фильтр выше уровня воды, чтобы очищенная вода стекала обратно в водоем.

Виды фонтанов

Справа: измените колоколообразную форму, вставив пластмассовый конус в верхний конец адаптера. Включите малый напор воды, а затем медленно его увеличьте.

Справа: гейзерный наконечник дает сильную струю воды, насыщенную воздухом. Для лучшего результата используйте максимальный напор воды.

Сверху: насадка фонтана с двумя кругами отверстий создает высокий двухъярусный конус из водяных капель.

Оксигенаторы и плавающие растения

Выбор растений, обогащающих воду кислородом, очень важен для хорошего состояния водоема, особенно, если он новый. Это главным образом водные растения или иногда плавающие на поверхности, подводные листья которых поглощают питательные вещества, растворенные в воде. Из-за того, что они растут очень быстро, синезеленые водоросли вскоре останутся без питательных веществ и полезных минералов, и таким образом это поможет воде оставаться чистой. Они не только помешают цветению воды и появлению водных сорняков, но также и обеспечат укрытие для насекомых водоема и маленьких рыбок. Для среднего водоема потребуется приблизительно одно растение-оксигенатор на каждые 2 кв. фута (пять на 1 м²) площади поверхности. Водоемы с площадью более 14 м² могут снизить это требование до одного растения на 3 кв. фута (три на 1 м²). Различные виды цветут в разное время года, поэтому выбор по крайней мере двух или трех разновидностей - наиболее успешный способ борьбы с зацветшей водой.

Плавающие растения не прикреплены корнями к дну, они плавают на или немного ниже поверхности воды. Большинству растений требуется глубина воды, равная 30-90 см, их обычно очень легко устроить, надо просто осторожно опустить растение на поверхность воды и позволить ему найти свой собственный уровень. Они растут быстро и вам, возможно, придется вынимать их из воды и подрезать, если они станут расти слишком буйно.

Ranunculus aquatilis имеет яркую зеленую перистую листву, которая может слишком разрастись, если не регулировать ее рост.

Слева: Eleocharisacicularis, или ситняг, - вечнозеленое растение, которое быстро разрастается и образует плотный ковер узких зеленых листьев.

Ceratophyllum demersum лучше растет в прохладной воде, образуя подводный ковер из темно-зеленых листьев.

Hottonia palustris летом создает скопления из перистых зеленых листьев с колосовидными соцветиями из бледных сиреневых или белых цветов.

Посадка растений, обогащающих среду кислородом

Заполните перфорированный контейнер почвой для водных растений почти до краев.

Сделайте пальцами или колышком несколько лунок и посадите в них растения, равномерно распределив по контейнеру.

Когда все растения надежно закреплены в лунках, насыпьте в контейнер еще слой промытого гравия, чтобы горшечная смесь не смывалась водой из контейнера и рыбки не могли выкопать растения.

Крошечные, полувечнозеленые листья Lagarosiphon major (также известный как Еlodеа crispa) собраны в мутовки.

Fontinalis antipyretica разрастается на солнце или в полутени и предпочитает проточную воду, например ручей.

Плавающие растения

Не рекомендуется помещать быстро растущие плавающие растения в очень большие водоемы, если вы не можете придумать способ, как их удалять, поскольку они вскоре смогут господствовать над всем окружающим.

Однолетний Trapa natans сажают ради его красивых листьев, белых летних цветов и съедобных орехов.

Справа: Pistia stratiotes, нежное многолетнее растение, зимует только в тропиках или субтропиках.

Снизу: водяной гиацинт, или эйхорния толстоногая (Eichhornia crassipes), - это вечнозеленое растение с красивыми листьями.

В известковой воде на солнечном участке телорез (Stratiotes aloides) образует летом крошечные белые цветы.

Слева: телорез надо просто опускать в воду. Зимует он на дне водоема, летом всплывает на поверхность.

Прибрежные растения

Растения, растущие по берегам и отмелям водоемов и ручьев, относятся к наиболее поразительным и красивым видам, которые только вы могли бы пожелать для своего сада. Они представляют замечательное многообразие размеров, форм и цвета, даже если говорить только о листве, а некоторые имеют еще и потрясающе красивые цветы. Эти растения обычно растут на мелководье, специально устроенном чуть-чуть ниже поверхности воды, так, чтобы корни этих растений могли находиться в воде. Вы можете посадить их непосредственно на уступ в почву, обогащенную гумусом, или поместить их в специальные пластиковые корзины с перфорацией для того, чтобы за ними было легче ухаживать. Не стоит сажать такие прибрежные растения сплошь по периметру водоема, поскольку они тогда полностью закроют сам водоем и не позволят вам подойти к краю воды. Чаще сажают растения приблизительно по одной третьей части окружности как своего рода фон и затем постепенно добавляют еще растения там, где кажется, что они нужны. Если они правильно посажены, то не только обеспечат визуальный интерес, но также в какой-то степени защитят от ветров и могут в полдень прикрыть часть воды от солнечного света. Крохотные животные и растения, живущие в водоеме, также благоденствуют в естественной среде, созданной стеблями и корнями растений, расположившихся как раз ниже поверхности воды.

Субстрат и контейнеры

Изогнутые корзины для разнообразных прибрежных растений. Пластиковый контейнер для лилий и прибрежных растений.

Посадка.

Заполните корзину влажной горшечной смесью для водных растений и посадите в нее два или три растения. Положите еще смеси и утрамбуйте. Прибавьте слой гравия.

Крепко держа контейнер за ручки с обеих сторон, осторожно опустите его на верхний уступ, постарайтесь не взболтать слишком сильно воду.

Посадка прибрежные растения.

Размножение водных растений черенками.

Срежьте черенки весной, чтобы новые растения могли развиваться весь вегетационный период. Выращивайте их на специальной грядке или на пропитанной водой почве. Когда они подрастут, пересадите их на более глубокое место.

У этого растения начали расти корни из узлов стебля, поэтому от него можно взять черенки.

Если вы крепко сдавите указательным и большим пальцами нужную часть стебля, она останется в вашей руке.

Отделив верх стебля, вы получите еще одно растение для размножения, хотя на нем еще не имеется никаких признаков корней.

Убедитесь, что ваши черенки не повреждены, не больны и не пострадали от вредителей. Эти два черенка, полученные из одного маленького кусочка стебля, готовы к посадке в контейнер. Не оставляйте их слишком долго не посаженными в почву.

Осторожно вставьте черенки в маленькие горшки с влажной горшечной смесью и утрамбуйте ее. Хорошо поливайте, пока не появятся хорошие листья и корни, и затем перенесите их в воду.

Декоративное болотце

Прелесть болотца в саду заключается в том, что оно дает вам возможность посадить более разнообразные, удивительные прибрежные растения. Или вы можете воспользоваться случаем и использовать воду без дорогих земляных работ. В идеале участок должен быть защищен от ветров и затенен, но не слишком. Наиболее естественный способ создания такого сада возможен, если у вас есть площадка, примыкающая к берегу нерегулярного озерца или пруда, но если вы планируете самостоятельный болотистый сад, тогда любое небольшое понижение уровня земли или плохо дренированный участок будет идеален. Важно, чтобы участок продолжал быть плохо дренированным, и нужно учитывать колебания уровня воды в зависимости от количества осадков в течение года. Не следует также размещать такой сад около корней любого дерева, поскольку они поглощают влагу из почвы. Если ваш сад мал или не подходит для этой цели, вы все же сможете наслаждаться миниатюрным болотистым садом, создав его в каменном водостоке или бочке.

Выкопайте "котлован" глубиной 35 см, выровняйте дно и расстелите большой кусок гидроизоляционного материала для водоема, прижав его несколькими большими гладкими валунами.

Проколите пару раз вилами "дно" этой пленки, чтобы какое-то количество воды могло вытекать. Прибавьте слой промытого гравия.

Положите на гравий шланг с отверстиями, проколотыми на расстоянии 30 см друг от друга. Конец трубы должен простираться за пределы участка сада на болоте, спрячьте его в подросте.

В сухие периоды, если потребуется, вода должна будет капать из трубы. Заполните вырытое углубление до первоначального уровня хорошей, сохраняющей влагу смесью для посадки водных растений.

Как следует пропитайте водой землю так, чтобы на почве стоял слой воды толщиной приблизительно 7,5 см, прежде чем вы начнете сажать любые растения.

Посадите растения, чтобы они росли на той же самой глубине, на какой они росли в горшках. Утрамбуйте почву. Хосты, подобные этой, очень интересны с точки зрения формы и цвета.

Посадите изысканные растения, например примулы, группами. Используйте для экспозиции растения разных форм, размеров и цветов.

Влаголюбивые растения

Имеется много интересных растений, которые процветают на сырой, но хорошо дренированной почве, и они прекрасно смотрятся, если посажены около края водоема. Это могут быть прибрежные растения, которые переносят влажную почву, или просто садовые многолетники, с которыми вы, возможно, уже знакомы по вашим травянистым ббрдерам и которые предпочитают сырой участок с хорошей почвой.

Сверху: астильбы демонстрируют свои превосходные цветные перья по краям водоема.

Сверху: основы центральных лепестков Nymphaea ("Привлекательная") имеют глубокую винную окраску, которая изменяется почти до белого цвета на их кончиках.

Слева: N. caroliniana 'Nivea' имеет чудесные белые ароматные полудвойные цветы и красивые бледно-зеленые листья.

Водные лилии.

Для многих владельцев водоемов огромные "подушки" листьев и лотосоподобные цветы являются воплощением водяного сада. Великолепное разнообразие сортов предлагает различные цвета, формы и даже запахи. Однако очень важно учесть при выборе вида, что большие по размеру растения не пригодны для небольших водоемов. Надо преодолеть соблазн вырастить сразу много цветов - лилии плохо растут, если им тесно.

Кроме того, они могут превратить водоем в болото. Довольно трудно рассчитать точно, сколько растений вы можете себе позволить в зависимости от их размера и силы. Важно представлять, каким будет окончательный размер выбранного растения. Как общее правило, надо планировать, что растения будут покрывать 40-50 процентов водной поверхности, при этом от 10 до 30 процентов будут использованы для посадки других водных культур.

Определяя размеры водоема, нужно учитывать, что лилии несут не только декоративные функции, но имеют еще и практическое назначение, создавая большими листьями укрытия для рыбок и защищая водоросли от прямого солнечного цвета.

Без света и тепла водоросли не будут успевать регенерировать воду, что может привести к ее цветению.

Выбор правильного размера водной лилии.

Очень важно подобрать размер лилии в зависимости от параметров водоема. По этой таблице можно определить окончательный размер лилии и рекомендуемую глубину посадки.

	Планируемая площадь, м2	Глубина посадки, см
Миниатюрная	0,09
Малая	0,3	10-23
Умеренная	0,6-1,1	15-38
Средняя	1,1-1,3	15-16
Большая	1,3-2,3	23-120

 

Снизу: в центре каждого цветка N. "Firecrest" пылает кисть золотистых тычинок с красными и оранжевыми прожилками.

Слева: бледно-розовые, чашеобразные цветы N. 'Formosa' с более темными тенями достигают диаметра до 9,5см. Они имеют также слабый запах.

Снизу: лилия N.ruberosa 'Richardsonii' имеет большие, белые, округлые цветы с большими зелеными чашелистиками и яблочно-зелеными листьями. Их можно сажать только в больших водоемах.

Справа: водяная лилия Nymphaea 'Colonel A. J. Welch' превосходно растет в глубоком водоеме. Она имеет большие, звездообразные, канареечно-желтые цветы с узкими остроконечными лепестками. Она дает не очень много цветов, но они остаются открытыми и во вторую половину дня.

Посадка водной лилии.

Водные лилии имеют огромный "аппетит", особенно наиболее быстро растущие виды, поэтому обеспечьте им самый большой контейнер и слой почвы толщиной не менее 15 см. Контейнеры могут быть корзинами с отверстиями и широкие со сплошными стенками чаши. Пересаживайте лилии весной, чтобы они могли укорениться до осени, когда они будут находиться в состоянии покоя.

Положите корни на горшечную смесь и насыпьте в корзину еще смеси, одновременно утрамбовывая ее.

Покройте поверхность гравием, чтобы удержать почву на месте, когда корзина будет погружена в воду.

Положите кирпичи в водоем, чтобы корзина оказалась на нужной глубине. Прочтите указание на этикетке, прикрепленной к растению.

Поставьте контейнер в воду на кирпичи. Не уроните его, иначе вы можете повредить растение и материал, выстилающий водоем.

Если вы посадили лилию правильно, ее листья со временем будут плавать на поверхности воды. Сначала поместите молодые растения на мелкое место.

Выбор растений.

Водоемы и сады с водными растениями предлагают уникальную возможность посадить совершенно особенные растения. Максимально используйте их особенности и получите удовольствие от разнообразных представителей живой природы, которых они привлекут в сад.

Снизу: водные растения в кадке, выложенной гидроизоляцией, прекрасно оживляют однообразный уголок сада или патио. Если они все будут небольшого размера, вы сможете включить водные лилии, прибрежные растения в пластмассовых перфорированных корзинах, даже в крошечный фонтан.

Сверху: примулам нужна почва, которая никогда не пересыхает, и солнце или небольшая тень в зависимости от разновидности.

Снизу: Aponogeton distachyos дает ароматные белые цветы в течение всего лета.

Влаголюбивые растения

Anemone rivularis

Aruncus dioicus 'Glasnevin'

Arundo donax 'Versicolor'

Astilbe

Прибрежные растения

Acorus calamus 'Variegatus' Caffa palustris

Caltha palustris 'Flore Pleno' Carex elata 'Aurea', C. pendula Cyperus longus

Eupatorium cannabinum,

Е. ригригеит Glyceria maxima 'Variegata'

G. spectabilis 'Variegata' Houttuynia cordate 'Chameleon',

Плавающие растения

Azolla filiculoides Eichhornia crassipes Hydrocharis morsus-ranae Lemna triscula Pistia stratiotes Utricularia vulgaris

Растения-оксигенаторы

Callitriche hermaphroditica (C. autumnalis) C. palustris, C. verna

Ceratophyllum demersum

Eleocharis acicularis, Е. palustris болотный

Elodea canadensis, Е. crispa Lagarosiphon major (Elodea crispa) Potamogeton crispus Ranunculus aquatilis Stratiotes aloides

Глубоководные растения

Aponogeton distachyos Nymphaea (водная лилия)