Орхидеи

Как ухаживать за орхидеями дома

Орхидея – один из самых красивых цветов всего растительного царства. Прошли те времена, когда тропические орхидеи в России были большой редкостью и достать их можно было только случайно. Теперь они стали гораздо доступнее, ассортимент их в магазинах достаточно велик.

Начинающим лучше выбирать легкие для выращивания орхидеи: каттлею, мильтонию, дендробиум, цимбидиум, целогину и фаленопсис.

Содержание орхидей не столько трудное, сколько необычное, и в комнате они удаются значительно легче, чем, скажем, цикламен или фуксия, которым обязательна прохладная зимовка. Просто к ним нужен свой подход.

Многие любители, начинающие выращивать орхидные растения, стремятся к частой пересадке своих питомцев. Это большая ошибка. Необходимо, наоборот, приложить как можно больше усилий к созданию условий, позволяющих реже тревожить растения.

Орхидеи очень болезненно реагируют на пересадку. Их корни прочно присасываются к стенкам посуды, черепкам дренажа, комочкам субстрата. Даже при самом осторожном обращении трудно не повредить корни. Поэтому пересаживать большинство видов следует только тогда, когда корни переполняют горшок. Новые приросты выходят за пределы посуды, субстрат перепревает и превращается в среду, затрудняющую аэрацию корней, или когда от неумеренного и несвоевременного полива субстрат закисает.

Появление новых корней и отмирание старых происходит у орхидей в строго определенные сроки, неодинаковые у различных видов. Лучшее время для пересадки каттлеи, брассии, стангопеи – февраль, март. Для индийских орхидей (дендробиумы, целогины, цимбидиумы) благоприятны более поздние сроки – апрель, май. Следует отметить, что у орхидей повреждение корней в период покоя создает растению исключительно неблагоприятные условия.

Появление молодых корней у основания бульбы последующего прироста подскажет время пересадки. Еще лучше, если немного опередить появление новых корней, так как молодые корни особенно хрупки.

Эпифитные орхидеи приходится пересаживать через 3-4 года, а культивируемые в земляных смесях лучше не пересаживать еще дольше.

Прежде чем приступить к пересадке, нужно убедиться в ее необходимости. По возможности заменить пересадку частым обновлением субстрата или перевалкой в несколько большую посуду, не нарушая кома.

Особенно важна перевалка для дендробиумов. У этих растений корни так сильно оплетают куски субстрата - черепки, корни папоротников, пробки, что поневоле приходится переваливать их в большую посуду, ограничиваясь добавлением нового субстрата через каждые 1-2 года к основанию молодых бульб. Несколько легче переносят пересадку орхидеи, растущие в земляном субстрате (циприпедиумы), но и их не следует часто тревожить.

Ежегодная пересадка целесообразна при культуре орхидей, теряющих в период покоя листья и частично корни (туния, каланта). Эти растения требуют полной смены почвы перед началом роста в середине февраля – начале марта.

Эпифитные (поселяющиеся в природе на других растениях) и полуэпифитные орхидеи обычно сажают в горшки и плошки с отверстиями в стенках (отверстия в посуде можно просверлить сверлом диаметром 7-10 мм с помощью ручной дрели).

Дренажом из чисто вымытых черепков, пенопласта, крупного керамзита следует занимать от одной трети до половины высоты посуды. Черепки ставят вертикально, чтобы обеспечить хороший сток воды и лучший доступ воздуха к корням. При посадке калант слой черепков можно уменьшить до 2 см. Для стангопей дренаж необходимо сделать из кусков древесного угля.

Горшки для орхидей лучше брать новые, хорошо вымытые в чистой воде. Если же они были в употреблении, их следует прокипятить, чтобы уничтожить споры плесени и водорослей. Особенно большой посудой увлекаться не следует, так как она способствует увеличению вегетативной массы в ущерб цветению.

Для корней эпифитных орхидей (каттлеи, бендробиума, одонтоглоссума, онцидиума) лучший субстрат – резаные корни папоротников (можно из наших лесов), дубовый или березовый уголь, нарезанная пластинками пробка, сфагновый мох. Для циприпедиума, пафиопедилума и других наземных орхидей субстрат состоит из резаной коры, сфагнума, измельченного угля, торфа, листового перегноя. В период активного роста 1-2 раза в месяц необходимо подкармливать полным минеральным удобрением (1 г/л). Если оно жидкое, то брать половину указанной концентрации.

Все орхидеи нуждаются в опрыскивании теплой водой и равномерном поливе.

 

Семейство орхидных

 

Эти декоративно-цветущие растения выделены в особую группу. Те, кто был покорен красотой их волшебных цветков, скорее станет коллекционером этих замечательных растений. Орхидеи - многолетние травянистые растения, родом из тропических стран с жарким и умеренным климатом. Орхидеи ценятся не только за своеобразность и красоту цветков самых разных оттенков и цветов, но и за то, что цветение многих из них приходится в основном на зимние месяцы. Бесспорным преимуществом против всех других цветущих растений является длительность цветения - цветы орхидей держатся около 1 месяца, у некоторых видов около 2-3 месяцев на растении и около месяца, если их срезать. Цветки орхидей одиночные, в кистевидных, метельчатых и колосовидных соцветиях. Цветки имеют яркоокрашенный околоцветник из двух трехчленных кругов. Задний лепесток внутреннего круга, называется губой и отличается от остальных и по форме и по окраске. Три тычинки в цветке крепятся к столбику, развиты из них только одна или две. Плод - коробочка. Семена очень мелкие, пылевидные.

Почему считается, что орхидеи очень требовательные в культуре растения? В первую очередь по тому, что им нужна достаточно высокая влажность воздуха. Орхидеи не переносят сухой и пыльный воздух. Даже 2-3 кратное опрыскивание лишь временно повышает влажность. Лучше всего выращивать орхидеи в комнатных тепличках.

Все виды орхидей, не смотря на общие требования в уходе, могут отличаться в легкости выращивания. Есть очень капризные орхидеи, но, что очень радует, есть много видов, которые довольно легко можно содержать дома и заставить цвести. Кроме того, для орхидей очень важно соблюдение периода покоя.

Температура и освещение для орхидей

Хотелось бы сказать, что окна, расположенные на юг - лучшее место для орхидей. Однако это не совсем так. Орхидеям нужно много яркого рассеянного света, поэтому потребуется притенение в жаркие часы дня на южном окне. Хорошо подойдет для выращивания орхидей и восточное окно, а на западном окне, если оно не затенено деревьями, так же может понадобиться притенение, как и на южном. Чем больше света и свежего воздуха, тем лучше будут расти, и развиваться орхидеи. Чтобы орхидеи благополучно росли и цвели необходимо обеспечить им продолжительность светового дня около 12-15 часов. Поэтому зимой понадобится дополнительное искусственное освещение. Помещение с орхидеями должно регулярно проветриваться, но ни каких сквозняков и резких перепадов температуры! Перед выбором, какого то определенного вида орхидей, нужно учитывать температуру, которая ему будет нужна. Так как есть орхидеи для прохладных помещений (например, дендробиумы, пафиопедилюмы, целогинии), для умеренных (например, лелии) и для теплых (например, фаленопсисы, ванды, некоторые дендробиумы и каттлеи). Понятно, что орхидеи, нуждающиеся в прохладном содержании будут не важно себя чувствовать, если их выращивать в слишком теплой комнате. Следует предусмотреть, что во время цветения и пересадки температура в помещении должна быть немного выше, чем обычно, однако в слишком теплом помещенни цветки не продержаться долго.

Влажность воздуха

Орхидеи требуют очень высокой влажности воздуха, при этом в помещениях с центральным отоплением зимой или жарким летом, даже 2-3-кратное опрыскивание не поможет. Хотя периодически орхидеи нужно опрыскивать из гигиенических соображений. Орхидеи не опрыскивают если они находятся на солнце, а во время цветения опрыскивают так, чтобы вода не попадала на цветки. Лучше всего опрыскивать орхидеи с утра или после обеда, на ночь можно опрыскивать в том случае, если горшки с орхидеями стоят не на балконе или веранде, т.е. если не ожидается ночного понижения температуры. Высокая влажность воздуха, наверное, основное и очень важное условие содержания орхидей.

Влажность воздуха повышают содержанием орхидей в комнатных тепличках, оранжереях, выращивая их в аквариуме или около аквариума или террариума с водой. Можно разместить горшочки с орхидеями на поддон с камушками и водой. Можно вместо поддона использовать кошачий горшок, тогда камушки или галька не понадобятся, так как там есть решетка.

Полив орхидей

Во время роста и цветения орхидеи поливают довольно обильно и регулярно. Не надо поливать так, что сегодня больше, завтра меньше. Полив должен быть равномерным. Недостаток влаги приведет к тому, что растение хотя и будет расти, но побеги образуются слабыми и недостаточно развитыми, что окажется не исправимым. Поливают орхидеи в период роста так, чтобы почва была все время слегка влажной. Можно поливать орхидеи и с поддона. Насколько обильно или умеренно поливать, зависит от вида оорхидеи и стадии развития.

Вода для полива орхидей годится только мягкая, без всяких химических примесей. Воду для полива либо отстаивают, либо добавляют в нее кусочки торфа, для уменьшения жесткости (из расчета 10г на ведро воды). Торф помещают в платяной мешочек и опускают на сутки ведро. Одну порцию торфа можно использовать не больше 2-3х раз, затем его заменяют на свежий. Наиболее распространенный способ - полив кипяченой водой. Еще лучше использовать воду, отфильтрованную через бытовой фильтр.

Орхидея дома - содержание и уход

Выращивать дома орхидею - занятие не для ленивых, орхидея требует особого ухода, зато дарит хозяйке настоящее волшебство.

Существует легенда, что прекрасная Венера, предаваясь любовным утехам, обронила туфельку. И туфелька богини любви обратилась в восхитительный цветок, символизирующий сексуальность. Цветок этот - орхидея. Во все времена орхидее приписывали волшебные свойства, из лепестков и семян орхидеи готовили приворотные зелья.

Выращивать дома орхидею – занятие не для ленивых. Это вам не кактус раз в неделю поливать. Орхидея, как любая красавица, требует трепетного отношения и нежной заботы, поэтому начинающим рекомендуем фаленопсис - при должном уходе он цветет около шести месяцев в году, и наиболее приспособлен к содержанию в домашних условиях.

Содержание орхидеи. Помните о том, что орхидея – эпифит. То есть в естественных условиях она живет на других растениях, как правило, на деревьях. Поэтому высаживать ее нужно не в землю, а в специальный субстрат. Субстрат для орхидеи можно купить уже готовым, а можно приготовить самостоятельно. Возьмите сухую кору сосны, хорошенько прокипятите. Высушите. Через пару дней прокипятите еще раз. Это нужно для уничтожения вредоносных насекомых. Готовую кору разрежьте на небольшие части (кусочки величиной 1,5-2 см). Смешайте с высушенным измельченным мхом сфагнумом. Субстрат готов.

Горшок для орхидеи лучше выбрать белый или прозрачный – он не будет нагреваться на солнце и перегревать корни. Обязательно пластиковый – в глиняном горшке корни орхидей намертво пристают к шершавым стенкам и очень травмируются при пересадке. В горшке обязательно должны быть отверстия, ведь одно из главных условий здорового самочувствия орхидей – отличная вентиляция. Кроме того, в таком горшке не будет застаиваться вода.

Горшок подготовлен. Теперь укладываем на дно дренаж, необходимой для хорошего перемещения воды. В качестве дренажа можно использовать маленькие кусочки пенопласта (0,5-1 см). Дренажный слой занимает ? часть горшка. Далее на три четверти укладываем приготовленный субстрат и размещаем орхидею. Ни в коем случае не придавливайте корни! Устроив растение, досыпаем горшок оставшимся субстратом.

И помните - пересаживают орхидею раз в 3 года, не чаще.

Освещение. Орхидея – очень светолюбивое растение. Но вместе с тем она не переносит яркого полуденного солнца. Так что горшок с красавицей лучше разместить на западном или восточном окне. Если такой возможности нет, обеспечьте цветку дополнительный свет. Орхидеи любят тепло, поэтому оптимальная температура для их содержания +20С-+25С.

Полив и подкормка орхидеи. Поливать орхидею следует каждые 2-3 дня летом, зимой - 1-2 раза в неделю. Следите за тем, чтобы субстрат полностью просыхал в перерывах между поливами. Для полива используйте теплую отстоянную воду. Но не переусердствуйте: частый полив может привести к загниванию нежных корешков. Не забывайте про увлажнение. Каждое утро опрыскивайте орхидею теплой водой. Особенно это касается орхидей, которые находятся рядом с отопительными батареями.

Некоторые «орхидееводы» устраивают свои питомцам горячий душ. Цветок ставят ванну и поливают слабой струей из душа в течение нескольких минут. Температура воды должна быть около +40С. Дайте стечь воде и «остыть» цветку, промокните салфеткой серединку растения, чтобы оно не загнило. Наверное, душ напоминает орхидеям о тропических ливнях – после такой процедуры они веселее растут и, как правило, расцветают.

Помимо регулярного полива, орхидеи нуждаются в дополнительном «корме». Существуют специальные удобрения для орхидей. Во время роста и расцвета подкармливать вашу красавицу придется 1 раз в неделю. В остальное время достаточно 1 раз в месяц.

Цветение – это самой радостный момент в жизни любого цветовода. Орхидея зацветает в возрасте 1,5-2,5 лет. Дождаться ее цветения бывает очень нелегко. Казалось бы, ухаживаешь за ней изо всех сил, а она, неблагодарная, расцветать не желает. А вы оставьте ее в покое! Чтобы выпустить прекрасный цветок, орхидее нужен небольшой стресс. Ускорить цветение может послужить резкий перепад температур. Например, продержите капризулю всю ночь при температуре +18С, а утром переставьте в теплое помещение. Толчком к расцвету может послужить и сокращение полива.

 

Орхидеи рядом с Вами

Наверное, нет ни одного человека, а тем более - цветовода, который совсем ничего не слышал бы об орхидеях, но, что удивительно, при этом мало кто может похвастать реальными познаниями об этих растениях.

Не понято, как, но так уж получилось, что вместо подлинных и достоверных знаний вокруг орхидей почему-то (и как бы само собой) возникло множество странных историй, загадочных легенд и прочих баек. По их числу орхидеи, наверное, являются абсолютными чемпионами всего растительного мира. При этом, как водится, некоторые из этих историй вполне правдивы, некоторые не очень, а некоторые натурально являются досужими домыслами.

Например, все доподлинно знают, что орхидеи являются самыми красивыми (или, по крайней мере, самыми необычными) из всех известных в мире цветов. С этим невозможно спорить. Во всяком случае, ни один нормальный человек, впервые увидевший цветущую орхидею, не может остаться равнодушным и спокойно пройти мимо. Это совершенно естественная реакция, так как по фантастическому разнообразию форм и необычности расцветок цветки орхидей не имеют себе равных среди всех растений нашей планеты.

Кроме того, многие уверены, что орхидеи обитают исключительно в далеких тропических странах. Это уже не совсем верно, так как из 20 тысяч видов орхидей многие обитают в странах с умеренным климатом. Более того, на территории России, которую, при всем желании, к тропикам причислить трудно, описано примерно 150 представителей семейства Орхидных.

И, уж конечно, большинство людей уверено, что выращивание орхидей дома на подоконнике является уделом немногих избранных и посвященных. Это явное заблуждение. Выращивать орхидеи не сложнее (а зачастую и проще), чем многие другие популярные комнатные растения. Просто их культура необычна или нестандартна, но отнюдь не трудна. Достаточно освоить немного непривычную агротехнику, и выращивание орхидей перестанет казаться чем-то неимоверно сложным и загадочным.

 

Вообще-то, орхидеи - растения очень необычные.

Например, многие из них ведут эпифитный образ жизни, обитая исключительно над землей в кронах высоких деревьев. При этом не следует путать эпифитные орхидеи с паразитами. Типичные паразиты питаются за счет растения-хозяина. Эпифиты же используют другие растения только как опору, получая питательные вещества из воздуха или из того небольшого количества почвы, которая скапливается в трещинах коры, развилках ветвей или дуплах.

Среди орхидей можно встретить огромные растения, достигающие несколько метров в длину, и совсем крошечные экземпляры, взрослый цветущий куст которых свободно помещается в спичечную коробку.

Цветки орхидей прекрасны. Их размеры в поперечнике могут варьироваться от нескольких миллиметров до 25 - 30 см. Они могут быть одиночными или собранными в колосовидные или кистевидные соцветия, некоторые из них достигают в длину нескольких метров и несут более сотни цветков.

Многие орхидеи имеют удивительно совершенные приспособления, обеспечивающие перенос пыльцы с цветка на цветок.

У одних цветки при помощи специальной «катапульты» выстреливают комочки пыльцы в голову в шлемовидной части губы. Насекомые падают в губу, единственный выход из которой лежит мимо колонки, задевая которую, насекомое высвобождает пыльцу. У третьих на лепестках образуются особые выросты. Насекомые объедают мясистые части цветка и одновременно производят опыление.

Если цветки орхидей не опылены, то они сохраняются на растении очень долго. В среднем, цветки большинства орхидей не теряют своей свежести и декоративности примерно 1-2 месяца. Впрочем, и здесь есть исключения. У некоторых видов цветки могут сохраняться до полугода, тогда как у некоторых отцветают буквально за пару дней или даже часов.

Так ли трудно вырастить орхидеи в домашних условиях? В общем-то, нет. Существуют два основных способа выращивания орхидей: традиционный и интенсивный.

Основы традиционного способа заложены еще в середине XIX в., однако и сегодня он не потерял актуальности и применяется множеством ботанических садов и цветоводов-любителей. Характерная особенность этого способа - строгое чередование периодов покоя и роста при длительном сохранении растений в состоянии вынужденного покоя, приурочивая рост растений к наиболее благоприятному времени года (обычно к лету).

Интенсивный способ является наиболее современным и часто применяется при промышленной культуре орхидей. Сущность его заключается в том, что поливы растений возобновляют немедленно после прохождения периода биологического покоя. Орхидеи при этом начинают рост независимо от времени года, что дает возможность получения двух и более приростов за календарный год.

Какой из способов лучше? Однозначный ответ на этот вопрос дать невозможно. При первом способе не бывает быстрых успехов, но растения получаются крепкими и легко переносят жизненные невзгоды. При втором - успех приходит быстро, но может иногда чередоваться и с неудачами.

Впрочем, орхидееводы в своей практике используют оба метода. Все зависит от условий, умения и, если хотите, темперамента.

Если вы решите, выращивать орхидеи у себя дома, то всегда помните, что для их успешного выращивания одних только знаний по биологии и культуре недостаточно. Чтобы успешно выращивать орхидеи, их обязательно надо ЛЮБИТЬ, тогда они непременно отблагодарят вас за это.

Фаленопсисы

Наверное, фаленопсисы - самые распространенные орхидеи в комнатной культуре. Они получили известность из-за своих больших цветов, легкости выращивания и цветения. Фактически, фаленопсис - идеальная орхидея для новичка. Но давайте уж по порядку.

Итак, в природе фаленопсисы встречаются в джунглях Юго-Восточной Азии, Гималаях, Северной Австралии. Они растут на стволах и ветвях деревьев, являясь эпифитами, как и множество других тропических орхидей.

Фаленопсисы, которые продают у нас в магазинах, не являются природными видами и никогда на деревьях не росли, правда, унаследовали многие особенности своих диких предков. Самое большое их отличие - легкость зацветания и окраска, которая может быть самой разнообразной, а так же, зачастую, повышенная выносливость растения. Поэтому если у вас не трепещет сердце от обладания именно видовой орхидеей, и вы не собираетесь блистать профессионализмом, то выращивайте гибриды. Это более благодарное занятие, будьте уверены :)

Как оно выглядит?

Все фаленопсисы внешне похожи и представляют собой два ряда толстых кожистых листьев, растущих на коротком стебле. Чаще всего эти листья темно зеленого или салатового оттенка. Однако, есть интересные виды с крапчатыми листьями (Phalaenopsis schilleriana, philippinensis), а так же гибриды с белыми полосами на листьях. Из пазух листьев выходят многочисленные воздушные корни, оттуда же растут цветоносы.

Кстати, интересная проблема бывает у цветоводов, впервые сталкивающихся с этим растением. Они не могут отличить корень от цветоноса. Сделать это очень просто, молодой корень имеет гладкий симметричный в сечении кончик, а цветонос - немного неровный, с узлами.

 

Немного о корнях и поливе

Множество корней могут не расти внутрь горшка, а свисать в разные стороны, крепко присасываясь к коре и любым неровным предметам (например, к обоям, другим горшкам).

При этом они любят воздух и легко загнивают при избытке влаги. Поэтому, как и прочие эпифитные орхидеи, в комнатах фаленопсисы выращивают не в земле, а в легком субстрате на основе сосновой коры. Горшки используют пластиковые, чтобы не травмировать растение при пересадке, так как к глиняным горшкам корни намертво присасываются. После поливов обязательно нужно дать земле подсохнуть.

Фаленопсис не имеет специальных органов для запасания воды, кроме своих толстых листьев, но благодаря ним, он может переживать небольшой период засухи.

И о других аспектах ухода

Фаленопсисы, в отличие от ванд, растут не высоко в кронах деревьев, а ближе к земле, там, где солнечных лучей проникает значительно меньше. Этим предопределяется еще один аспект ухода - фаленопсисам требуется яркий рассеянный свет. На прямом солнце они сгорают, в то же время недостаток света чаще всего является причиной, по которой растение не цветет.

В отличие от многих других орхидей, фаленопсисы не имеют выраженного периода покоя, поэтому менять условия в течение года им не требуется. Это очень большой плюс для неискушенных цветоводов, поскольку позволяет добиваться цветения просто нормальным уходом, без знания каких-то особенностей и прочих танцев с бубном :)

Температура им требуется круглый год комнатная, от 18 до 25 градусов. Лучше, если ночью будет чуть прохладнее чем днем. Как жары, так и прохлады не любят, а сквозняки не любят еще больше.

Хлопот фаленопсисы не доставляют, если помнить два правила - не заливать и не попадать водой в центр розетки, там, где находится точка роста. слушайте, не нужна она им вообще.

Про цветы фаленопсиса

Я тут долго распинался об уходе, и как-то даже не сказал о цветках. Очень зря! Цветы фаленопсисов выделяются на общем фоне среди других орхидей. Они имеют маленькую губу сложной формы и большие лепестки. У гибридных фаленопсисов обычно распускаются сразу несколько цветов на цветоносе и вместе они похожи на рой летящих бабочек. Название "фаленопсис" в переводе с греческого отражает эту особенность и звучит, как "похожий на бабочку".

Цветы многих видовых фаленопсисов источают приятный аромат, хотя многие гибриды запаха не имеют вовсе. Отцветшие цветоносы обрезать не следует, они могут проснуться и дать боковые стрелки.

Так как многие фаленопсисы склонны цвести практически постоянно, то стоит компенсировать их усилия подкормками. Комплексное удобрение можно развести в пять раз сильнее, чем указано в инструкции и поливать примерно раз в три недели. Помните, что удобрять нужно только в период активного роста или цветения. Если же у растения вынужденный покой (например, зимой вы не обеспечили ему подсветку), то удобрять не нужно.

Теперь, давайте подытожим вышесказанное

Фаленопсисы подходят начинающим цветоводам. Им требуется особый субстрат - сосновая кора с добавкой мха, древесного угля и пластиковые горшки. Поливать их нужно так, чтобы субстрат чуть-чуть просыхал между поливами, при этом долгую просушку они не любят. Свет требуется яркий рассеянный, восточное или западное окно. На южном они сгорят, а на северном не зацветут. Больше всего боятся залива корней или попадания воды в центр точки роста.

Размножать фаленопсисы тяжело. Эта тема достойна отдельной статьи, скажу лишь, что дело это крайне хлопотное. Благо, на рынке сейчас есть множество доступных и красивых гибридов по сравнительно небольшой цене. Так что, смело приобщайтесь к выращиванию фаленопсисов, они еще никого не разочаровывали.

Орхидеи: как начать коллекцию

 

Орхидеи отличаются завораживающей красотой, фантастическим разнообразием форм и окрасов, а также… репутацией растений необычайно капризных, прихотливых и сложных в уходе. Последнее вовсе не правда, если создать каждому виду орхидей условия жизни, схожие с природными. Если у вас нет тропической оранжереи, не стоит огорчаться. Многие орхидные хорошо живут на обычном домашнем подоконнике

Орхидные (Orchidaceae) - один из самых распространенных и многочисленных ботанических порядков, они встречаются повсюду на планете, кроме Антарктики. Существуют тысячи видов орхидей и более сотни тысяч природных и искусственных гибридов, являющих широкое разнообразие характеристик, цветов, форм и размеров. Большинство орхидей происходят из джунглей и способны жить очень долго.

Специалисты разделяют орхидные на 3 группы: наземные, эпифитные и сапрофитные. Эпифиты, или воздушные растения – самая многочисленная группа орхидей; они живут на деревьях или других растениях, получая из разлагающейся от дождей древесины полезные вещества, а из воздуха – влагу, все это с помощью своих развитых воздушных корней. Сапрофиты (самая малочисленная группа) лишены хлорофилла и питаются разлагающимися органическими веществами других растений или животных. Они не имеют зеленых листьев и обычно представляют интерес лишь для рафинированных ценителей и коллекционеров.

Существенное отличие орхидных от других растений заключается в строении цветка: лепестки и чашелистика поочередно расположены вокруг центра цветка. Нижний (часто увеличенный или уменьшенный) лепесток посередине напоминает губу и носит название labellum. В центре цветка размещается столбик-палица, который по сути представляет собой совмещенный мужской и женский репродуктивный орган.

Определите, какие у вас дома имеются условия для содержания орхидей: наличие солнечных и тенистых подоконников и комнат, балкона или лоджии, парника или теплицы, садового участка, где орхидеи могут проводить лето, а также уровень влажности и температура воздуха зимой. В соответствии с этим можно будет подобрать орхидею из числа наиболее популярных разновидностей.

Каттлея (Cattleya), Дендробиум (Dendrobium), Онцидиум (Oncidium), Ванда (Vanda) любят яркий свет (но не прямое жгучее солнце летом!). Для них подойдут западные или восточные подоконники, а также южные подоконники с защитой, рассеивающей прямое солнце.

Мильтония (Miltonia), Одонтоглоссум (Odontoglossum), Цимбидиум (Cymbidium) любят менее яркий свет (прямые солнечные лучи исключены!). Для них хороши места, ярко освещенные только половину дня.

Самыми легкими и благодарными в любительском уходе традиционно считаются Фаленопсисы и Дендробиумы, цветущие по нескольку месяцев, иногда два раза в год. Однако следует помнить, что каждая из этих групп содержит сотни разновидностей, поэтому окончательный выбор должен быть сделан с учетом рекомендаций сотрудников питомника или аннотации производителя на упаковке растения.

Следует также знать, что видовые орхидеи обычно чуть дешевле гибридных, однако гибриды более терпимы к изменениям окружающей среды, легче в уходе, а также более часто и охотно цветут в домашних условиях.

Как покупать орхидеи

Лучше всего покупать орхидеи в специализированных питомниках. Там орхидеи растут с соблюдением всех правил и у сотрудников можно получить полную информацию о виде и сорте растения, а также о его предпочтениях. Если такого питомника нет поблизости, подойдет и обычный цветочный магазин, но процесс потребует от вас значительно большего участия. В дальнейшем речь пойдет об орхидеях, приобретенных в магазине.

Покупайте только цветущие растения – так вы никогда не ошибетесь с окрасом и формой цветков, а также сможете понять, насколько сильно растение и как долго оно находилось в магазине. Новичкам не рекомендуется покупать отцветающие растения, хотя на них обычно распространяются скидки. Цветущее растение должно иметь свежие, яркие и упругие лепестки цветов, здоровые ярко-зеленые или красновато-зеленые листья без бурых или сухих пятен, желтизны или вялости, а также беловато-зеленые мясистые твердые корни (это можно проверить только у растений в прозрачных горшках или у видов, которые выпускают корни наружу). Вылезающие сверху из горшка корни орхидей являются для многих видов признаком здоровья растения. Попросите упаковать ваше растение так, чтобы по дороге домой оно не подвергалось слишком экстремальным климатическим условиям.

Дома аккуратно извлеките растение из горшка, если это возможно, и рассмотрите корневую систему и субстрат. Пересохший субстрат требует хорошего полива (см. ниже, как поливать орхидеи). Поместите новое растение в тенистое место с хорошей вентиляцией воздуха на несколько дней, чтобы помочь ему пережить акклиматизацию. Когда растение оправится, установите его на постоянном месте.

Уход за орхидеями

 

Освещение – основной фактор ухода за орхидеями, определяющий, будет ли ваше растение цвести. При недостатке света растению не хватает питания для нормального цикла вегетации, а при слишком интенсивном освещении растение просто сгорает. Общие требования к свету для самых популярных разновидностей орхидей указаны выше, однако всегда следует руководствоваться указаниями производителя. Признаком недостатка света являются темно-зеленые листья растения (вместо светло-, ярко-зеленых или красноватых у здоровых растений), признаком его избытка – пожелтение листьев и появление на них бурых или сухих пятен.

Полив – не менее значимый фактор для успешного роста и цветения орхидей. Подавляющее большинство орхидей в природе никогда не находятся в воде, их корни не могут выносить застоя влаги и воздействия растворенных в воде солей. Каждая разновидность орхидей требует своих особенностей полива. Фаленопсис, Пафиопедилум, Одонтоглоссум и Цимбидиум предпочитают немного влажный грунт все время, а субстрат для Онцидиума, Дендробиума и Каттлеи должен фактически пересохнуть между поливами. На интенсивность полива влияют такие факторы, как температура и сухость воздуха, интенсивность освещения, фаза сезонной вегетации растения и размер горшка. В целом орхидеи намного более терпимы к пересыханию, чем к переувлажнению. На недостаток влаги растение отреагирует сморщенными псевдобульбами и увядшими листьями, а на переувлажнение – размокшими, потемневшими и гниющими корнями. Усиленные поливы требуются растениям в фазе активного роста, выброса цветоносов и цветения. Сокращенные – растениям в период покоя после цветения, а также в зимний период, когда мало света и температуры понижены.

Правильный полив орхидей заключается в том, чтобы поставить растение в горшке в емкость с теплой водой на 10-15 мин, или интенсивно полить его теплой водой из душа, чтобы субстрат промок полностью и вода вышла из дренажных отверстий. В обоих случаях после полива растение нужно поставить на решетку, чтобы остатки воды могли полностью стечь, только потом можно ставить орхидею в декоративное кашпо, если вы им пользуетесь.

Субстрат и контейнеры. Основная задача субстрата и контейнеров для эпифитов – поддерживать растение в вертикальном положении, сохранять минимум влаги вокруг корней в условиях жилья, а также легко пропускать воздух к корням растения. Именно поэтому субстрат для эпифитов обычно не содержит вообще садовой земли. Субстрат для эпифитов состоит целиком из коры, натуральных волокон, угля, мха, гранулированной глины, пробки, крупного песка с добавлением перлита или вермикулита. В качестве контейнеров подойдут корзины, сетки, проволочные кашпо и другая тара, способная задержать субстрат внутри.

Общие правила для наземных орхидей - субстрат из вышеперечисленных элементов, однако более измельченных, с добавлением небольшого количества сухих листьев и садовой земли. Такой состав лучше сохраняет влагу и полезные вещества между поливами. Контейнер для земных орхидей лучше использовать обычный пластиковый со множеством отверстий для слива воды (чтобы скрыть дешевый пластиковый горшок, поставьте земную орхидею в красивое кашпо).

Для начинающих коллекционеров рекомендуется покупать готовые субстраты для орхидей в садовых центрах или питомниках. На пакете с почвосмесью может быть написано, например, “для Фаленопсиса” (подойдет и для других эпифитов) или “для Цимбидиума” (подойдет и для других земных орхидей). Имея небольшой опыт содержания орхидей, уже можно попробовать сделать почвосмесь для наземных, используя субстрат для эпифитов с добавлением влагозадерживающих материалов и садовой земли.

Температурный режим. Все вышеперечисленные орхидеи отлично чувствуют себя дома в амплитуде дневных температур от +18 до +27˚С и ночных – от +13 до +24˚С. Необходимым условием для цветения большинства орхидей является разница дневных и ночных температур. Если ваша квартира отапливается централизованно, вам стоит обратить внимание на этот момент и постараться обеспечить вашим орхидеям более прохладные ночи. Часто перенос орхидей, привыкших к теплу, в более прохладные условия на ночь, отлично работает в качестве выгонки: вскоре растение может выпустить новый цветонос.

Большинство орхидей вполне способны выдержать умеренные отклонения температурного режима. В таком случае надо всегда помнить, что при понижении температуры следует сократить полив орхидных, а при повышении – увеличить.

Циркуляция воздуха. Орхидеи только выиграют от хотя бы небольшой вентиляции в том месте, где они растут (если нет хорошей естественной вентиляции, то можно установить несильный электровентилятор). Особенно важна усиленная вентиляция для холодолюбивых орхидей (например, Цимбидиум), которые вынужденно находятся в жарких условиях (при использовании вентиляторов необходимо увеличение полива).

Влажность воздуха, необходимая большинству орхидных, составляет 60-80%. Если у вас дома влажность воздуха ниже, то орхидеи выиграют от специальных увлажняющих поддонов с решетками (продаются в садовых центрах). Такой поддон легко сделать самому, налив на дно воды, а сверху уложив большой слой гравия или дренажных камешков. Главное, чтобы корни орхидей и днища контейнеров никогда не касались воды. В жаркую погоду орхидеи порадуются опрыскиванию из пульверизатора, которое следует производить утром или днем, чтобы растение успело высохнуть до ночи.

Удобрение. Произрастая в столь бедном субстрате, орхидеи нуждаются в регулярных (в среднем, раз в две недели) и сбалансированных подкормках с преобладанием азота (NPK 30/10/10) для лучшего роста и цветения. Самое лучшее – приобрести специальное удобрение для орхидей в садовом центре и разводить его в пропорции, указанной на упаковке (для Мильтонии уменьшите пропорцию в два раза). Никогда не удобряйте орхидные удобрениями для других растений, а также сокращайте удобрения в период покоя и в холодный сезон.

Пересадка. Сигналом к тому, что орхидее требуется пересадка, служит переросшая за границы горшка в ширину зеленая часть растения (не выступающая над поверхностью горшка корневая система!). Пересадку следует проводить после того, как растение отцвело и немного отдохнуло, перед или в самом начале периода нового роста. Аккуратно извлеките орхидею из горшка, стараясь не повреждать корней (возможно, для этого придется разрезать горшок), отряхните как можно больше старого субстрата с корней, чистыми ножницами отрежьте все засохшие или сгнившие корни. Возьмите горшок на 1-2 размера больше прежнего, насыпьте на дно немного подходящего нового субстрата (см. Субстрат и контейнеры для орхидей выше), поместите растение в горшок и засыпьте новым субстратом. Почвосмесь должна свободно заполнить пространство между корнями орхидеи, слегка прижмите субстрат, но не уплотняйте его излишне. Не покрывайте субстратом верхушку растения, она должна быть открыта и располагаться немного ниже уровня бортиков горшка. Слегка полейте растение и поместите в тень на несколько дней для привыкания.

Орхидеи в доме

Орхидеи очень разнообразны по внешнему виду, размерам и образу жизни. Среди них есть наземные растения, лианы, эпифиты.

Существует около 100 000 видов и сортов орхидей, однако далеко не все можно выращивать в комнатных условиях. Большинство из пригодных для выращивания в домашних условиях орхидей в природе являются эпифитными растениями.

У орхидей длинные плотные кожистые листья, отходящие от верхушки псевдобульбы (туберидия) - утолщенного стебля, отходящего от корневища, в котором сохраняются запасы воды и питательных веществ. У наземных орхидей запасы находятся в корневищах или в подземных клубнях. У некоторых орхидей (например, у ванды) обычный стебель, псевдо-бульбы нет. Запасающим органом у этих орхидей, родиной которых являются места с незначительными сезонными колебаниями температуры и влажности, являются листья.

Цветки появляются на цветоносе, выходящем из верхушки псевдобульбы. Они очень разнообразны по форме и окраске, но построены по одной схеме. После того как растение отцветет, псевдобульба в безлистном состоянии может сохраняться на растении в течение нескольких лет.

Орхидеи достаточно капризны и дорогостоящи, поэтому прежде чем взяться за их разведение, нужно накопить определенный опыт выращивания других, менее прихотливых, растений и внимательно ознакомиться с их потребностями. Они индивидуальны для каждого вида орхидей, но существуют некоторые общие для всех требования к условиям обитания.

Для орхидей важно хорошее освещение. Светолюбивые виды требуют 10-15 часов яркого света в день. Зимой естественное освещение дополняют подсветкой. Идеальным для них местом будет восточное или западное окно с легким притенением от прямого солнца весной и летом, когда растения могут получить ожоги. Менее светолюбивые орхидеи хорошо растут и цветут при рассеянном свете, и большую их часть можно содержать круглый год при искусственном освещении. Очень немногие виды (например, гемария) можно отнести к теневыносливым. Признаком недостатка света является чрезмерно вытянутые мягкие листья, при этом наблюдается отсутствие характерной для них окраски листовой пластинки.

Орхидеи не выносят духоты и чрезмерного тепла, поэтому нужно часто проветривать комнату даже зимой, размещая орхидею в защищенном от сквозняков месте. В теплый солнечный день полезно выносить растение на свежий воздух. Температурный режим при выращивании орхидей зависит от требований вида. В этом плане можно выделить три группы орхидей:

1) виды, требующие круглый год равномерного тепла (летним днем - около 25-28°С, зимней ночью - не ниже 16-18°С);

2) виды, требующие умеренно теплого содержания (летним днем - около 22°С, зимней ночью - 12-15°С);

3) виды, нуждающиеся в прохладном содержании (летним днем - около 20°С, зимней ночью - 8-10°С).

В первую группу входят орхидеи, происходящие из влажных тропических лесов (фаленопсисы, ванды, некоторые виды катлеи), во вторую группу входят многочисленные виды орхидей, растущие в среднем поясе гор в тропиках, в третью - субтропические виды и обитатели высокогорий (лелии, пафиопедилюмы, некоторые целогины).

Все орхидеи нуждаются не только в сезонном, но и в суточном колебании температур: ночью температура должна быть на 3-5°С ниже, чем днем.

Фактор влажности воздуха очень важен в жизни орхидей. Поэтому многие орхидеи лучше содержать в тепличке, регулярно опрыскивая их летом 2-3 раза в день, зимой только в солнечные дни или при повышенной температуре в помещении. Однако излишняя влажность при низких температурах зимой, а также в летние ночи опасна, так как может вызвать появление пятен на листьях и псевдобульбах, а иногда и их загнивание, способствует развитию грибковых и бактериальных заболеваний.

Воду для опрыскиваний нужно брать мягкую и очень теплую, нагретую до 35-37°С, чтобы не вызвать переохлаждения листьев, так как при распылении вода быстро остывает. Опрыскивания лучше производить в первой половине дня и ранним вечером, чтобы к ночи листья успели обсохнуть. Особенно важно помнить об этом в период роста, чтобы не допустить загнивание точек роста и нежных молодых листьев от оставшихся на них капель воды.

Растения, находящиеся на прямом солнце, опрыскивать нельзя, так как это может привести к ожогу листьев.

Частота и обильность поливов зависит от многих факторов (температуры, влажности, освещенности, состава субстрата, периода жизни растения и т.д.), поэтому общие указания дать сложно. Здесь вам помогут здравый смысл, интуиция и опыт.

Следует только помнить о том, что избыток полива более опасен для орхидей, чем недостаток, потому что их корни нуждаются в хорошей аэрации. Эпифитные орхидеи безболезненно переживают кратковременную пересушку почвы. Однако длительная засуха также вредна.

Чем выше температура и больше света, тем чаще следует поливать растения. Корзинки погружают в емкость с водой на 1-2 минуты, после чего дают стечь лишней влаге. Субстрат орхидей, выращиваемых в горшках, полностью поливать нужно не чаще, чем раз в неделю, а в промежутках между полными поливами достаточно увлажнять только субстрат по краю горшка, где он просыхает быстрее, чем в центре.

Поливать орхидеи нужно только теплой мягкой водой, это предотвратит их заболевание корневыми гнилями.

Все эпифитные орхидеи имеют в разной степени выраженный период покоя. По окончании роста новых побегов и при соблюдении специфических, для конкретного вида, растение переходит в состояние относительного покоя. В это время ему нужны более низкая температура и сокращенный полив для вызревания прироста и закладывания цветочных почек, после чего орхидея будет готова к цветению, которое наступает при соблюдении соответствующих условий.

Развитие цветоносов начинается или после вызревания новых побегов и совпадает с периодом относительного покоя растения, или весной перед началом нового роста. Если условия неблагоприятны, растение переходит в фазу вынужденного покоя и может не зацвести.

После цветения у многих видов орхидей наступает период глубокого покоя, во время которого их поливают очень редко или вообще не поливают. Начинающим мы рекомендуем следующие наиболее легкие в уходе виды орхидей: пафиопедилюм и фаленопсис, не нуждающиеся в периоде покоя; цимбидиум, целогина гребенчатая и одонтоглоссум большой, у которых короткий период покоя зимой.

Не стоит лишний раз тревожить растения пересадкой, орхидеи любят сидеть в тесной посуде, даже если из отверстий горшка начинают прорастать корни. Их пересаживают только тогда, когда из-за тесноты горшка приостанавливается рост или возникает необходимость деления.

У орхидей очень хрупкие корни, при пересадке их легко сломать. К тому же они присасываются к стенкам пористой посуды, поэтому для упрощения последующей пересадки орхидеи сажают в полиэтиленовые горшки, к стенкам которых корни практически не присасываются, или насыпают вдоль стенок горшка керамзит, а в последствии его не отделяют от корней. Правильной считается посадка, при которой основания псевдобульб расположены на 1-2 см ниже уровня стенок посуды.

После посадки растение желательно надежно закрепить для более быстрого укоренения. Поливают растения через 2-3 дня после посадки, но регулярно опрыскивают.

Размножают орхидеи делением при пересадке, оставляя в каждой части не менее трех бульб или ростков. Отделенное растение быстро восстановится и может зацвести уже на следующий год, если имеет листья и корни.

В горшках обычно выращивают только наземные виды орхидей, а также некоторые эпифиты, не терпящие пересушки субстрата. Подавляющее большинство орхидей лучше высаживать в корзинки или в горшки с большим количеством дополнительно просверленных в стенках и в дне отверстий, так как необходимо обеспечить доступ воздуха к корням.

При изготовлении самодельных корзинок надо подбирать материалы, не подверженные гниению и не теряющие вида при 2-3-летнем контакте с водой, субстратом и корнями растений, а также химически инертные, например, пластмассовые трубки, бамбук, проволока в ПВХ изоляции, деревянные рейки.

Перед посадкой горшки на 1/4 заполняют дренажом, а отверстия и щели в корзинках желательно заткнуть мхом-сфагнумом, который, не препятствуя проникновению воздуха, будет замедлять скорость высыхания субстрата.

Орхидеям нужен специальный субстрат, основными качествами которого являются достаточная влагоемкость, воздухопроницаемость и длительный период разложения. В любительской практике искусственные субстраты (минеральные ваты, керамзит или пенополистирол) применяют редко. Из естественных компонентов для составления субстрата для орхидей используют мох-сфагнум, верховой торф, корни различных папоротников, кору хвойных деревьев и древесный уголь.

Кора сосны - основной компонент универсального субстрата, ее предварительно необходимо проварить, а затем хорошо высушить и измельчить. Правильно приготовленный субстрат для орхидей должен почти полностью просыхать за 3-4 дня. Его состояние необходимо постоянно проверять, особенно в центре горшка, и при первых же признаках разложения пересаживать растения или заменять разложившуюся часть субстрата.

Если содержать растения в комнатной тепличке, то субстрат нужно составлять с низкой влагоемкостью, его основой должна быть кора или корни папоротника. При содержании просто в комнате нужны более влагоемкие субстраты, при их составлении к коре или корням папоротника нужно добавить в соотношении 1:1 сфагнум или торф.

Удобряют орхидеи минеральными удобрениями только в период роста с интервалами 10-14 дней. Растения, проходящие период покоя, подкармливать ни в коем случае нельзя, так как это может стимулировать начало роста в неестественное для растения время. Пафиопедилюмы не подкармливают вообще.

Чаще всего для подкормок используют жидкие удобрения, не содержащие хлора, в 30-50%-ной концентрации по сравнению с другими комнатными растениями. Как и другие эпифитные растения, орхидеи хорошо отзываются на внекорневые подкормки, для которых удобрения разводят до 0,5 г/л и опрыскивают раствором листья и воздушные корни. Делать это лучше в пасмурную, но теплую погоду или во второй половине дня. Все подкормки в середине лета прекращают, чтобы к осени растения закончили рост, и успели вызреть молодые побеги.

Причинами неинфекционных заболеваний могут быть неравномерный полив, избыточное солнечное освещение, несбалансированное питание. Появление на листьях сухих и жестких коричневых пятен свидетельствует о солнечном ожоге. Растение нужно притенить, не удаляя поврежденные места. При недостатке света орхидеи поникают и не цветут. Если ваша орхидея выглядит вялой при достаточном освещении, причиной может быть неправильный полив.

При любом нездоровье растения еще раз прочитайте о его жизненных потребностях и определите, какую ошибку вы допустили.

Наиболее распространенными вредителями орхидей являются паутинный клещ, щитовки орхидная и бромелиевая, трипс и мучнистый червец. Вредители заселяют листья, цветоносы и бутоны, могут также поселяться под чешуей псевдобульб.

Кроме насекомых, большой вред орхидеям наносят патогенные микроорганизмы, вызывающие такие болезни, как пятнистости листьев, гниль корней, псевдобульб, ростков, листьев и цветков.

О мерах борьбы с вредителями и болезнями рассказано в соответствующем разделе. Перед проведением защитных мероприятий следует удалить засохшие чешуйки туберидия, под которыми могут прятаться вредители.

Клуб орхидей

Волшебные, необыкновенные, прекрасные и загадочные существа из далеких тропиков – орхидеи. Еще недавно нельзя было даже подумать о том, чтобы выращивать их в комнатных условиях. Но оказалось, что многие орхидеи чувствуют себя в доме очень хорошо, надо только дать себе труд познакомиться с их потребностями. Мы постараемся помочь вам в этом и расскажем обо всем, что знаем сами. Для удобства материал разделен на несколько глав.

Итак:

§   Теория и практика. Советы по уходу. Эта глава содержит необходимую информацию по выращиванию орхидей в комнатных условиях, которая поможет вам поселить эти необыкновенные растения у себя дома, создав им условия для жизни и цветения. Здесь собраны практические советы и рекомендации, в том числе и прекрасные статьи известных в данной области мастеров.

§   Любительский опыт. В этой главе размещены авторские материалы посетителей раздела, в которых они делятся своими секретами и практическим опытом.

§   В библиотеке мы предложим вам познавательную и просто занятную информацию для тех, кто неравнодушен к нежной прелести орхидей. Отдельно представлена подборка книг и журналов по теме.

§   Каталог содержит описания видов орхидей и их природных особенностей. Также указаны условия ухода при содержании их в коллекции.

§   В фотогалерее вы можете насладиться созерцанием портфолио тропических красавиц, присланных нам посетителями сайта.

§   Глава «Вопрос — ответ» — это сборник вопросов, которые часто возникают перед цветоводами, решившими посвятить себя орхидеям, и, конечно, ответов на них.

§   Форум «Орхидеи — это прекрасно» — пообщайтесь с другими почитателями орхидей.

§   Полезные ссылки — ссылки на ресурсы cети, так же посвященные орхидеям и их особенностям.

§   «О создателях» — здесь вы сможете узнать о том, кому и как пришла в голову идея посвятить раздел этим экзотическим цветам.

Теория и практика. Советы по уходу

Эта глава содержит необходимую информацию по культуре семейства орхидных в комнатных условиях, которая поможет вам поселить тропическую красавицу у себя дома, создав ей все условия для жизни и цветения. Итак, вы решили, что Вам необходима орхидея... или кто то решил это за Вас. Здесь собраны материалы о том, как создать комфортные условия для вашей орхидеи, какие встречаются проблемы в культуре растения и как с ними бороться. Надеюсь, что этот материал поможет Вам приобрести необходимые базовые знания для того, чтобы Ваша красавица радовала Вас долгие годы.

§   Гибриды new

§   Знакомство с орхидеями

§   Строение орхидеи

§   Словарь для влюбленных в орхидеи

§   Полив орхидей

§   Субстрат для орхидей

§   Посуда для орхидей

§   Пересадка орхидей

Знакомство с орхидеями

На взгляд многих ученых орхидея является одной из вершин эволюции достигнутой на сегодня в растительном мире. Действительно, как ещё объяснить волшебную притягательность растения, единодушно признанного эксклюзивным и особенным! И это притом, что на самом деле орхидеи произрастают где угодно, за исключением разве что вечных льдов Антарктики.

Почему-то эти прекрасные цветы стали символом капризности и прихотливости, хотя в действительности они представляют собой совершенный механизм выживания в условиях отсутствия влаги и прямых источников питательных веществ.

Орхидеи - одна из самых многочисленных групп растений, существующих на земле. Она насчитывается более 25000 природных видов и приблизительно 90000 официально зарегистрированных гибридов.

Первые упоминания о культуре орхидей встречаются еще за 2500 лет до нашей эры. В 10-м веке поэты Китая посвящают цимбидиуму поэмы: отождествляют цветок, обозначаемый иероглифом Лан хуа, с любовью, красотой и элегантностью, обозначаемыми иероглифом Лан.

А в первой трети 18-го века царицу растений признала Европа. В 1731 г. купец Питер Коллинз, очарованный красотой Блеттии пурпурной, рискнул привезти это чудо в Англию. Восторг соотечественников не знал предела, и весь 18-й и 19-й века орхидея сопутствует самым изысканным именам в истории коллекционирования тропических растений. Она прочно утверждается в звании цветка королей. В 19-м веке орхидейная лихорадка достигает и России, сначала только оранжереи царской семьи. Однако уже в 1912 г. в Москве было организованно общество любителей орхидей - МОЛО, под руководством И.И. Трояновского. Его труд "Культура орхидей" увидел свет в 1913 г. и по сей день является актуальным пособием для любителей — орхидеистов, хотя (увы и ах) это одновременно и библиографическая редкость.

Первая мировая война и революция 1917 г. нанесли жестокий удар по культуре орхидей в нашей стране. Витку ее возрождения положила начало великолепная коллекция Германа Геринга, изъятая в 1945 г. в качестве контрибуции. Именно она легла в основу Фондовой оранжереи Главного Ботанического Сада Академии Наук СССР. Не смотря на то, что первые общества любителей орхидей возникали еще с 1975 г., до начала 90-х годов любителям приходилось туго. Только в это время в цветочных магазинах стали появляться первые голландские фаленопсисы и цимбидиумы. Лично мои первые покупки относятся именно к этому времени.

Сейчас, конечно, все намного проще: любой человек, решивший заняться орхидеями, обладает практически неограниченными возможностями в получении информации и приобретении растений. И это прекрасно, так как любить и выращивать орхидеи это то же самое, что любить и распространять красоту по Земле. И рано или поздно она спасет мир, не правда ли?

Строение орхидеи

Орхидеи производят впечатление сложной структуры, хотя на самом деле их строение весьма просто и очень логично. Необычный внешний вид растения поражает воображение, а на самом деле наличие загадочных бульб и воздушных корней легко находит свое объяснение, если познакомиться с образом жизни орхидей.

Все орхидеи – однодольные многолетние травянистые растения.

По характеру роста орхидеи можно разделить на моноподиальные и симподиальные.

Моноподиальные орхидеи имеют только одну точку роста. Развитие такой орхидеи начинается с верхушки побега, на которой поочередно растут листья. В пазухах между ними закладываются почки, из которых могут образовываться латеральные (боковые) цветоносы или воздушные (пазушные) корни.

Стебель орхидеи может быть:

§   длинным (орхидеи - лианы, например ваниль);

§   средним (ванда);

§   совсем коротким (фаленопсис).

Листья у орхидей толстые и кожистые, так как именно в них растения запасают влагу. Листья обычно зеленые, но встречаются и пестролистные разновидности.

Симподиальные орхидеи - растения, вертикальный рост которых останавливается в конце сезонного роста, а в следующий сезон они дают новый, боковой рост. Горизонтальные части таких орхидей образуют корневище (ризому), а вертикальные - возвышаются над субстратом. Как правило, моноподиальные орхидеи имеют псевдобульбы. Их рост начинается с появления листоподобных чешуй, из которых впоследствии развиваются листья. Со временем в их основании образовывается псевдобульба, у основания которой закладываются обычно более двух новых почек. Такое строение помогает орхидеям выжить в непростых условиях их родных мест. Цветочная стрелка развивается или у основания побега (онцидиум, цимбидиум, мильтония и др.), либо в верхушечной его части (каттлея). Листья довольно тонкие, зачастую узкие и отмирают по мере старения гораздо быстрее, чем у моноподиальных.

Воздушные корни орхидей

Отдельного упоминания заслуживают воздушные корни эпифитных орхидей. Довольно толстые, цилиндрические или плоские, они находятся в чехле из специальной губчатой ткани, называемой веламен. По принципу действия веламен подобен губке - он впитывает, запасает влагу и питательные вещества во время дождя и даже из тумана. В сухое время веламен прекрасно изолирует корни от пересыхания и служит резервуаром влаги, довольно вместительным, благодаря общей длине. Под чехлом из веламена расположены сосудистые пучки - их задача доставить влагу к листьям. В сухом состоянии веламен белый или серебристо-стальной, при намокании корни приобретают зеленый цвет. Это связано или с наличием водорослей – симбиотов, или с присутствием хлорофилла в корнях. Благодаря хлорофиллу у некоторых орхидей корни участвуют в фотосинтезе (например, фаленопсис), а некоторые представительницы семейства орхидных вообще отказались от листьев (например, шилосшиста). Растущий кончик корня всегда яркий - зеленый или оранжево-красный: когда рост корня останавливается - цвет пропадает.

Строение цветка

Величина цветков варьируется от нескольких миллиметров до 20-25 см. Чаще всего они собраны в соцветия, но иногда бывают и одиночными. Строение цветка характеризуется наличием центральной симметрии, благодаря которой они легко узнаваемы. Орхидеи имеют три сепалии (окрашенные чашелистники), которые чередуются с тремя петалиями (лепестками), подобно своим родственницам лилиям. Однако центральная петалия орхидеи трансформировалась в уникальную структуру, названную лабеллум, или губа. Форма и окраска губы у разных видов очень разнообразна, но назначение у неё одно - она служит "посадочной площадкой" для насекомых опылителей.

Репродуктивные органы

Репродуктивные органы орхидей имеют специфическое строение. В отличие от других растений, у которых раздельные половые органы в виде тычинок и пестиков, у орхидей они объединены в единую структуру, называемую колонкой. Пыльца орхидей также не обычна, она склеена в особые образования - поллинии. Методы, которыми орхидеи пользуются в природе для опыления, настолько разнообразны, а иногда даже курьезны. Ч. Дарвин много лет изучал их и посвятил этому книгу "О различных приспособлениях, посредством которых Британские и заморские орхидеи опыляются насекомыми", написанную в 1872 г. Однако мы не станем их описывать, справедливо предполагая полное отсутствие подходящих насекомых (а тем более птичек - колибри) в среднестатистической квартире любителя орхидей.

Исчерпывающую информацию о строении орхидей можно получить, ознакомившись с уникальным трудом Е.С. Смирновой "Морфология побеговых систем орхидных", ну а по опылению - в уже упоминавшейся книге Ч.Дарвина.

Словарь для влюблённых в орхидеии

 

Ареал — территория, в пределах которой произрастает в природных условиях тот или иной вид, род, семейство растений.

Бульба, псевдобульба — сильно утолщенный, клубневидный надземный стебель эпифитных орхидей, выполняющий функцию запасающего органа – хранилища влаги и питательных веществ.

Веламен — гигроскопическая ткань из мертвых, заполненных воздухом клеток, одевающая воздушные корни эпифитных орхидей и способная впитывать дождевую воду, росу и просто влагу из воздуха.

Геофит — растение, растущее на земле (а не на камнях или деревьях).

Губа — один из листочков околоцветника, отличающийся от остальных формой, часто окраской и размерами.

Двутычинковые орхидеи — орхидеи, цветок которых имеет две фертильные (т.е. дающие пыльцу) тычинки.

Детка — молодое растение, образовавшееся на материнском без оплодотворения.

Каллюс (от лат. Callus – толстая кожа, мозоль) — ткань, образующая на поверхности поранения и способствующая заживлению раны. В каллюсе часто закладывают придаточные корни.

Колонка — присущий только орхидеям орган, образованный в результате срастания тычинок (одной или двух) со столбиком и рыльцем пестика.

Литофит (от греч. Lithos – камень, phyton – растение) — растение, растущее на камнях и скалах.

Межвидовой гибрид — гибрид, образовавшийся в результате скрещивания двух видов, принадлежащих к одному роду.

Межродовой гибрид — гибрид, полученный путем скрещивания видов или сортов, принадлежащих к разным родам.

Микориза — симбиоз мицелия гриба и корней высшего растения.

Монопоидальное растение — растение, у которого главная ось образована одним единственным побегом с неограниченным верхушечным ростом.

Однотычинковые орхидеи — орхидеи, в цветке которых сохранилась лишь одна фертильная (т.е. дающая пыльцу) тычинка.

Поллиний — компактная масса склеившейся в комочек пыльцы, которая переносится как единое целое с одного цветка на другой, благодаря тонкой ножке и липкой подушечке.

Псевдобульба — см. Бульба.

Сапрофит (от греч. Sapros – гнилой, phyton – растение) — бесхлорофилльное растение, питающееся органическими веществами отмерших растений или выделениями живых. Сапрофитные орхидеи получают питательные вещества из почвы при посредстве микоризного гриба.

Симпоидальное растение — растение, у которого главная ось представляет собой систему побегов с ограниченным верхушечным ростом, образующихся из боковых почек побегов предыдущего порядка.

Системные препараты (от вредителей и болезней) — защитные препараты, воспринимаемые растением через корневую систему и повышающие их иммунитет.

Фотопериодизм — реакция растений на соотношене светлого и тёмного периодов суток.

Эпифит (от греч. Epi – на, phyton – растение) — растение, живущее на деревьях или кустарниках и использующее их только как опору, но не паразитирующее на них.

Полив орхидей Вода.

Одним из важнейших условий успешного выращивания орхидей, является качество воды. Вода для растений является не только источником пищи и питья одновременно, но и возможностью регулировать свою температуру.

В природе растения пользуются дождевой водой, представляющей из себя сверхслабый раствор кислоты. Но, к сожалению, ни для кого не секрет, что в городах, с неба льётся далеко не безобидная жидкость.

Для орхидей рекомендуется использовать мягкую или умеренно жесткую воду. Измерение жесткости воды процедура не простая, поэтому примем за аксиому то, что в Питере и в Прибалтике вода мягкая, в Москве умеренно жесткая, в Киеве — очень жесткая. Чем быстрее в вашем чайнике образуется слой накипи — тем жестче вода.

Простейшим способом снижения жесткости воды является ее кипячение — при котором часть кальциевых солей выпадает в осадок. Хорошо снижает жесткость щавелевая кислота (можно купить в магазинах химических реактивов, иногда в цветочных магазинах, я например, видела в Доме Фиалки на Нагатинской улице). Делается это так: На 5-и литровую канистру холодной воды из под крана добавляем примерно 1/8 чайной ложки кислоты (она в порошке). Воду отстаиваем в течении суток в открытой посуде, лучше даже срезать самую верхнюю часть канистры, что бы увеличить горлышко. Вода должна отстаиваться обязательно открытой в связи с тем, что при химической реакции связывания солей кальция образуется летучие соединения хлора, которые должны испариться. По истечении суток на дно канистры выпадает нерастворимый осадок солей кальция. Полученную воду нужно осторожно, стараясь не взболтать осадок, слить в чистую посуду. На всякий случай я никогда не выливаю воду до конца — где-то пол литра оставляю, что бы не попал осадок. Канистра должна быть прозрачной — так удобнее следить за осадком. На моей практике, если вода с кислотой отстаивалась более 2-х суток осадок перестает взбаламучиваться и сливать чистую воду безопасно.

Еще один способ состоит в погружении в ведро с водой на ночь мешочка с верховым торфом — вода при этом еще и подкисляется.

Если вы поливаете растения дистиллированной водой, то помните, что она обессолена полностью. Следовательно, дистиллированную воду нужно либо смешивать с обычной отстоянной, либо растворять в ней специальные удобрения для орхидей.

Хорошие результаты дает использование бытового фильтра "Ручеек - 2" или его аналогов с нанофильтрационной мембраной. Подобные фильтры убирают до 50% солей, а также избавляют воду от бактерий, вирусов, грибков и тяжелых металлов. Единственный недостаток такого фильтра — он требует определенного напора воды в трубах, либо подключения небольшого насоса.

"Железная" вода опасна для орхидей даже больше чем жесткая. Такая вода при отстаивании мутнеет и имеет ощутимый привкус ржавчины. Избыток железа хорошо удаляется вышеупомянутым "Родничком"

Столь же важным условием пригодности воды является ее кислотность. Кислая вода — показатель pH меньше 5-и встречается очень редко. Щелочную же воду легко подкислить при помощи обычного лимона. Если ваша вода показывает pH выше 7-и (измерить можно либо pH-метрами, либо лакмусовой бумажкой — продается в магазинах химических реактивов), то капая лимонный сок вы снижаете значение pH до 6-и, и замеряете сколько вам потребуется капель на какой объем воды текущей у вас из под крана.

Должным образом приготовленную воду полезно перед поливом насытить кислородом - для этого ее нужно просто перелить тонкой струйкой из одной емкости в другую. Температура воды должна быть комнатной или чуть выше. Фаленопсисы, например, предпочитают теплую воду.

Способы полива

Необходимо помнить о том, что большинство орхидей, погибших когда либо в комнатной культуре — погибло именно из-за перелива. Корни эпифитных орхидей гораздо больше приспособлены к недостатку влаги — нежели к ее избытку. Периодическая просушка корней необходима! Наземные орхидеи, чьи корни в естественной среде обитания могут быть даже погружены в воду, в комнатной культуре так же полезно просушивать.

Полив лейкой

Поливаем тонкой струйкой, перемещая ее по всей поверхности горшка, равномерно, пока излишки воды не начнут вытекать через нижние отверстия. Даем воде стечь в поддон - излишки выливаем. Через 2 - 3 минуты повторяем процедуру. Лучшее время для полива — первая половина дня — растения успеют обсохнуть до вечера. Если ваши растения стоят не на подоконнике, то есть в вечернее время не происходит значительного понижения температуры и нет сквозняков, тогда поливать можно в любое время суток. При поливе следите, чтобы вода не попадала на растения, особенно на точку роста и в пазухи листьев. Чувствительны к этому фаленопсисы. Если вода попала — ее лучше удалить, наклонив осторожно растение, можно промокнуть бумажной салфеткой. Если у фаленопсиса вода попала в точку роста, и салфеткой есть риск повредить едва наклюнувшийся листик - просто сильно подуйте в центр растения, стараясь "выдуть" воду.

Полив погружением

При этом способе растение погружают в емкость с водой до полного насыщения, затем дают возможность стечь излишкам и возвращают на место. Такой способ особенно хорош для растений помещенных в корзины. Для того, чтобы полить корзинку 12 на 12 см ее погружают до верхней планки в воду на 30-ть секунд и столько же держат в воздухе, давая воде стечь. Этот способ очень экономит воду, но вы должны быть уверенны, что все ваши растения здоровы. И.В.

Белицкий, пишет, что этот способ непригоден для растений, посаженных на блок. Позволю себе с ним не согласиться, так как свои растения на блоке, я просто кладу в воду - где то на пару минут, всплытия субстрата не происходит, так как они у меня как бы примотаны к коре длинным, нерезаным сфагнумом (способ описан в главе посадка на блок).

Купание орхидей

Орхидеи любят купаться. Периодически, 2-3 раза в месяц орхидеи полезно обмывать под душем, совмещая эту процедуру с поливом. Струя воды должна быть теплой и не очень сильной, сам горшок завязываем в полиэтиленовый пакет, чтобы не попала водопроводная вода. Затем орхидеи поливаем и оставляем в ванной стечь и просохнуть, температура в ванной должна быть не ниже 20 градусов. Купание под душем полезнее чем опрыскивание - оно очищает листья растений от пыли, споров грибков и микроорганизмов, скапливающихся на поверхности листьев.

Режим достаточного полива зависит от слишком многих индивидуальных показателей, поэтому общую рекомендацию, типа, раз в неделю — и все, давать не имеет смысла. Пролейте вашу орхидею так, как сказано выше и проследите, за сколько времени субстрат просохнет почти полностью. То есть чуть влажным должна остаться только средняя часть корневого кома. Можно определять на ощупь — погрузив в субстрат палец на 2-3см., или на вес — прикинув в руке вес свежеполитого и полностью просохшего горшка. Чем суше и теплее в помещении, чем менее влагоемок субстрат — тем чаще полив. Медленнее всего субстрат просыхает в пластике, и так далее.

Полив должен быть всегда одинаковым — по количеству воды. Понятия чрезмерного или недостаточного полива относятся к тому, как часто вы это делаете. Необходимо учитывать, что некоторые виды требуют периодической полной просушки субстрата (катлеи, зигопеталумы), а мильтонии предпочитают всегда влажноватый субстрат. У всех орхидей необходимо учитывать сезонные колебания. Во время периода покоя влаги должно быть самую малость, только, чтобы не сморщивались бульбы и листья. Фаленопсисы, находящиеся на искусственном освещении, периода покоя практически не имеют — субстрат должен быть влажноватым всегда, без значительных просушек. Эти и многие другие тонкости для конкретных видов, вы найдете в разделе Каталог.

Субстрат для орхидей Органические компоненты субстрата

Тысячи первых орхидей привезенных в Европу гибли из-за привычки европейских цветоводов сажать все в землю. Сейчас мы знаем, что корням эпифитных орхидей необходимо много воздуха. Субстрат для орхидей, как правило, состоит из нескольких составляющих, чья задача обеспечить корни растения достаточной аэрацией и одновременно влагосодержащими компонентами, избавляющими цветовода от необходимости поливать орхидею несколько раз в день. Более детальную информацию о предпочтениях конкретного вида можно найти в разделе Каталог, а здесь мы рассмотрим основные компоненты, используемые для подготовки субстрата для орхидей.

На заре увлечения культурой орхидей основным компонентом субстрата были корневища папоротника осмунды королевской (Osmunda regalis). Осмунда, безусловно, обладает целым рядом привлекательных для орхидей, качеств. Но "благодаря" любителям орхидей осмунда королевская была признана редким

видом, ее повсеместно запретили собирать в промышленных количествах и вывозить из мест естественного произрастания. Сейчас ее можно встретить в США и в Грузии, но из за своей редкости и дороговизны не стоит рекомендовать ее как основу для орхидейных субстратов.

Лишившись основного субстрата, орхидееводы всего мира стали экспериментировать с различными органическими и неорганическими материалами. Вскоре выяснилось, что эпифитные орхидеи можно выращивать практически на любых субстратах с достаточной аэрацией - от сложных, состоящих из множества компонентов, до простой древесной коры или даже полистироловых шариков. Эпифитные орхидеи способны существовать практически на чем угодно, нужно только правильно подобрать все другие условия - частоту увлажнения, степень просушки между поливами, систему подкормок, влажность воздуха, освещенность и др.

Кора: какая, где и как добыть

Орхидеи прекрасно растут на сосновой, еловой, березовой и дубовой коре, можно использовать кору лиственницы - наверное любую. На западе очень распространено использование еловой коры. В России же самое широкое распространение получила сосновая кора.

Продается сосновая кора в цветочных магазинах и на ВВЦ - маленькие упаковки где то по 30-40 рублей. На рынке "Садовод" тоже продается отечественная сосновая кора - мешок 60 и 70 л коры стоит около 600 руб. (правда, я слышала мнение, что она там попадалась сильно пересушенная и смолистая).

Самый дешевый способ приобретения коры - собрать ее самостоятельно. В лесу вам требуется сосна, желательно сухостой или упавшая. Постарайтесь поискать деревья, спиленные около полугода назад - с них кора уже начинает немного отставать, но гнить ещё не начала. С живых деревьев кору собирать нельзя - слишком много смолистых веществ. Не годятся так же совсем старые пеньки - кора там уже настолько изъедена всякими древоточцами, что практически является перегноем.

Собранную кору необходимо очистить от следов плесени, гниения, смолы и кусочков древесины, а затем, подвергнуть термической обработке. И.В. Белицкий советует дважды прокипятить (чтобы кипела минут 20-ть) с интервалом в два - три дня, в промежутках сливая воду - затем просушить и можно хранить неограниченно долго. Можно обработать в течение 10 - 15 мин. на пару или продержать 15 мин. в духовке при температуре 70 град. Главное, чтобы это была термическая обработка.

При использовании коры в качестве субстратного компонента надо исходить из того, что кора является гидропонным субстратом с относительно коротким периодом разложения. Бактерии, ее разлагающие, потребляют много азота, обедняя сами растения, что надо учитывать при подкормке. Зато, кора способствует развитию полезного мицелия, о чем свидетельствует специфический, грибной запах старой коры.

Рассматривая кору в качестве субстратного компонента, необходимо помнить о том, что она бедна питательными веществами, первично имеет кислую реакцию и служит в основном как структурирующий компонент субстрата. Излишнюю кислотность свежей коры можно нейтрализовать при помощи доломитовой муки.

Это имеет смысл делать, если вы поливаете свою орхидею только дистиллированной водой, так как отстоянная водопроводная вода (имеющая щелочную реакцию), сама быстро снизит кислотность субстрата. К тому же на первых порах повышенная кислотность будет сдерживать развитие микроорганизмов, способных оказать не благотворное влияние на корни, поврежденные пересадкой.

Воздухопроницаемость и влагоемкость коры зависит от размера фракции - чем крупнее куски, тем выше воздухопроницаемость и ниже влагоемкость, мелкие кусочки хуже проводят воздух, но обладают лучшей влагоемкостью. Сухую кору перед использованием необходимо замочить на 2- 3 часа в теплой кипяченой воде, так как пересушенная кора практически не воспринимает влаги.

Существует мнение, что кора обычного дуба ценится любителями орхидей выше сосновой из-за большего содержания питательных веществ и меньшей кислотности - таким образом, вашу орхидею придется меньше кормить, особенно азотсодержащими удобрениями. Из личного опыта мне больше нравится сосна.

Мох: какой, где и как добыть

Самый распространенный и доступный — сфагнум. Растет на болотах и в любых местах с высокой влажностью. Представляет собой мягкие стебли светло — зеленого цвета с торчащими во все стороны игольчатыми мягкими листьями (напоминает длинный ершик). В качестве субстратного компонента можно использовать как живой, так и сухой сфагнум. Мох можно приобрести в цветочных магазинах — там продается сухой мох — небольшая упаковка — 30-40-рублей. На ВВЦ продают живой мох, в павильончиках, торгующих сенполиями, примерно по той же цене. Однако, учитывая, что в российском регионе сфагнум произрастает повсеместно, то как и кору, его легко собрать самостоятельно (заодно и в лесу прогуляетесь:)). Собирать следует только верхушечные, зеленые части.

Для того чтобы пользоваться заготовленным сухим мхом его необходимо подвергнуть обработке: Вымочить около 12 часов, потом обработать «Децисом», и продержать еще около двух недель, периодически сверху промывая водой, а затем выкладывают сушить на солнце, на котором инсектицид разлагается на составляющие части и испаряется. Или залить кипятком на 3 — 5 минут, затем выложить, слегка отжав, на просушку на подоконник. Насекомые в нем после сушки не остаются — разбегаются. У сухого сфагнума много плюсов — он хорошо удерживает влагу и воздухопроницаемый, а так же долго хранится.

Однако, на мой взгляд гораздо полезнее, да и эстетически привлекательнее выглядит живой мох. Соберите мох, продержите его в течение получаса в воде с температурой 45 градусов, (еще можно обработать «ронилоном») положите в пластиковый пакет, завяжите и в любое прохладное место. Месяца три-четыре, мох живой. Для увеличения срока хранения мох можно замораживать без всякого для него вреда. Неоценимым преимуществом живого мха являются его антисептические свойства. По моим личным наблюдениям в живом — все как-то лучше растет.

Мох — это прежде всего накопитель влаги, он отлично служит для передачи растению влаги и питательных веществ, которых в нем самом немного. Еще, из недостатков мха, следует отметить высокую скорость разложения (требует замены каждые полгода), а так же то, что он может служить передатчиком вредителей и служит местом размножения мелких мошек. Сфагнум — великолепный фитиль, но при поливе не дистиллированной водой быстро засаливается, а при высыхании гибнет. Очень хорош сфагнум в качестве прикрытия для субстрата — последний медленней просыхает — что очень важно, при содержании орхидеи в комнате. Так же, мох впитывает в себя излишки солей и легко может быть заменен по мере засаливания.

Итак, сфагнум используют как компонент субстрата, как мульчирующий слой и как дренаж, как подложку в блоковой культуре и при реанимации орхидей, потерявших корни (подробнее по двум последним позициям см. раздел Статьи). В любом случае плюсов гораздо больше, нежели минусов.

Существуют и другие виды мха, — лесной мох, (кукушкин лен), растущий на пнях, вокруг стволов деревьев. Он зеленый и жесткий, его длинные волокна похожи на ветки елочек. Влагоемкость у него меньше, чем у сфагнума, но и разлагается он гораздо медленнее, его так же можно использовать в качестве субстрата или его части. При высыхании крошится, чем ухудшает аэрацию субстрата. При сборе необходимо тщательно промывать нижнюю часть, так как из за содержания большого количества органических веществ он легко плесневеет.

Любой мох лучше всего собирать поздней осенью, так как в это время в нем меньше всего насекомых и улиток.

В Германии используют мох, растущий подушками на крышах и желобах, который при высыхании не гибнет и не жухнет, а при поливе не набирает столько воды. А значит и не так влияет на сдвиг солей. К сожалению, в России не распространен.

Я слышала о специфическом сером мхе — нечто подобное продается в магазинах для флористов под названием ягель — он влагоемок, долго разлагается, нейтрален — в общем, может быть использован как дренаж. Из-за отсутствия личной практики не могу прокомментировать этот мох.

Торф

В качестве субстратного компонента заготавливают только верховой торф в кусках — не могу дать рекомендаций по заготовке из-за отсутствия личного опыта. Торф можно приобрести в цветочных магазинах и на ВВЦ — лично я, приобретаю субстратные компоненты "Сады Аурики".

Верховой торф представляет из себя продукт разложения мха. Торф воздухопроницаем, влагоемок и стерилен. Основной минус — высокая кислотность и низкое содержание питательных веществ. Нейтрализовать кислотность — можно добавляя доломитовую муку — из расчета 3-6 г/литр (увлажнить) примерно за сутки до использования. В основном его добавляют в грубые субстраты для больших, взрослых орхидей для увеличения влагоемкости субстрата.

Опавшие листья

Если вы собираете мох поздней осенью не стоит полностью очищать его от опавшей листвы — медленно разлагаясь она послужит прекрасным естественным источником питания для вашей орхидеи. Многие хвалят листья дуба но, если у вас есть возможность запастись на юге опавшими листьями бука, то, помимо своих питательных свойств они способствуют развитию полезной микрофлоры, защищающей растение от инфекции.

Я использую листья — любые, которые попадаются во время сбора мха — береза, осина, все, что растет в наших лиственных лесах — очень интересно наблюдать, как молодой, растущий корешок в субстрате из коры и мха направляет свой рост в сторону такого листика за едой.

Можно еще упомянуть ореховую скорлупу (грецкие, фундук, кедровые), отходы зернопроизводтва (рисовую шелуху), корковые пробки, стружку красного дерева - все эти материалы могут быть с успехом использованы в качестве рыхлителей субстрата органического происхождения.

Древесный уголь

Является природным антисептиком и прекрасным абсорбентом. Древесный уголь можно купить в магазине или самим сжечь на костре березовое полено. Главное, чтобы одновременно с поленом в костре не жгли бытовой мусор — газеты, полиэтилен и так далее. В качестве субстратного компонента используют не крупные кусочки до 2 см. в диаметре. Следует помнить, что древесный уголь абсорбируя на себя излишки солей пока это возможно, в дальнейшем может способствовать засолению субстрата.

Неорганические компоненты субстрата Песок

В качестве субстратного компонента может быть использован только крупный кварцевый песок и белый речной, встречающийся на отмелях рек, с размером песчинок приблизительно 1-2 мм. Любой песок, в особенности карьерный желтый необходимо тщательно промыть водой до полного исчезновения глинистых частиц, а затем прокипятить. Песок прекрасно разрыхляет субстрат. Он химически инертен и устойчив. Песок практически не заселяется сине-зелеными водорослями и не накапливает на себе микрофлору. Из недостатков песка следует указать его тяжелый вес — из за этого песок рано или поздно оседает в нижней части горшка и может слеживаться.

Керамзит

Строительный материал, хорошо известный любому цветоводу. Выпускается в виде шариков различной величины. Хорош в качестве дренажа, так как обладает высокой гигроскопичностью. Используется в качестве рыхлителя.

Перлит и вермикулит

Также строительные материалы, на данный момент широко представленные в продаже в цветочных магазинах. Обладают хорошей влагоемкостью и химически инертны. Используются для облегчения субстрата в качестве рыхлителя.

Пенопласт

Синтетический упаковочный материал. Легок, химически инертен. В гранулах может быть использован в качестве рыхлителя, крупные фракции используются как дренаж. Пластины пенопласта удобны в качестве блоков для молодых растений.

Поролон

Синтетический упаковочный материал. Обладает высокой гигроскопичностью, используется в качестве рыхлителя в смеси с мхом. Повышает влагоемкость субстрата.

Приведу пример простой смеси, которой с успехом пользуюсь сама. Сосновая кора в различных фракциях + мох + листва + древесный уголь (5:2:0,5:0,5), такая смесь пригодна для выращивания большинства эпифитов в комнате.

Более подробные рекомендации для конкретных видов вы найдете в разделе Каталог.

Субстрат для наземных орхидей

Многие наземные орхидеи в комнатной культуре безопаснее выращивать в субстрате для эпифитов с увеличенными долями влагоемких компонентов. Однако некоторые виды лучше растут в земельных смесях. Для составления земельных смесей используется дерновая рассыпчатая земля в смеси с торфом, мхом, перлитом и песком, с добавлением органических удобрений. Орхидею, посаженную в такую смесь нет необходимости удобрять. Более подробные рекомендации для конкретных видов вы найдете в разделе Каталог.

Посуда для орхидей

Большинство орхидей — эпифиты, и горшки для них являются не только емкостью, но и опорой. В дикой природе, в местах своего естественного обитания, орхидеи поднимаются к свету и прикрепляются корнями к всевозможным неровностям и шероховатостям на коре деревьев или на скалах.

При выборе посуды мы остановимся на особенностях двух различных принципах содержания орхидей: в горшечной культуре и в корзинках или на блоках.

Вне флорариума чаще всего орхидеи содержат в пластиковых или глиняных горшках.

Содержание орхидей в пластиковых горшках

В обычных комнатных условиях предпочтительнее выращивать орхидеи в горшках. Это делается для того, чтобы в летние месяцы не пришлось поливать своих «питомцев» по одному, а то и два раза в сутки из-за быстрого пересыхания!

Для новичков можно порекомендовать посадку растения в пластиковый прозрачный горшок. Преимущества такого выбора заключаются в том, что прозрачные стенки позволяют видеть состояние корней, а, например, для фаленопсисов это хорошо ещё и тем, что корни у них фотосинтезируют. Так же, как уже отмечалось выше, в пластмассовой посуде растения медленнее высыхают, на стенках накапливается мало солей, и, в отличие от глиняной посуды, переохлаждение корневой системы в зимние месяцы маловероятно.

Чтобы сократить риск перелива, так как пластмасса плохо пропускает воздух, можно проделать несколько дополнительных отверстий (3-4) по боковой поверхности в нижней части горшка. Количество отверстий можно сделать и больше, но тогда нужно будет увеличивать и полив. Для этой цели можно применить дрель, паяльник, или нагретую на газе металлическую трубку диаметром 5-10 мм. Для того, чтобы замаскировать непривлекательный вид пластика, можно приобрести кашпо, или задекорировать при помощи клея и кусочков коры внешние стенки, а также сплести из верёвки подвесную корзинку. В этом случае ваша фантазия работает на вас!

Размер горшка всегда должен соответствовать размеру корневой системы пересаживаемого растения. Форма горшка скорее должна соответствовать формуле «высота равна диаметру».

Содержание орхидей в глиняной посуде

К достоинствам глиняной посуды можно отнести воздухо- и влагопроницаемость. Такая особенность обеспечивает не только проникновение воздуха внутрь горшка, но и способствует более равномерному распределению влаги по объему. Глиняные горшки сильнее охлаждаются, что может быть полезнее для «холодных» орхидей, так как их корневая система предпочитает находиться при более низкой температуре, чем температура воздуха. Также преимуществом таких горшков является то, что тяжёлая глиняная посуда наверняка никогда не опрокинется под тяжестью вашего растения.

К недостаткам относят шероховатость стенок горшка, из-за чего корни могут слишком сильно прирасти к ним, и при пересадке, скорее всего, их травмирования не избежать. Но всё же можно попытаться свести травматизм корней к минимуму, если аккуратно разбить глиняный горшок и пересадить орхидею в другую посуду, не отделяя прикреплённые к корням кусочки глиняной черепицы. Эта же особенность — пористость поверхности - приводит к более быстрому высыханию субстрата, к тому же на стенках горшка выступают соли, которые не только портят внешний вид, но и могут вредить растению. Адекватной заменой могут послужить горшки, покрытые глазурью, к тому же предпочтительнее приобретать горшки светлых тонов или белого цвета, если ваша орхидея стоит на окне, а не только под искусственным освещением. Это поможет избежать перегрева солнечными лучами летом.

Следует отметить, что перед применением глиняных горшков их рекомендуется погрузить на несколько часов в воду для того, чтобы глина «напиталась» влагой. Если вы не уверены в отсутствии каких-либо бактерий, то, как советует И.В. Белицкий в книге «Орхидеи», для дезинфекции глиняные горшки можно прокалить в духовке при температуре не менее 200 градусов в течение 1,5-2 часов. При повторном использовании глиняной посуды необходимо удалить накопившиеся соли, которые глина впитывает, как губка. Для этого горшки вымачивают в слабом растворе кислоты, периодически меняя его в течение нескольких дней.

Посадка на блок

Посадка на блок является имитацией естественного способа произрастания эпифитных орхидей. Сам по себе блок — это большой кусок коры (чаще всего — сосновой) с крючком для подвешивания.

Размер куска должен соответствовать размеру корневой системы растения, которое вы хотите на него посадить. Для деток в качестве блока можно использовать плоский кусок пенопласта.

Сажать на блок можно с субстратом и без него. При посадке на блок без субстрата растение просто прикрепляется при помощи медной проволоки, лески и т.д. В этом случае блоком может служить не только кусок коры, но и коряга, обрубок виноградной лозы, корневище лесного папоротника, часть яблоневого дерева. Прекрасно подходит коряга из мангрового корня, так как это дерево не подвержено гниению. Коряги из мангра продаются на птичьем рынке или в зоомагазинах, в отделах для аквариумных рыбок.

Некоторое количество субстрата, помещенное на блок, замедляет высыхание растения. Чаще всего для этого на блок приматывают некоторое количество чистого сфагнума. Можно использовать смесь сфагнума и кукушкина льна. Можно, также при помощи мелкой синтетической сетки укрепить на блоке и обычный субстрат, а потом поместить туда растение.

Достоинство этого метода заключается в том, что вы создаете своей орхидее условия, максимально приближенные к естественным. К тому же растения на блоке смотрятся очень декоративно. Некоторые, особенно требовательные к аэрации корней виды, можно успешно выращивать только таким способом (например, большинство миниатюрных видов, сеянцы).

Основной недостаток — быстрое просыхание корневого кома, а в жару — даже в течение нескольких часов. Поэтому этот способ рекомендуется только для орхидариумов и тепличек.

Посадка в корзину

Посадка в корзину является компромиссом между блоком и горшком. Корзина может быть изготовлена из различных материалов, например из дерева разных пород (тик, дуб), из бамбука, из пластика или из нержавеющей металлической сетки.

Наиболее декоративно выглядят корзины из дерева или бамбука. Корзины из деревянных планок имеют один существенный недостаток — орхидеи очень сильно прирастают к ним корнями, поэтому при пересадке корни могут быть сильно травмированы. Иногда даже, чтобы предотвратить травму, старую корзинку просто помещают в другую, большего размера, а промежутки между стенками заполняют субстратом.

Легче пересаживать из бамбуковых корзинок, так как из за гладкой структуры бамбука корни можно достаточно легко отделить.

Изготовить такие корзинки достаточно легко. Для этого потребуются деревянные планки или бамбуковые палочки. Их нарезают в соответствии с размером будущей корзинки и просверливают с двух сторон тоненьким сверлом. Палочки складывают под прямым углом друг к другу в шахматном порядке так, чтобы просверленные отверстия совпали. Через отверстия продевается четыре куска медной проволоки. На верхних концах делают колечки - для того, чтобы привязать леску.

Нижние концы скручивают в объемный узелок — чтобы закрепить всю конструкцию. Удобно подвешивать такие корзинки на рыболовную леску. Для того, чтобы корзинка висела ровно, леску подвязывают крестообразно. Она выдерживает большой груз и практически невидима сама по себе. Леску можно декорировать, например лыком, или декоративной веревкой - по желанию.

Более практичны, но гораздо менее декоративны корзинки из пластика или металлической сетки. Субстрат в корзинках пересыхает достаточно быстро, так что этот способ посадки очень хорош для орхидариумов и тепличек. В комнатной культуре, лучше не держать большое их количество, так как придется поливать погружением каждый день. Если вы держите орхидеи в комнате, то в корзинках лучше выращивать только те виды, которым это действительно необходимо.

Например, для тех видов, которые пускают цветоносы вниз, через толщу субстрата (стангопеи, кориантесы, дракулы).

При посадке в корзину зазоры между планками закрывают нерезаным сфагнумом (лучше всего живим, он дольше сохраняет декоративность). Затем, вертикально, помещают кору крупной фракции - во всю высоту корзинки. Все это делается для того, чтобы субстрат не просыпался сквозь щели. Внутрь помещаем субстрат, как обычно. Сверху прикрываем посаженое растение сфагнумом для того, чтобы замедлить высыхание субстрата

Пересадка орхидей

Орхидеи не рекомендуется пересаживать часто. Делать это лучше лишь тогда, когда растение сильно разрослось или субстрат полностью разложился. В среднем, взрослые эпифитные орхидеи рекомендуется пересаживать раз в 2-3 года. Наземные орхидеи, теряющие в период покоя корни, требуют ежегодной пересадки. Из эпифитов на частую (раз в 6-8 месяцев) смену субстрата, хорошо отзываются только молодые (до 3-х лет) фаленопсисы.

Корни орхидей имеют периоды активного роста и периоды покоя, так как время пересадки связано с периодом корневой активности, то пересаживать орхидеи можно круглогодично. Оптимальное время для пересадки большинства видов - как обычно, весна или начало лета.

Активный рост корней происходит в период выхода нового роста у симподиальных орхидей и появления нового листа у моноподиальных. Идеально пересаживать орхидею перед началом корневой активности.

Если у вас есть возможность посмотреть на кончики корней своей орхидеи, и вы увидите, что они имеют равномерную окраску, то корни в состоянии покоя. Если на корнях заметны ярко-зеленые кончики, значит, корни тронулись в рост. Пересадка в этот период нежелательна, так как молодые кончики очень легко повреждаются, и корень прекращает развиваться. Однако если корневая активность началась, а пересадка все-таки необходима, то стоит подождать, пока молодые корни отрастут хотя бы сантиметров на пять. При такой длине они уже смогут образовать боковые ответвления, в том случае если будут повреждены.

Главное при пересадке орхидей - помнить о том что, их корни более хрупкие, чем у большинства других растений. Чтобы свести риск к минимуму, необходимо придерживаться ряда правил.

Перед пересадкой растение нужно хорошо увлажнить, для более легкого отделения корней от стенок горшка. Если старый горшок пластиковый, то сделать это будет довольно легко. Если орхидея росла в глиняном горшке, то придется потрудиться. Корни, скорее всего, присосались к стенкам, и для их отделения потребуется деревянная палочка и много терпения. Если керамический горшок не обливной изнутри, то, возможно, его придется даже разбить.

Извлеченное растение замачиваем в отстоянной, слегка теплой воде. Это необходимо для того, чтобы корни полностью намокли, и от них легко отделялся старый субстрат. Если какие то кусочки коры держатся крепко - не стоит их отрывать, пусть лучше останутся. Пока орхидея отмокает - смешайте заранее приготовленные компоненты нового субстрата.

Удалив старый субстрат, осматриваем корни на предмет гнили, мертвых корней и так далее. Также удаляем отмершие бульбы. Не стоит отрывать мертвые корни руками - их лучше отрезать острым чистым ножом до живой ткани. При желании одновременно осуществляем деление симподиальных орхидей. Все срезы подсушиваем и припудриваем толченым древесным углем. Можно пользоваться серой или другим фунгицидом для дезинфекции.

На дно нового горшка насыпаем дренаж, укладываем часть субстрата и осторожно помещаем растение. Постепенно подсыпаем субстрат, постукивая горшок по стенкам, для более равномерного заполнения. Не стремитесь запихнуть все корни в горшок, пусть несколько из них останутся на поверхности или совсем вне субстрата. Субстрат не стоит сильно утрамбовывать, но необходимо тщательно укрепить растение в нем, так, чтобы оно не шаталось. Целесообразно прикрыть субстрат мхом. Более подробно весь этот процесс описан в разделе «Теория и практика. Советы по уходу», в статье «Посуда для орхидей».

Перевалка орхидей в новую, более просторную посуду используется крайне редко. Но если вы уверены, что старый субстрат не разложился, а растение слишком разрослось, то можно поместить корневой ком, иногда даже со старой посудой (если орхидея росла в корзинке), в более просторную емкость, а промежутки заполнить новым субстратом.

Пересаженное растение не поливают! Лучше просто опрыскать его и поместить на 2-3 недели в более притененное место с более высоким уровнем влажности (можно в тепличку). По окончании адаптационного периода растение можно помещать на постоянное место.

Правильная пересадка не должна отрицательно сказаться на растении и в тот же год оно должно цвести. Однако за небрежные действия можно расплачиваться годами.

Подводя итоги, скажем, что основными инструментами при пересадке орхидеи являются ваше терпение и осторожность.

Ванда. Драгоценность среди орхидей Предисловие

На заре моего увлечения все, кого бы я не спросил, уверяли, что выращивать ванды и родственные им орхидеи в квартирных условиях невозможно, что для этого необходима оранжерея. Но, поскольку к тому моменту эти красавицы успели меня полностью покорить, я всё же решил попытаться.

Мне хотелось бы рассказать, как я ухаживаю за вандами сегодня, чтобы помочь другим избежать моих ошибок. В этой статье мои размышления о культуре ванд вообще и о том, что необходимо помнить, выращивая ванды в домашних условиях. Однако, мои советы ни в коем случае не истина в последней инстанции. Разумеется, можно успешно выращивать ванды и многими другими способами, я просто хочу поделиться собственным опытом.

Я люблю говорить в шутку, что ванда - как женщина, и ухаживать за ней надо соответственно. Если её любить, постоянно баловать подарками и комплиментами, она обязательно сделает всё, от неё зависящее, чтобы и вам было хорошо. Ухаживая за вандой, вы делаете то же самое - поливаете, удобряете и даёте своему растению как можно больше света и тепла. И тогда она вознаграждает вас бурным ростом и цветением. Немногие другие роды большой орхидной семьи так зависят от любви своего владельца, как этот род. И, если уж человек даёт себе труд ухаживать за своей вандой, то он получает достойное вознаграждение.

Культура

Когда я пишу «ванда», то имею в виду не только ванду, но и родственные ей орхидеи, поскольку большинство из них может культивироваться в аналогичных условиях.

Выбор растений

Важным моментом, если вы хотите добиться успехов с вандами и родственными им растениями, является выбор подходящего экземпляра. Попытайтесь найти поставщика, выращивавшего свои растения в нашем климате не менее пары лет. Растение из оранжереи в Северной Европе гораздо легче акклиматизируется у вас на подоконнике, чем, если оно прибыло непосредственно от поставщика из, например, Тайланда. Растениям, импортированным из стран Азии, для акклиматизации потребуется один-два года.

Не покупайте безымянных растений, поскольку в этом случае вы не сможете отыскать информацию об их родителях и условиях культуры, которые они предпочитают. Кроме того, вы не сможете участвовать с безымянным растением в выставках. Остаётся лишь надеяться, что, если покупатели станут чаще интересоваться названиями растений, продавцы постепенно прекратят закупать растения без названий.

Если вы решили купить ваше первое растение, выбирайте Аскоценду Princess Mikasa!

Многие клоны этого гибрида (Ascocenda Royal Sapphire x Vanda coerulea) очень легко цветут и легко приспосабливаются к условиям подоконника. Поначалу всегда следует выбирать гибриды, поскольку они заметно легче в комнатной культуре. Попытайтесь найти растения, имеющие среди своих предков Vanda Gordon Dillon, Vanda Kasem’s Delight, Vanda coerulea, Ascocenda Yip Sum Wah, которые считаются удачными родителями.

Транспортировка купленного растения

Покупайте растения только в тёплое время года, с мая по сентябрь, поскольку существует риск переохлаждения по пути домой. Нет, конечно же, я шучу, но не вредно знать, что ванда способна понемногу зачахнуть от полученного стресса. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваше растение было основательно упаковано.

Освещение

Ванды и им подобные любят свет, но ванды того типа, который подходит для нашего климата, не любят прямого полуденного солнца.

Существуют три типа ванд: широколистные, полу-теретные и теретные. Первый из них и есть тот, который легче всего выращивать в нашем климате, именно об этом типе ванд далее пойдёт речь. Он имеет плоские или слегка V-образные в сечении листья. Теретный тип имеет круглые в сечении суккулентные листья и нуждается для обильного цветения в постоянном прямом солнце, его трудно культивировать в нашем климате. Полутеретный тип – это гибрид двух вышеназванных.

Большинство ванд обходятся в светлое время года, с мая по сентябрь, рассеянным солнечным светом. Прямое солнце в это время приносит больше вреда, чем пользы. Поэтому им отлично подойдет чуть притенённое с помощью жалюзи южное, юго-западное или западное окно.

В тёмное время года никакого притенения не требуется, а в самые тёмные месяцы может потребоваться дополнительная подсветка. И, если исходить из оптимального количества в 12 световых часов ежедневно, то примерно с начала октября до середины марта растения необходимо подсвечивать.

Дата Кол-во св. часов Дата Кол-во св. часов 1 января 7,00 1 июля 17,03 16 января 7,50 16 июля 16,57 1 февраля 8,37 1 августа 15,73 16 февраля 9,37 16 августа 14,74 1 марта 10,32 1 сентября 13,57 16 марта 11,46 16 сентября 12,43 1 апреля 12,69 1 октября 11,28 16 апреля 13,82 16 октября 10,15 1 мая 14,91 1 ноября 9,00 16 мая 15,87 16 ноября 8,05 1 июня 16,67 1 декабря 7,32 16 июня 17,05 16 декабря 6,93

Таблица 1. Количество световых часов в Хельсингборге, южная Швеция

У меня дома дополнительная подсветка только на одном окне - 3 люминисцентные лампы по 36 ватт, и это неплохо функционирует. Часть растений висит без какой-либо подсветки всю тёмную половину года, но они тоже растут и цветут, только получают меньше воды, чем остальные.

В самые тёплые летние месяцы, когда температура не опускается ниже +16, ванды желательно выращивать вне дома. Вы можете акклиматизировать растения, поместив их сначала в полутень, чтобы впоследствии постепенно повысить им освещённость.

Длина и цвет листьев подскажут вам, получает ли ванда «правильное» количество света. Для сравнения: цвет листьев должен быть средне-зелёным, на тон темнее, чем яблоко сорта «Грэнни Смит» (Granny Smith). Если цвет листьев тёмно-зелёный, надо увеличить количество света; если светло-зелёный с желтоватым оттенком — уменьшить.

Другой индикатор — длина листа. Если последняя пара листьев длиннее предпоследней, значит, растение получило меньше света, чем раньше, если наоборот –больше обычного. Это, однако, не касается молодых растений, а лишь вполне взрослых.

Температура

Большинству ванд нравятся температуры между 18 и 30 градусами тепла днём и около 16 градусов ночью. Они могут вынести повышение температуры вплоть до 35 градусов при условии повышенной циркуляции воздуха, его высокой влажности и притенении. Одним из прародителей большинства синих ванд является Vanda coerulea, которая выносит снижение температуры до +10 градусов. В местах естественного произрастания Vanda coerulea температура в зимние месяцы снижается до нуля градусов, и орхидея это выдерживает!

Перепад в 8-10 градусов между дневной и ночной температурой способствует цветению. Летом, когда в квартире днём до 30 градусов, а к ночи температура падает до 20-22, это получается само собой. Зимой добиться столь значительной разницы температур затруднительно. Небольшой перепад можно обеспечить, отключая на ночь батареи.

Полив и субстрат

Большинство ошибок в комнатной культуре ванд связано именно с этими аспектами. Вандам, выращиваемым на свету, требуется гораздо больше воды, чем принято считать.

Для оптимального роста большинству растений этого рода необходимо чередование сухих и влажных циклов. И, перепробовав множество различных посадочных материалов, горшков и корзин, я пришёл к тому, что лучше всего работает у меня дома.

Я выращиваю большинство своих ванд с голыми корнями (без субстрата) в корзинках из пластика или дерева. Я делаю это для того, чтобы их можно было поливать ежедневно, и при этом они успевали бы к вечеру просохнуть. Таким образом они получают больше воды и подкормок при минимальном риске возникновения гнилей.

Больше воды= больше удобрения= быстрее прирост= больше потенциальных цветений

В летнее полугодие мои ванды ежедневно принимают приблизительно 20-минутную ванну. Корни, расположенные выше поверхности воды, поливаются довольно мощной струёй душа до тех пор, пока не позеленеют. Иногда, в особенности, с новыми растениями, которые плохо поливались раньше, приходится поливать несколько раз с интервалами в несколько минут, чтобы добиться полностью зелёных корней. Не сдавайтесь: поливайте, поливайте, поливайте до тех пор, пока корни полностью не наполнятся водой.

В тёмное время года к поливу надо подходить с осторожностью, особенно с сентября по ноябрь, когда количество света резко снижается. В это время года я поливаю, только когда светит солнце, или через 1-2 дня.

В наших широтах по причине малого количества света ванды и родственные им растения переживают короткий период отдыха, поэтому попытайтесь соотнести полив с условиями тёмного времени года.

Удобрение

Если вы хотите получить хорошо и часто цветущее здоровое растение, то другой немаловажный фактор – обильные подкормки. Я пользуюсь сбалансированным удобрением с составом 20-20-20. Пробовал применять так называемые Bloom Boosters c формулами 10-30-20 и 10-50-20, но не отметил заметного изменения частоты цветения.

В летнее время года растения удобряются при каждом поливе половиной рекомендованной дозы (которая для Рeters 20-20-20 составляет 13мл/10 литров воды). Когда растения содержатся на улице, и погода тёплая, они также при каждом поливе удобряются вышеназванной дозой по листу. Зимой я удобряю такой же дозой удобрения через один полив.

Как распознать, получили ли растения правильную порцию удобрения? Если они хорошо растут, то на последнем листе, в том месте, где он встречается со старыми листьями, появляется светлая полоска молодой ткани. Если эта полоска новой ткани листа, не успевшая приобрести «правильный цвет» под влиянием солнечного света, имеет ширину около 1 см., то ваша программа подкормок совершенна. Если меньше 1 см. – необходимо увеличить или количество, или частоту подкормок. Если эта полоска приближается к 2 см., то количество удобрений лучше уменьшить.

Растения, получившие мало удобрений, не цветут в полную силу. Растения, получившие слишком много удобрений, становятся слабыми, их верхушка – мягкой, вплоть до того, что может согнуться.

Влажность воздуха

Влажность должна находиться в пределах 50-80%, причём особенно важно, чтобы она была высока ночью, когда растения дышат. Повысить влажность вокруг растений можно, поставив горшки в сосуд с водой. Позаботьтесь однако, чтобы горшки и вода не находились в непосредственном контакте.

Более затратный, но и более эффективный метод – это увлажнитель воздуха. Существует два типа увлажнителей. Один из них кипятит и испаряет воду; этот тип наиболее эффективен, но потребляет много электричества. Второй увлажняет воздух холодой водой, распыляемой вентилятором. Этот тип дёшев в эксплуатации, но в нём нежелательно использовать воду из-под крана, поскольку растворённые в ней соли разносятся по помещению. Приходится использовать «осмосовую» воду или конденсат из сушильного барабана, что является недостатком устройства.

Циркуляция воздуха

Постоянное движение воздуха – ещё один важный фактор успеха. При его плохой циркуляции возрастает риск ожога растений, стоящих или висящих вблизи окна. Ожог не заживает и, поскольку ванды растут моноподиально, сохраняется навсегда. Ещё одна причина поддерживать движение воздуха заключается в том, что это не нравится вредителям.

Проверить циркуляцию воздуха можно, поместив свечки в разных точках окна. Зажечь свечи, включить вентиляторы и посмотреть, на всех ли свечках колеблется пламя. Отрегулируйте вентиляторы так, чтобы циркуляция воздуха стала максимальной. Иногда такая проверка влечет за собой покупку дополнительных вентиляторов.

  Советы и хитрости

В этой главе я хочу описать некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, а также способы их решения.

Стресс при транспортировке

Условия нашей окружающей среды не всегда полезны орхидеям, поэтому они могут получить стресс от переохлаждения во время транспортировки домой.

Признаком «транспортного стресса» является внезапная потеря одного или более листов в середине ствола растения. Люди обычно склонны покупать цветущее растение, но в этом случае имеет смысл обдумать обрезку цветоносов, поскольку они отнимают у растения огромное количество сил. Возможно, это звучит чересчур радикально, но вы должны хорошенько взвесить, готовы ли вы рискнуть и, возможно, потерять всё растение.

Как обойти эту проблему? Если известно, какое растение вам нужно, или как выглядит выбранное растение в цвету, покупайте его нецветущим. Принося в дом новое растение, мы всегда, как ни старайся, подвергаем его стрессу от транспортировки и смены среды обитания. Нецветущее растение легче акклиматизируется в новых для него условиях.

Другие типы стресса

Иногда мы подвергаем растения стрессу, не позволяя корням просыхать между поливами. Это легко случается с большими растениями, имеющими развитую корневую систему. Обычная причина – слишком обильный полив зимой при низком освещении.

Этого можно избежать, позволив корням свисать свободно, но, если у вас много растений, то окна вскоре заполнятся корнями. Я пару раз делал ошибку, сажая растения в слишком тесные горшки, что влекло за собой гниль корней. Когда большая корневая система лежит мотком в горшке или корзине, корни держат влагу дольше, чем думается. Поэтому перед новым поливом не забывайте проверять, просохли ли корни.

Когда корневая система портится, листья часто становятся мягкими и иногда немного сморщенными. Тогда необходимо вынуть растение из горшка, удалить все плохие корни и субстрат, в который посажено растение.

После этого растение подвешивается вверх ногами в более, чем обычно, затенённом месте. Этим методом можно перенаправить энергию растения, всегда стремящуюся вверх, на производство новых корней. Помочь растению с фотосинтезом мы можем, смешав в равных частях половину рекомендованной дозы удобрения с сахарным песком. Этим раствором растение ежедневно опрыскивается целиком, с корнями и листьями. С подвешенного таким образом растения вода стекает беспрепятственно, не застаиваясь в пазухах листьев. Сахар поможет листьям сохранить силы, когда корней недостаточно, и растение повешено в более тёмном, чем обычно месте.

Если стресс обнаружен вовремя, то новые корни вырастут уже через 2-3 месяца. Когда 3-4 корня достигают длины 5-7 см., пора переворачивать растение и снова закреплять его в горшке.

Обрезка слишком длинного растения

Иногда возникает необходимость обрезать растение, ставшее слишком длинным. Возможно, оно потеряло нижние листья и выглядит удручающе. Ниже следует описание некоторых моментов, которые при этом надо иметь в виду.

1.         Позаботьтесь, чтобы отрезанная часть растения имела не менее 3 здоровых корней, а лучше больше.

2.         Обрежьте растение на 1,5 см. ниже нижнего корня.

3.         Удалите все отмершие части растения, новым корням будет легче пробиться через чистый ствол, при этом тяните осторожно вверх, стараясь не повредить молодую ткань растения.

4.         Для надёжности обработайте срезы каким-либо фунгицидом, например, средством против грибка для плодовых деревьев ”Effekt”.

5.         Просохший срез можно обработать углём, серой, или, ещё лучше, каким-либо воском типа того, что используется для обработки ран на деревьях.

6.         Если отрезанная часть будет расти в корзинке, поместите 1,5 см. пенёк между её перекладинами, чтобы нижний корень опирался на дно.

7.         Если растение будет посажено в горшок, проследите за тем, чтобы срез оставался сухим. Никакого субстрата вокруг!

8.         Надежно закрепите растение при помощи пластиковой ленты или чего-нибудь подобного. Нестабильность растения способствует повреждению корней.

9.         Обработайте также срез на нижней части растения, она, скорее всего, даст детку на верхушке или у основания растения.

Определитель проблем

Этот простой определитель является по большей части переводом из книги Vandas, написанной Мартином Р. Моутсом.

Вероятная причина Пути решения Растение не цветёт Слишком мало света Перенести в более светлое место. Слишком много азота Уменьшить кол-во азотного удобрения. Слишком ровная температура Ванды цветут при перепаде температур между ночью и днём около 8 гр. Цветонос становится коричневым и отмирает, не дожидаясь цветения Трипс или клещик Опрыскайте мыльным раствором или специальным средством. Стресс от сухости Увеличьте полив, во время формирования цветоноса растения очень чувствительны и нуждаются в более частом поливе. Опадение цветов Трипс или клещик Опрыскайте мыльным раствором или специальным средством. Стресс от сухости Увеличьте полив, во время формирования цветоноса растения очень чувствительны и нуждаются в более частом поливе. Цветки становятся коричневыми по краям Трипс или клещик Опрыскайте мыльным раствором или специальным средством. Остановка роста корней На наших широтах... ...часто прекращается рост корней в тёмную половину года из-за нехватки света. Слишком холодно Избегайте подвергать ванду температурам ниже +10 или помещать её на сквозняке. Слишком сухо Поливайте тщательно, чтобы корни становились полностью зелёными при каждом поливе. Трипс или клещик Ищите следы вредителя. Следы трипса выглядят как кольца вокруг корней или серебристые пятна на обратной стороне листа. Клещика модно увидеть в увеличительное стекло. Опрыскайте мыльным раствором или специальным средством. Новые листья не разворачиваются Слишком мало воды Обеспечьте основательный полив, увеличьте его частоту. Слишком мало удобрений Увеличте количество и частоту подкормок. Слишком холодно Содержите растение в тепле, не ниже +10. Листья желтеют Слишком светло Перенесите растение в менее освещённое место. Слишком мало воды Обеспечьте основательный полив, увеличьте его частоту. Слишком мало удобрений или микроэлементов Увеличьте подкормки азотом, проблема возникает редко при употреблении сбалансированного удобрения с микроэлементами. Слишком жарко Увеличьте циркуляцию воздуха.

  История рода

Среди всех орхидей башмачки являются, без сомнения, самыми узнаваемыми. Даже не специалист, взглянув на характерную «туфельку», скажет, что перед вами венерин башмачок. Самый большой и популярный род, входящий в подсемейство башмачковые (Cypripedioideae), - род Paphiopedilum. Он получил свое название, как и все большое семейство, от богини Афродиты (в римской мифологии Венеры), а точнее от названия её родины – острова Пафос. Буквально Paphiopedilum переводится как пафосский башмачок или башмачок с Пафоса. Пафиопедилумы были выделены в самостоятельный род Пфитцером в конце XIX века, до этого все новые виды относили к роду Cypripedium. Далее, чтобы не создавать терминологической путаницы, мы будем употреблять современные названия видов.

Первым представителем рода Paphiopedilum, привезенным в Европу, был P. venustum, обнаруженный в Индии в 1819 году. С тех пор венерины башмачки стали одними из самых часто встречающихся орхидей в коллекциях как профессиональных орхидеистов, так и простых цветоводов-любителей. История открытия и введения в культуру этих прекрасных представителей семейства орхидных полна приключений и подчас детективных историй. В 1855 году в Лондоне был показан новый представитель рода Paphiopedilum, названный известным ботаником-систематиком Линдли, Paphiopedilum fairieanum. Многие годы предпринимались попытки обнаружить это растение в природе, была назначена очень большая по тем временам награда в 1000 фунтов стерлингов за его обнаружение, даже появилось прозвище «потерянная орхидея», и только в 1904 году геодезическая экспедиция обнаружила этот вид в горах Бутана.

В 1878 году в Лондон прибыла партия орхидей, отправленная чайным плантатором из Ассама. В их числе был и очень красивый башмачок с крупными, цвета слоновой кости с зелеными переливами и фиолетовыми вкраплениями цветками и большим, очень необычной формы сепалием. Попытки добыть новые растения представляли собой большую проблему, т.к. этот вид произрастал в районе джунглей, облюбованном тиграми. Немецкому сборщику Форстерманну удалось найти популяцию данного вида, он собрал порядка 40000 растений, и уничтожил все экземпляры, которые не смог вывезти, дабы не снижать стоимость своей редкой находки. Но, не смотря на такой Геростратов «подвиг», это растение до сих пор встречается в природе. Позднее, уже в ХХ веке, были обнаружены новые места обитания этого вида, его современное название P. spicerianum.

В 1914 году французский офицер привез на родину из Вьетнама несколько растений неизвестного ранее башмачка с розовыми цветками. Считается, что все растения из этой партии погибли, не сохранилось никаких достоверных данных о цветении или гербарных листов. В 1922 году французский исследователь Полен обнаружил в южном Вьетнаме популяцию этого вида и привез его во Францию. В 1924 году первый цветок распустился в коллекции известного орхидеиста М. Делена, и на его основе был описан новый вид, получивший название Paphiopedilum delenatii. До середины 90-х годов все растения в культуре происходили от нескольких «французских» экземпляров, и только в 1992 году удалось снова обнаружить этот прекрасный вид в природе.

К сожалению, история хищнического сбора и исстребления целых видов не исчерпывается XIX веком. В наши дни, несмотря на таможни, деятельность CITES и активность природоохранных организаций, черный рынок и нелегальные сборщики играют все более активную, и далеко не положительную роль в орхидейном мире. История открытия P. vietnamense тому примером. В 1997 году совместная вьетнамско-японская фирма организовала экспедицию в горные районы Вьетнама за новыми видами орхидей, в том числе и пафиопедилумов. Через некоторое время экземпляры нового неизвестного вида появились на черном рынке и были нелегально ввезены во многие страны. В 1998 году появились первые официальные описания этого растения, основанные на дикорастущих экземплярах. Перекупщики скупали растения у местного населения по цене 1-2 доллара за килограмм. За 2 года на рынок таким образом поступило несколько десятков тысяч растений. Научная экспедиция, предпринятая в 2001 году в район произрастания этого вида, обнаружила единичные сеянцы на территории почти в 80 квадратных километров, причем местоположение этих растений известно местным жителям, которые ждут, когда растения подрастут, чтобы их продать. Таким образом, буквально за несколько лет с момента обнаружения этот вид практически уничтожен в своей естественной среде обитания.

Распространение и экологические особенности

Представители рода Paphiopedilum встречаются на всей территории юго-восточной Азии, от тропических лесов в предгорьях Гималаев, до Новой Гвинеи и Соломоновых островов. Единственным исключением является P. druryi, который произрастает в южной Индии.

Среди примерно 70-ти видов, входящих в род Paphiopedilum, только 5 являются эпифитами. P. parishii и P. lovii чаще всего растут на деревьях, в то время как P. hirsutissimum, P. villosum и P. glanduliferum встречаются как на деревьях, так и на земле. Остальные виды являются или наземными, или литофитами (растущими на камнях). Большинство литофитов растет на известковых скалах, в расщелинах, образованных в результате эрозии. К ним относятся практически все представители секций Брахипеталум, Кориопедилум и Кохлопеталум. Подавляющее большинство видов в секции Барбата – наземные виды, растущие в листовом перегное. P. rothschildianum, обнаруженный на скалах в высокогорных районах Килимантана (о. Борнео) также не может считаться чистым литофитом, т.к. его корни не прикрепляются к камням, а растут в листовом перегное в трещинах.

Большинство наземных видов растет в вечнозеленых или широколиственных листопадных лесах, чаще всего в тени на листовой подстилке. Некоторые виды, такие как P. Philippinense, встречаются на открытых солнечных участках, но это скорее исключение из правил.

Для большинства районов произрастания пафиопедилумов характерны ливни и высокая влажность воздуха, но, как правило, это сезонные явления, и растения в течение года вынуждены переживать и относительно сухие периоды. Толстые «суккулентные» листья прекрасно приспособлены выдерживать периоды засухи, и растения быстро восстанавливаются в периоды дождей.

По сравнению с большинством эпифитных орхидей пафиопедилумы растут в значительно более влажных, темных и прохладных условиях. Естественная среда обитания определяет условия, которые потребуются им при выращивании в помещении: притенение от прямого солнечного света, температура от умеренной до теплой, хороший дренаж, частое увлажнение мягкой дождевой водой с легкой просушкой субстрата, и высокая влажность воздуха в сочетании с его хорошей циркуляцией.

  Морфологические особенности

Наиболее заметная часть цветка - губа, имеющая форму мешочка или передней части туфли. Губа обычно играет роль посадочной платформы для насекомого-опылителя. Верхний («дорсальный») сепалий, стоящий прямо над губой, часто широкий и ярко окрашеный, иногда он завернут вперед наподобие козырька, чтобы предотвратить попадание дождевой воды в губу и на репродуктивные части цветка. Петалии простираются по бокам; они более узкие и длинные, но бывают и практически круглой формы. Другие два сепалия, сросшиеся вместе, расположены позади губы. Обычно они незаметны при взгляде на цветок спереди, но у некоторых видов они увеличены и по размеру практически равны верхнему сепалию.

Казалось бы, этих структур достаточно для того, чтобы отличить трибу. Но, с точки зрения ботаники, более важно количество плодоносных пыльников. Все представители трибы башмачковых (Cypripedioideae) имеют два плодоносных пыльника, тогда как в других трибах - только один. Третий пыльник, стерильный, модифицирован в щитовидное тело, называемое "стаминодий", который расположен впереди колонки у основания губы и закрывает репродуктивные части. Пыльца обычно липкая, но у таких видов как P. delenatii и P. micranthum - пылевидная. Такое строение цветка призвано привлекать потенциальных опылителей – насекомых.

Среди пафиопедилумов встречаются и «карлики», такие, как P. helenae, размер взрослой розетки которого 10 см., и «гиганты», например, эпифитные виды секции Corypetalum, с листьями в длину превышающими полметра. Так же очень сильно варьируется длина цветоноса, от 4 см. у P. concolor, до 60 см. у крупных эпифитных видов. Несмотря на такие различия в величине розетки, размер цветка лежит в значительно более узком диапазоне, существенно различаясь лишь в длине петалий.

Все представители рода обладают стелющимся подземным стеблем (ризомой), постоянно нарастающим в течение всей жизни орхидеи, от которого отходят прикорневые розетки листьев - собственно видимая часть растения. У большинства видов ризома сильно укорочена. Тем не менее, для нескольких видов характерна удлинненная ризома, например, у P. druryi в естественных условиях она может достигать метра в длину, по этой причине данный вид, а так же P. robinsonii и P. armeniacum рекомендуется сажать в неглубокие, но широкие плошки. Количество цветов на цветоносе также часто является характерной особенностью вида. Представители секции Coryopedilum, такие, как P. stonei и P. Sanderianum, обычно имеют два или три цветка открытые одновременно. В свою очередь виды секции Cochlopetalum, например, P. victoria-regina и P. primulinum могут производить на одном цветоносе более 30 цветков, но постепенно, в течение довольно длительного времени. Для видов подрода Brachipetalum, а так же секций Paphiopedilum и Barbata характерен один, иногда два, а в исключительных случаях три цветка, например, у Paph. concolor.

Описания отдельных видов Подрод Brachypetalum

Представители этого подрода произрастают в материковой части юго-восточной Азии, от южного Китая до Малайи. Их отличает форма и окраска цветов, характерной особенностью которой является наличие более или менее крупного крапа по светлому фону. Растения этой группы характеризуются компактной розеткой пестрых листьев, которая делает растения декоративными даже без цветов. За размер розетки их иногда называют карликовыми или миниатюрными пафиопедилумами. Все представители подрода – литофиты-кальцефилы, растущие на известковых скалах. В горшечной культуре им необходимо добавление в субстрат извести или доломитовой муки.

Paphiopedilum bellatulum. Был обнаружен в 1888 году в Бирме и описан в следующем году Рейхенбахом как Cypripedium bellatulum. Листья до 15 см. в длину, 5 см. в ширину, с темно-зелеными пятнами на верхней поверхности и с пурпурным оттенком снизу. Один, редко два, крупных (6-9 см.) цветка. Цветы округлые, от белых до бледно-желтых, с пурпурно-киричневым крапом, который иногда образует довольно крупные пятна на верхнем сепалии, а на губе имеет меньшие размеры. Растет в Бирме, Тайланде и в Юго-западном Китае на покрытых мхом известковых утесах на высоте от 300 до 1600 метров над уровнем моря. Цветет в апреле-июне.

Paphiopedilum concolor. Самый широко распространенный вид секции. Был обнаружен в 1859 году в Бирме и привезен в 1864 году в Европу. Листья пестро-зеленые сверху с темно-малиновыми пятнами снизу, 10-16 см. в длину и 2,5-4 см. в ширину. Цветонос до 8 сантиметров длиной несет один - два, редко три цветка. Цветы желтые, с пурпурными пятнами, 5-7 см. в диаметре, с приятным сладким яблочным запахом. Верхний сепалий округлый, вогнутый, широкие петалии направлены вниз. Более бледная губа почти цилиндрическая, слегка утолщенная с боков. Встречается в Юго-Восточной Бирме, Таиланде, Камбодже, Лаосе и Вьетнаме. Литофит, растет в вечнозеленых лесах на эродированных известняках на высоте от 100 до 1000 метров над уровнем моря. Цветет весной.

Papiopedilum niveum. Вид, встречающийся на территории южного Таиланда и северной Малайзии. Листья пестро-зеленые сверху, с темно-бордовыми пятнами снизу, до 19 см. длиной, 3 см. шириной. Цветонос до 20 см. высотой, с одним-двумя чисто белыми, с едва заметным крапом цветками, до 8 см. в диаметре. Цветет летом. Растет в трещинах известковых утесов практически на уровне моря.

Также к секции Brachipetalum относятся два природных гибрида - P. x angtong и P. x concobelatulum.

Подрод Parvisepalum

Это очень изолированная и примитивная группа башмачков, являющаяся промежуточным типом между подродом Paphiopedilum и родом Cypripedium. Совсем недавно на основании строения и окраски листьев и формы петалий и губы данный подрод был разделен на две секции, Parvisepalum (5 видов) и Emersonianum (2 вида). Представители подрода обнаружены только на территории южного Китая и Вьетнама.

Paphiopedilum delenatii. Подавляющее большинство растений данного вида в культуре происходят от одного из нескольких растений, интродуцированных во Франции в 20-е гг. ХХ века. Это небольшое растение с овальными листьями, 10 см. длиной, 3 см. шириной, с темно-зелеными пятнами сверху и с красно-фиолетовыми пятнами снизу. Цветонос до 20 см. высотой несет один, чаще два цветка. Округлые цветы до 8 см. в диаметре, от бледно-розового до розового цвета, с приятным сладковатым лимонным запахом. Растет во Вьетнаме на кислых почвах в трещинах гранитных и гнейсовых скал, на высоте 800-1500 метров над уровнем моря. Цветет в декабре.

Paphiopedilum micranthum. Впервые показанный в Лондоне в 1986 году, этот вид произвел настоящую сенсацию. Пожалуй, ни одному из представителей рода не давали такого неподходящего названия (микрантум по латыни – «мелкоцветковый»). Этот вид был описан в 1951 году китайскими специалистами, видимо, на основании механически открытого бутона. Поэтому, первое «европейское» цветение явилось большим сюрпризом для орхидеистов. Одиночный розовый цветок 8-9 см. в диаметре, с очень большой губой до 7 см. длиной и 4-5 см. шириной. Цветонос 9-20 см. Листья пестро-зеленые сверху, с темно-красными пятнами снизу, 5-15 см. длиной, 1,5-2 см. шириной. Происходя из южного Китая, этот вид произрастает в зоне вечнозеленых и полулистопадных влажных горных лесов, в тенистых расщелинах известковых скал на высоте 600-1600 метров над уровнем моря. Цветет в марте-мае.

Paphiopedilum armeniacum. Несмотря на «говорящее» для русского уха название, никакого отношения к Армении этот вид не имеет, по латыни armeniacum означает «абрикосового цвета», именно так этот вид впервые описали китайские исследователи в 1982 году. Впоследствии американские коллекционеры были несколько разочарованы истинным цветом этого цветка, который скорее не абрикосовый, а канареечно-желтый, но название уже закрепилось за этим прекрасным видом. Литофитный или наземный вид, с удлинненной ризомой, розетки расположены на расстоянии до 15 см. Листья 6-15 см. в длину, 1,8-2,5 см. в ширину, пестрые, с темно-зелеными пятнами по более светлому зелено-голубоватому фону, с бордовыми пятнами на нижней стороне. Цветонос 23-26 см. высотой, с одним, очень крупным для размера розетки цветком. Цветок ярко-желтый, до 11 см. в диаметре. Данный вид произрастает на известковых скалах китайской провинции Юннань на высоте 600-2000 м. над уровнем моря. Цветет с февраля по апрель.

Paphiopedilum emersonii. Листья 15-25 см. длиной, 3-5 см. шириной, блестящие, однотонные, ярко-зеленые сверху и бледно-зеленые снизу. Цветонос 10-15 см. Одиночный, очень крупный (8-11 см.) белый цветок с желто-оранжевой губой и легким сладковатым запахом. Растет в южном Китае и северном Вьетнаме на известковых склонах на высоте 550-750 м. над уровнем моря. Цветет в мае-июне.

Подрод Paphiopedilum

Эта большая и крайне неоднородная группа включает в себя 60 видов, разделенных на 5 секций.

Секция Coryopedilum включает 9 видов, 5 из которых являются эндемиками о. Борнео. Все виды многоцветковые, с однотонными зелеными листьями. Цветы с длинными, часто закрученными петалиями.

Paphiopedilum rothscildianum. Один из самых редких представителей рода. Однотонные зеленые листья длиной 60 см. и шириной 4-5 см. Цветонос может нести 2-4, редко до 6 цветков. Цветы причудливо окрашены. Верхний и боковые сепалии желтые с черно-пурпурными полосами, узкие петалии 10-15 см. длиной, желтые или цвета слоновой кости, с пурпурными пятнами и линиями или жилками темно-зеленого цвета. Пурпурная длинная губа с более темными жилками, желтая сверху. Растет на Борнео на высоте 600-1200 м. над уровнем моря, литофит, иногда растущий как наземник. Может цвести в любое время года, но пик цветения приходится на май-июнь.

Paphiopedilum sanderianum. Этот замечательный вид был обнаружен в 1885 году, но оставался большой редкостью и к началу ХХ века практически исчез из коллекций. Листья зеленые, блестящие, до 45 см. длиной, 5 см. шириной. Практически горизонтальный цветонос с 2-5 цветками. Цветок 7,5 см. в поперечнике, петалии длиной до 90 см., 0,7-0,9 см. шириной, летнообразные, закрученные, бледно-желтые с пурпурными полосами и пятнами. Верхний сепалий узкий, желто-зеленый с коричневыми полосами. Длинная, выступающая губа коричнево-желтая. Растет на вертикальных известковых скалах, освещаемых утренним солнцем. Типичный литофит, корни прикрепляются практически к голым камням с единичными вкраплениями органического субстрата. Растет на Борнео на высоте 150-600 м. над уровнем моря, цветет весной.

Paphiopedium philippinense. Предок многочисленных популярных гибридов. Листья 20-50 см. в длину, 2-6 см. в ширину, очень тонкие. На цветоносе до 50 см. длиной, собраны 2-4, редко 5 цветков. Цветы до 8,5 см. в поперечнике, верхний сепалий белый, с двумя-тремя темно-красными полосами; боковые сепалии почти равны верхнему по размеру. Скрученные петалии длиной 20-30 см., белые или желтые у основания, красно-коричневые с более темными пятнами на две трети длины и сплошь малиновые на концах. Губа зеленая с малиновой сеточкой; верхние стороны заворачиваются внутрь, белые. Растет на Филиппинах, на хорошо освещенных участках известковых скал, на высотах до 500 метров от уровня моря. Цветет с января по апрель.

Секция Cochlopetalum включает 5 очень близких видов с островов Суматра и Ява в Индонезии. Для них характерны однотонные листья, множественные некрупные цветки на поникающем цветоносе, реснитчатые петалии.

Paphiopedium glaucophyllum. В культуре с 1897 года. Листья темно-зеленые, до 28 см. длиной и 4-5 см. шириной. Цветонос несет до 20 цветков, 6-9 см. в поперечнике, одновременно открыто не более двух цветков. Верхний сепалий белый или кремовый, желто-зеленый в центре, петалии белые, с крупными пурпурными пятнами. Губа розово-сиреневая, иногда с россыпью мелких темно-пурпурных точек. Растет в заполненых листовым перегноем расщелинах известковых скал на юго-западной оконечности о. Ява, на высоте 200-700 метров над уровнем моря.

Paphiopedium primulinum. Не так давно открытый вид, первое описание датируется 1973 годом. Долгое время его рассматривали как разновидность P. victoria-regina. Наиболее компактный вид секции. Листья 15-17 см. длиной, 2,5-4 см. шириной. Цветонос высотой до 35 см. с несколькими последовательно открывающимися некрупными, до 7 см. в размахе, цветками. Цветы желтые, с желто-зелеными сепалиями. Растет на севере Суматры, на высоте 100-1000 метров над уровнем моря.

Paphiopedium victoria-regina. Листья зеленые, до 30 см. длиной, 6 см. шириной. На цветоносе последовательно открывается до 30 цветков, 8-10 см в поперечнике. Верхний сепалий желто-зеленый или белый, с темно-пурпурными продольными полосами; петалии бледно-желтые, с красно-коричневыми пятнами и штрихами; губа розовая с пурпурными точками, с белым ободком по краю. Цветение продолжается длительное время, но основная часть приходится на весну. Растет на скалах западной Суматры, на высоте 800-1600 метров над уровнем моря.

Секция Barbata насчитывает 24 вида, распространенных по всей юго-восточной Азии, от Непала до южных островов Малайского архипелага и Новой Гвинеи. Характерными особенностями видов секции являются одиночный цветок и пестрые «клетчатые» листья.

Paphiopedium barbatum. Этот привлекательный вид обнаружен в 1838 году в Малайе и описан в 1841 году Джоном Линдли. Наземный вид, иногда растущий как литофит, листья пестрые, с однотонной светло-зеленой нижней поверхностью, до 15 см. длиной, 3-4,5 см. шириной. Высокий, до 38 см., цветонос несет один, крайне редко два цветка, до 8 см. в поперечнике. Верхний сепалий белый, зеленоватый у основания, с пурпурными полосами. Петалии коричнево-зеленые у основания, пурпурные на концах. Губа темная, коричневато-пурпурная с более темными пятнами. Растет в Малайзии на полуострове Малакка и острове Пенанг, на высоте 300-1200 метров над уровнем моря, обычно цветет летом.

Paphiopedilum callosum. Наземный вид, обитающий во влажных лесах Тайланда, Лаоса, Вьетнама и Камбоджи. Очень похож на P. barbatum, но отличается очень крупным красивым верхним сепалием. Листья пестрые, 10-20 см. длиной, 3-5 см. шириной. Цветок одиночный, 8-11 см. в поперечнике, на высоком до 40 см. цветоносе. Верхний сепалий белый, до 8 см. в поперечнике, с волнистым краем и вертикальными пурпурными и зелеными полосами в нижней части. Петалии желто-зеленые с пурпурными кончиками, с темно-коричневыми «бородавками» по верхнему краю. Губа зеленая внизу, красно-коричневая в верхней части. Растет в вечнозеленых гористых лесах и на покрытых мхом скалах по берегам ручьев. Цветет весной.

Paphiopedilum lawrenceanum. Этот красивый вид был привезен с Борнео в 1878 году и назван в честь сэра Тревора Лоуренса, известного орхидеиста, президента Королевского садоводческого общества. Наземный вид. Розетка состоит из 5-6 ярких крапчатых листьев, до 19 см. длиной и 4-6 см. шириной. Длинный цветонос с одиночным крупным, до 12 см. в поперечнике цветком. Верхний сепалий почти круглый, белый с темно-пурпурными, зелеными у основания, жилками, доходящими почти до верхушки. Петалии прямые, 6 см. длиной, зеленые с пурпурными кончиками и более темными прожилками, с частыми ресничками и темными «бородавками» по краям. Губа зеленая, с тусклым коричневым и пурпурным оттенком. Растет небольшими колониями в лесном листовом перегное, и изредка на покрытых мхом известняковых скалах острова Борнео, на высоте 300-450 метров над уровнем моря, цветет с апреля по июль.

Секция Paphiopedilum объединяет 11 видов, произрастающих в материковой части юго-восточной Азии. Отличительные признаки видов секции - одиночный цветок и однотонные листья.

Paphiopedilum villosum. Был найден в 1853 году в горах на юго-востоке Бирмы. Довольно крупный эпифитный или полуэпифитный вид. Листья 15-40 см. длиной, 2,5-4 см. шириной, сверху зеленые, снизу у основания покрыты пурпурными пятнами. Большой (до 13 см.), глянцевый, одиночный цветок на полупоникающем длинном цветоносе. Верхний сепалий зеленый с белой каймой и блестящей коричневато-пурпурной центральной часью. Петалии волнистые, глянцевые, красновато-коричневые с более темной центральной жилкой. Губа коричневато-желтая, с розоватым или красноватым оттенком. Распространен в северо-восточной части Индии, Бурме, Тайланде, южном Китае, Вьетнаме и Лаосе. Встречается во влажных вечнозеленых горных лесах на высоте 1300-2000 метров над уровнем моря. Цветет в апреле-мае. P. villosum var. boxalii – предок многочисленных гибридов. Отличается от основного вида окраской цветов, в частности, крапом на верхнем сепалии.

Paphiopedilum insigne. Один из самых распространенных в культуре видов. Листья широколинейные, до 32 см. длиной, 3 см. шириной, зеленые, с пурпурными пятнами на нижней стороне у основания. Цветонос длинный (до 35 см.), прямой, с одиночным цветком 10-12 см. в диаметре. Верхний сепалий желтовато-зеленый с белой каймой и с красно-коричневыми точками. Петалии желто-коричневые, с коричневыми прожилками и волнистым краем. Губа крупная, желтоватая с красно-бурым оттенком. Растет в северо-восточной Индии, в заполненых перегноем трещинах известняковых скал, в тени, вблизи водопадов и горных речек, на высоте 1000-1500 метров над уровнем моря. Цветет зимой. Вид имеет много разновидностей, отличающихся в размере и окраске цветка.

Paphiopedilum spicerianum. Привезенный в Европу в 1878 году, этот вид стал прародителем многочисленных гибридов, его и по сей день можно обнаружить во многих «родословных». Листья темно-зеленые, блестящие, 15-30 см. длиной, 3,5-6 см. шириной. Цветонос 13-35 см. высотой с одним, редко двумя цветками среднего размера. Цветок 5,5-7 см. в диаметре. Верхний сепалий белый, с малиново-пурпурной полосой по центру и зелено-желтым основанием; довольно крупный для размера цветка – до 5 см. в ширину, завернут вперед наподобие башенки. Петалии с волнистыми краями, бледно-зеленые с пурпурными пятнами и полосками. Губа блестящая, бледно-зеленая сверху, почти коричневая внизу, с густым темно-пурпурным крапом и более темными венами. Литофит или наземный вид. Цветет в ноябре-январе. Растет в северо-восточной Индии и на северо-западе Бирмы на высоте 300-1300 метров над уровнем моря.

Секция Pardalopetalum включает четыре вида. 3 вида близки географически и морфологически - P. dianthum, P. haynaldianum и P. lowii, в то время как P. parishii некоторые исследователи выделяют в отдельную секцию Mystropetalum. Все виды - входящие в секцию эпифиты или полуэпифиты с однотонными листьями и ниспадающими многоцветковыми цветоносами.

Paphiopedilum lowii. Эпифитный вид. Листья свето-зеленые, длиной 25-45 см., шириной 3-6 см. На длинном (до 50 см.) наклонном цветоносе от трех до семи изящных цветков. Петалии закрученные, в форме весла, 5-9 см. длиной, 1-2 см. шириной, желтые с темно-бордовыми пятнами у основания, с фиолетовыми концами. Верхний сепалий узкий, желто-зеленый, с коричневато-пурпурными жилками у основания. Губа зелено-коричневая (цвета хаки). Растет в Малайзии, на Суматре, Яве и Борнео во влажных лесах, иногда - на покрытым мхом скалах по берегам рек, на высоте 250-1600 метров над уровнем моря. Цветет весной или ранним летом.

Paphiopedium parishii. Побеги короткие с 4-6 длинными жесткими темно-зелеными листьями, до 45 см. длиной, 4,5-7 см. шириной. Цветонос 30-50 см. длиной несет 2-5 цветков. Петалии 5-9 см. длиной, зеленые, с красно-коричневыми пятнами. Сепалий от бледно- до средне-зеленого с более темным «венозным» рисунком. Встречается в Мьянме, Тайланде и южных провинциях Китая на деревьях и изредка на известняковых скалах на высотах от 1000 до 2200 м над уровнем моря. В природе цветет ранней весной.

  Гибридизация

Первый искусственно полученный гибрид, P. Harrissianum, был представлен в 1869 году. Он был получен скрещиванием P. villosum и P. barbata. К 1900 году количество зарегистрированных гибридов возросло до 414, а к настоящему моменту их количество насчитывает несколько тысяч. В гибридизации пафиопедилумов прослеживается два основных направления – выведение сложных (комплексных) гибридов и получение первичных или относительно простых гибридов, одним из родителей у которых обязательно является видовой пафиопедилум.

Целью селекции сложных гибридов является получение растений с одиночными крупными цветами с перекрывающимися широкими сепалиями и петалиями, по форме приближающимися к правильной окружности. Основная проблема данной селекционной ветви – частая стерильность семян полученных растений или их низкий выход.

Три вида подрода Paphiopedilum легли в основу большинства современных сложных гибридов – P. insigne, P. villosum, его разновидность boxalli и P. spicerianum. Период между 1 и 2 мировой войнами охарактеризовался бурным подъемом в селекции сложных гибридов, в 1926 году была учреждена медаль Джорджа Мура (George Moore Medal) за выдающиеся достижения в гибридизации представителей подсемейства Cypripedioideae, но т.к. 90% селекционной работы ведется внутри рода Paphiopedilum, то и медаль присуждалась преимущественно за комплесные гибриды южно-азиатских башмачков. Родословные современных сложных гибридов насчитывают до 12-15 поколений, но и у многих из них можно различить характерные черты их видовых предков. Особое распространение сложные гибриды получили в США, благодаря активной деятельности Американского орхидного общества (AOS). Многочисленные региональные и национальные выставки, отлаженная система судейства и популяризаторская деятельность общества привлекают многочисленных любителей и профессионалов.

Несмотря на то, что список первичных гибридов очень длинный и их история начитывает более 100 лет, мы остановимся на некоторых примерах, иллюстрирующих основные достижения этого направления селекции.

Пафиопедилум Мауди (P. Maudiae) полученный в 1900 году скрещиванием белоцветковых (альбино-) форм двух представителей секции Barbata - P. collosum var. sanderae и P. lawrenceanum var. hyeanum, явился основой и прототипом для целой серии гибридов, которые так и называются - гибриды типа Мауди (Maudiae-type). Сочетание зелено-белого полосатого крупного цветка и красивой компактной розетки бело-зеленых «клетчатых» листьев сделало этот гибрид многолетним фаворитом коллекций. Наряду с белоцветковыми гибридами на основе видов секции Barbata было выведено множество винно-красных (vinicolor) гибридов, так же часто носящих название Мауди.

Многоцветковые (мультицветковые) гибриды – еще одно направление в селекции пафиопедилумов. Большинство таких гибридов получено с участием P. rothschildianum. Несмотря на то, что большинство этих гибридов унаследовали от P. rothschildianum медленный рост и довольно крупные размеры розетки, они все равно остаются крайне популярными. Наиболее известные примеры таких гибридов P. St. Swithin (P. philippinense x P. rothschildianum) и P. Transvaal (P. chamberlenianum x P. rothschildianum). Гибриды на основе P. rothschildianum легко узнаваемы благодаря характерным длинным ланцетовидным петалиям. Однако в случаях гибридов с представителями подрода Брахипеталум (P. Rolfei, P. Delrosi), короткие широкие петалии оказывают доминирующее влияние.

Другая группа многоцветковых (револьверных) гибридов выведена на основе видов подрода Кохлопеталум, преимущественно P. glaucophyllum, в их числе и популярный Пиноккио (P. glaucophyllum x P. primulinum). Они завоевали особенную любовь новичков-орхидеистов, т.к. цветение даже одной розетки может продолжаться многие месяцы.

В последние десятилетия с открытием P. armeniacum, P. emersonii и P. micranthum возрос интерес к гибридизации на основе видов подрода Parvisepalum.

Гибридные пафиопедилумы на основе секции Brachipetalum наследуют положительные свойства: теплые условия содержания, небольшой размер, характерную окраску листьев и обильное цветение. На их основе были получены очень красивые розовоцветковые гибриды, в основном при участии P. insigne.

Комнатная культура пафиопедилумов

Невозможно дать универсальные советы по содержанию пафиопедилумов в домашних условиях. Часто встречающееся в книгах разделение на «пестрые-теплые» и «зеленолистные-умеренные (холодные)» весьма условно, а часто и попросту неверно. Тем более, что условия наших квартир очень различаются, и совет «притенять от прямого солнца» применительно к северо-западному подоконнику, особенно зимой да еще и в Мурманске, выглядит, по меньшей мере, нелепо. И таких примеров множество. Поэтому надо стремиться ориентироваться на свои собственные условия, как при выборе видов, так и при выборе их нового места обитания. Так же актуальным, особенно для новичков, будет высказывание Кэтрин Кэш: «Стоимость самого растения – это только малая часть ваших последующих затрат. Возрастающие вложения на покупку горшков, субстратов, удобрений; а, кроме того, расширение теплиц и увеличение расходов на оплату коммунальных услуг – неизбежные последствия необдуманных покупок».

Очень часто перед новичками встает вопрос: «Какой вид или гибрид выбрать?». Многие авторы «глянцевых» книжек про орхидеи рекомендуют начинать с гибридов. Безусловно, этот совет уместен для фаленопсисов, но с башмачками несколько другая ситуация. Покупая безымянный гибрид, не имея достаточного опыта, мы с большим трудом можем определить его родословную. Является ли кто-то из его родителей литофитом-кальцефитом, наземным, или наоборот – эпифитным видом, и что ему необходимо – очень хорошая аэрация корней, постоянно влажный субстрат с торфом и сфагнумом или добавка доломитовой муки? Конечно, личные предпочтения играют очень большую роль, но если вы влюбились в «усатые» башмаки, и решили сосредоточиться на представителях секции Coryopedilum и их гибридах, то будьте готовы к их внушительным размерам и медленной адаптации к новым условиям, а соответственно и не очень скорому цветению.

Для новичков можно рекомендовать виды, растущие при умеренной температуре, и не нуждающиеся в периоде покоя. В первую очередь это P. glaucophyllum и его собратья по секции Cochlopetalum, так же удачным выбором будут отдельные представители секции Barbata – P. barbatum, P. argus и P. javanicum, и родоначальники многих современных гибридов – P. insigne, P. spicerianum, P. villosum. Что характерно, из всего списка только виды секции Barbata являются пестролистными, а наиболее популярные «пестролистники» - представители подродов Brachipetalum и Parvisepalum в него не вошли, т.к. для их выращивания требуется определенный опыт и более специфические условия.

Подробнее мы остановимся на субстратах для пафиопедилумов. Как уже неоднократно обсуждалось выше, род Paphiopedilum объединяет и эпифиты, и литофиты, и наземные виды. Соответственно, к выбору субстратов лучше подходить дифференцированно или сосредоточиться на выращивании видов одной секции, сходных по требованиям. Впрочем, орхидеи вообще, и пафиопедилумы в частности, довольно легко приспосабливаются к условиям, вопрос только в том, насколько долго вы готовы ждать цветения.

Для пафиопедилумов предпочтительны непрозрачные пластиковые горшки с несколькими дренажными отверстиями на дне. Если горшок достаточно глубокий, то можно проделать дополнительный ряд отверстий в нижней части горшка, для обеспечения более равномерного просыхания субстрата. Как уже говорилось выше, для некоторых наземных видов с широкой ризомой, в частности, для P. armeniacum, нужны неглубокие, но широкие плошки.

Основные компоненты субстрата для пафиопедилумов такие же, как для большинства орхидей – кора, мох-сфагнум, торф, лава, перлит, уголь, в последнее время широко применяются диатомит и кокосовые чипсы. Используются и экзотические добавки, например, волокно древовидного папоротника hapuu (Cibotium glaucum).

  Субстраты

 

№1

·           8 частей коры фракции 5-15 мм

·           1 часть крупного перлита

·           1 часть порезанного сфагнума

·           1 часть древесного угля

·           1 часть вулканической лавы

·           немного извести или доломитовой муки

№2

·           4 части коры мелкой фракции

·           3 части порезанного волокна папоротника

·           1,5 части перлита

·           1,5 части крупнозернистого песка

·           80 гр. сухого конского навоза на 10 л. смеси

·           по желанию: можно добавить древесного угля и сфагнума

·           для кальцефитов на поверхность субстрата посыпать немного извести или доломитовой муки

№3

·           4 части коры средней фракции

·           1 часть коры мелкой фракции

·           1 часть крупного перлита

·           по желанию: 1 часть древесного угля

№4

·           кора фракции 5-25 мм. - 10 литров

·           известь 100 мл.

·           доломитовая мука 100 мл.

·           растворимое сухое азотное удобрение 10 мл.

№5

·           субстрат используемый для наземных видов в Ботаническом саду Kew Gardens

·           3 части верхового торфа

·           3 части крупного перлита (3-6 мм.)

·           2 части коры средней фракции (7-13 мм.)

·           1 часть древесного угля (7 мм.)

·           на литр смеси добавить 4 г. доломитовой муки

·           для эпифитных и литофитных видов используются более крупные фракции коры и угля

Субстраты для сеянцев

 

№1

·           4 части коры мелкой фракции

·           1 часть крупного перлита

·           1 часть мелкого перлита

·           1 часть древесного угля

·           для горшков не больше 8 см. в диаметре, иначе не будут просыхать

№2

·           2 части безземельного грунта на основе торфа

·           1 часть крупного перлита

·           1 часть мелкого перлита

·           пересаживать каждые полгода, не давать полностью пересыхать

·           не рекомендуется для P. bellatulum и гибридов на его основе

В качестве компонента субстрата все большую популярность приобретают кокосовые чипсы (coconut husk chips). К их преимуществам, по сравнению с традиционной корой, относятся:

1.         Долговечность - не гниют и не разрушаются в течение длительного времени (5 лет и более).

2.         Одинаковая форма и размер, без следов смолы и пыли.

3.         Нейтральный pH.

4.         Стерильный субстрат, сдерживает рост грибковых инфекций.

5.         Обеспечивают очень хорошие дренирующие характеристки и циркуляцию воздуха, не слеживаются.

Субстраты для взрослых растений на основе кокосовых чипсов

 

№1

·           6 частей средних чипсов

·           3 части керамзита

·           1 часть угля

·           по желанию диатомит, и доломитовая мука для кальцефитов.

№2

·           3 части средних чипсов

·           3 части коры средней фракции

·           3 части диатомита

·           1/2 часть угля

·           1/2 часть крупного перлита

Субстраты для сеянцев на основе кокосовых чипсов

 

№1

·           для горшков меньше 6 см.

·           2 части мелких чипсов

·           2 части мелкого керамзита

·           1 часть вермикулита

·           1/2 части диатомита

·           1/3 части перлита

№2

·           для горшков меньше 8 см.

·           8 частей мелких чипсов

·           2 части средних чипсов

·           3 части мелкого керамзита

·           1 часть угля

 

Примечания

Кальцефилы (от лат. calx, родительный падеж calcis – «известь» и греч. phileo – «люблю»), кальцефиты, растения, обитающие преимущественно на почвах, богатых кальцием, а также в местах выхода известняков, мергелей, мела и др. пород.

Диатомит – австралийская осадочная порода, содержащая до 90% диоксида кремния, образованная преимущественно из панцирей пресноводных диатомовых водорослей. Благодаря своей пористой структуре может удерживать до 150% влаги. Не изменяет pH субстрата.

Cattleya - синоним совершенства

Что бы ни говорили поклонники других видов орхидей, но большинство людей при слове орхидея представляют себе цветок напоминающий именно каттлею. С момента открытия каттлеи привлекают опытных любителей орхидей и новичков прежде всего своими крупными цветами. Хотя, скорее всего, можно сказать, что каттлея не часто является первой орхидеей в доме (скорее всего это кто нибудь из фаленопсисов, дендробиумов или цимбидиумов), а значит человек, берущий в дом этих принцесс, как правило уже знаком с общими принципами выращивания орхидей. Чем же специфичен род Cattleya? Какие проблемы и вопросы возникают при его выращивании?

Родина каттлей тропическая Америка. Род насчитывает около 50 видов и большое количество разновидностей. Каттлеи типичные эпифиты (иногда литофиты) с симподиальным типом ветвления. Высота взрослых растений разных видов варьирует от нескольких сантиметров (C. luteola) до метра и более (С. guttata, C. bicolor).

Морфологически принято делить каттлеи на две группы - однолистные и двулистные. Растения первой группы имеют веретеновидные мясистые слегка сплюснутые псевдобульбы с одним кожистым верхушечным листом. Цветонос несет несколько крупных цветков, диаметром у некоторых видов до 20 см. В их окраске преобладают розово-фиолетовые и белые цвета, как правило на губе - жёлтое пятно.

Стебли растений второй группы цилиндрические, иногда тростниковидные, различной длины, часто зависящей от природных условий. Листьев в норме два, иногда 3 . Цветонос обычно с несколькими цветками меньшего размера чем у растений первой группы, но более яркой и пестрой окраски, часто ароматные. Высота некоторых растений этой группы не превышает 10-12 см.

Общие условия культуры

Каттлея считается довольно выносливой орхидеей, залог ее процветания - светлое место, высокая влажность и свежий воздух. При благоприятных условиях каттлеи могут цвести почти весь год, за исключение зимнего периода покоя в прохладном месте. Вообще, рассматривая условия содержания каттлей, необходимо разграничивать два понятия - видовые растения (виды и их гибриды, встречающиеся в природе) и промышленные гибриды. В гибридизации каттлей часто используются также брассоволы, лелии (которые, впрочем, тоже относят к роду каттлей) и софронитесы, что в названии гибридов обозначаются первыми буквами родителей - Blc, Lc итд. Как у видов, так и у гибридов есть свои преимущества и недостатки (с точки зрения комнатной культуры). Несомненным преимуществом гибридных каттлей является то, что одним из основных направлений гибридизации всегда являлось приспособление этих замечательных орхидей к жизни и цветению в условиях обычной квартиры. Гибриды, как правило, не имеют периодов покоя и, кроме того, среди гибридов проще выбрать форму и расцветку цветка, удовлетворяющую именно вас. Но, при этом, найти информацию (прежде всего условия содержания) о конкретном гибриде, оказавшемся у вас на руках, черезвычайно тяжело. Чаще всего приходится ориентироваться на общие принципы в содержании каттлей. Видовые же каттлеи описаны достаточно полно, информация о их пристрастиях как правило доступна. Кроме того, природные виды обладают особым шармом, схожим с шармом антикварных вещей! Правда, при этом, большая часть видовых каттлей требуют достаточно точного воспроизведения условий их родины, в противном случае отказываются не только цвести, но, порой, и существовать вместе с вами. Тем не менее, многие каттлеи оказались очень пластичными растениями и успешно растут и цветут в комнатных условиях при соблюдении некоторых правил.

Температура

Большинство каттлей можно отнести к растениям второй температурной группы - для них наиболее благоприятной будет зимняя ночная температура 12-15°С. Слишком теплое содержание зимой может вызвать несвоевременный рост. Если вы не сможете обеспечить достаточной освещенности, новый побег получится слабым, не вызреет и не будет цвести. Для нормального развития большинства видов каттлей желательны суточные перепады температуры 5-7° С. Пробуждение цветочных почек у ряда видов стимулируют низкие ночные температуры (до 12-15° С) и короткий световой день (9-10 часов). Это явление изучено на примере некоторых однолистных каттлей и объясняет отсутствие их цветения при содержании в слишком теплых условиях и длинном дне. Летнюю температуру желательно обеспечить в пределах 22-25 °С, хотя растения без большого ущерба перенесут и 30°С. Более высокие температуры (летом на солнце) могут принести вред, появляется опасность ожогов.

Свет

Летом каттлеям необходимо солнце. Учитывая, что это растения в основном второй световой группы, обеспечьте затенение от прямого солнца в дневные часы 1-2 слоями марли или подобной ткани. Следите за затенением весной - уже в марте в солнечные дни приходится слегка затенять растения, которые за зиму отвыкли от солнца. В конце лета можно перестать затенять большинство светолюбивых видов, но при этом нужно обеспечить движение воздуха, чтобы избежать перегрева растений.

Полив

Общее правило - субстрат, в который посажена каттлея, должен пересыхать между поливами. Большинство видовых каттлей - растения с выраженным периодом покоя, который наступает осенью, после вызревания новых побегов. Это значит, что нужно уменьшить полив и снизить температуру. Здесь нужно исходить из условий, которые вы можете создать. Общий принцип таков - чем хуже условия (в первую очередь освещение и температура), тем меньше поливайте, иначе погубите корни. Это относится к нормально развитым здоровым растениям. Больные и слабые нуждаются в хороших световых и температурных условиях.

Влажность воздуха

Для каттлей достаточна влажность воздуха 40-50%. В период роста ее желательно повысить до 60-80%. Хорошим индикатором условий являются зеленые кончики корней. Если в период роста их длина корней менее 1 см, значит, имеет смысл повысить влажность воздуха для лучшего роста.

Удобрение

В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей, добавляя его в воду для полива или опрыскивания. При использовании удобрений для других комнатных растений, дозу берут в два раза меньше от рекомендованной в инструкции, т.е. 05-1 г на 1 л. В период покоя удобрения не применяют.

Посадка и пересадка

Каттлеи чаще сажают в горшки, однако многие из них прекрасно чувствуют себя в корзинках или на блоках. Сажать растения на блоки имеет смысл в том случае, если вы можете обеспечить высокую влажность воздуха или уделять растениям достаточно времени. Преимуществом посадки на блок является то, что вы всегда видите в каком состоянии находятся корни.

Однолистные каттлеи хорошо растут на эпифитных субстратах с частицами размером 1-1,5 см. Двулистные требуют более грубых, лучше аэрируемых субстратов с частицами размером 1,5-3 см, так как они болезненно реагируют на переувлажнение и ухудшение аэрации. Рекомендуется следующий состав субстрата: сосновая кора, корни папоротника, древесный уголь, сфагнум 2:2:2:1, хотя часто выращивают в чистой коре.

  Вопросы Субстрат для Каттлей

Мне нужно пересадить Cattleya, никогда этим еще не занималась. Для Каттлей я купила кокосовые горшки. Чего-то я боюсь с мхом связываться. Мох кокосовой крошкой заменить можно? Вкаких пропорциях смешивать кору с кокосовой крошкой?

Ответ: Все дело в изначальных природных условиях: для большинства каттлей необходима хорошая аэрация корней и просушка между поливами, поэтому они прекрасно себя чувствуют в смеси крупной коры с кокосовыми чипсами 3:1, или чистой коре. Но мох помогает удержать влагу при слишком быстром просыхании субстрата, кроме того он обладает бактерицидными свойствами.

2. Уголь в каттлеях

Недавно мне подарили гибридную каттлею которая сидела не в коре, а только в чистом угле. Скажите для чего сажают Cattleya в чистый уголь и чем это лучше обычной коры?

Ответ: Уголь, прежде всего, антисептик и с ним меньше вероятность образования гнилей и других бактериальных заболеваний корней. Еще уголь , поглощая лишнюю влагу из субстрата аккумулирует ее, что позволяет создать более равномерное увлажнение. Можно встретить утверждения, что уголь, также, я вляется неплохим источником питательных веществ. Несмотря на встречающиеся предостережения о том, что уголь быстро засаливается, на практике часто можно наблюдать, что именно корни, контактирующие с кусками угля в субстрате, имеют наиболее здоровый вид. Недаром в Тайланде любят сажать орхидеи в чистый уголь. Для субстрата подойдет как уголь, продающийся для шашлыков, так и самостоятельно "изготовленный" в костре (желательно из березовых поленьев) .

3. Чем расшевелить каттлею?

Купила осенью каттлею у одного колекционера почти за бесценок и только потому, что бывший хозяин сетовал на то, что она вообще не растет. Корни у неё нормальные, не гнилая, не больная, но вот уже 2,5 года как она в заторможенном состоянии. Вот он от безысходности мне и продал её почти за бесценок.

У меня она тоже не растет. Как ее вывести из этой летаргии? Может чем сбрызнуть, подкормить?

Ответ: Можно попробовать простимулировать несколькими опрыскиваниями раствором мочевины 1-1,5 г/л. (Это несколько больше четверти чайной ложки). Как правило такая обработка дает надежный эффект, появляются новые росты и корни. Неплохим средством, по отзывам многих, я вляется также янтарная кислота.

Несомненно стимуляцию можно проводить только убедившись в нормальном состоянии субстрата и при правильной посадке каттлеи (ризома над субстратом).

4. Cattleya без корней!

Досталась в наследство. 10 бульб, ни одного живого корня! Листья пока зеленые. Можно ли ее реанимировать?

Ответ: Вариант 1. Нужно ждать нового роста и новых корней, от старых бульб корней, скорее всего, не дождетесь. Если растение в периоде покоя, то ничего страшного. Подготовить горшок с субстратом, воткнуть две палочки, к ним привязать растение чтобы не шаталось, накрыть полиэтиленовым пакетом, поставить на светлое место (ни в коем случае не на солнце), пакет снимать утром и вечером на 15-20 минут для проветривания и ждать. Не опрыскивать, мокрое растение под пакетом - кандидат в покойники. Можно еще опрыскать раствором гетероауксина (1 таблетка на 2 литра). Крупные растения легче переносят такие невзгоды. Вообще у каттлей большой запас и в бульбах и в листьях - так что отростит и ростки и корни к ним, не переживайте

Вариант 2. Каттлеи очень легко загнивают при избыточной влаге, поэтому воздержитесь от опрыскиваний, а также от обкладывания растения влажным мхом. Вообще в отношении каттлей хорошо действует метод "засушивания", т.е. растение без корней перестают опрыскивать и поливать. В поисках новой влаги каттлея достаточно быстро выпускает новые корни. Во влажном воздухе или при наличии поливов этот процесс занимает гораздо больше времени, порой корней приходится ждать несколько месяцев. Это связано с тем, что влагу и питание эпифитные орхидеи получают не только через корни, но и через поверхность листа.

Вариант 3. Если у растения есть новый рост, то нужно содержать посуше, чтобы она сама стремилась дать корни, можно удобрять по листу азотными удобрениями раз в две недельки. Если ростов нет, то надо стимулировать рост. Держать в месте с высокой влажностью воздуха, удобрять азотом. Содержать в любом случае в тепле, на рассеянном свету. От старых бульб тоже можно чего-нибудь дождаться при хорошем раскладе, например, может начать ветвиться и колоситься культя от старого корешка, ризома каттлей часто начинает ветвиться именно с задних бульб.

5. Замерла без корней

В прошлом году приобрел каттлею без корней. Все обработал как надо, поместил на влажный субстрат, а она до сих пор корни так и не дала. Все как при покупке, листья зеленые, бульбы не сдулись, но корней нет. Что делать? В июле будет уже год как она стоит без корней.

Ответ: Попробуйте прекратить полив недельки 2-3, она просто сейчас у вас в идеальных условиях, поэтому и не спешит отращивать корни. От старых бульб корней особо и не ждите, корни обязательно появятся с новым ростом.

6. Без корней, но с бутонами

Получила каттлею, у которой совсем нет корней, но уже сформировавшиеся бутоны. Куда сажать, в мох и в тепличку или в кору и на улицу (в смысле в комнату?) Так цветочки хочется увидеть....

Ответ: Как правило, если растение не в состоянии поддержать цветение, то оно засушит и сбросит бутоны без нашего участия, хотя возможен и вариант, что каттлея процветет нормально, но после этого долго будет ослабленным. Точных рекомендаций, оставлять бутон или оборвать, дать сложно. В любом случае необходимо создать достаточную влажность и давать полное удобрение.

7. Листья заваливаются набок

У орхидей новые листья растут, растут и…заваливаются набок. По мере роста листа из чехла псевдобульбы в основании он сгибается, лист валится набок от своей тяжести. Приходится делать подпорки, чтобы лист не падал, до тех пор, пока лист не вырастет и это сечение станет толще. Сразу такого не было. По-моему, так быть не должно. Температура днем 25-30 град., ночью 20-25 град., может из-за этого?

Ответ: Возможно, это происходит из-за того, что у роста не хватает сил вылезти из своего чехла (или как там он называется, откуда лист разворачивается), лист там деформируется (причем складки образуются у основания листа) и когда он наконец вылезает, получается, что лист не держится и заваливается на бок. Мне кажется, это от недостатка влажности + возможно, кормления, т.к., как правило,такие росты сами по себе слабые, поэтому и лист такой получается. Попробуйте увеличить подкормки по листу и при каждом поливе разводить в воде незначительное количество минеральных удобрений - обычно помогает, новые росты начинают идти вертикально вверх и выглядеть значительно более сильными.

8. Размещение каттлеи о 20 бульбах

Вот порадовал себя сегодня...На самом деле их там под 30, но есть и мааленькие бульбы, а если еще и новые росты посчитать... на всем растении всего 2 цветоноса (на каждом 2 и 3 бутона) хотя было растение с 5-ю цветоносами до 6-ти бутонов на каждом цветоносе.

Разрезал горшок, а там грунта нет, одни корни (в прямом смысле этого слова), что с этим делать. Можно и поделить, но как разделить этот пук корней? Можно пересадить, но боюсь, что в сфагнуме загниют корни, а в кору это чудо не посадить - получится, что в центре корни, а по краям кора, тоже загнить могут. Ваши советы?

Ответ: Пересадка: Нужно аккуратно растормошить корни хотя бы снизу, для этого корни замачивают в теплой воде на несколько часов. Если в середине не будет субстрата, то это не беда (голландские раcтения, порой, приходят со сплошными корнями в горшке и растормошить их порой невозможно из-за их тонкости). Поставить в просторную корзинку, прикрыть корой и мхом. Через пару недель корни "расслабятся" и станет возможным просунуть между ними кусочки коры как "распорки" между корнями, сколько сможете. Потом посадить обычным порядком. Можно попробовать заполнить пустоты между корнями гранитной крошкой.

Деление: Без потери корней всё равно не обойтись, поэтому режьте смело, а поломанные корни, во избежании их загнивания, лучше удалить.

9. Жидкость на росте

Сегодня обнаружил, что в молодом чехле скапливаетя вода (от автоопрыскивания) и уже там она какая то липкая или склизкая, я по возможности её удалил но чувствую, что не всю. Опасно? Загнить может, или не страшно?

Ответ: На молодых ростах и чехлах каттлей очень часто бывают липкие выделения. Это выделения самого растения, они не опасны, их досточно смыть водой под душем и просушить росты или чехлы салфеткой или воздухом.

10. Росты прекратили расти

У меня Cattleya акктивно наращивала 2 новых роста и сейчас когда росты стали примерно 4 см в высоту рост прекратился и примерно 2 недели не наблюдается какое-либо изменение . Света предостаточно, а влажность ни сколько не изменилась. Опрыскиваю каждый день и поливаю 1 раз в неделю. С чем это может быть связано и что сделать чтобы росты стали опять расти?

Ответ: Дело в том, что Cattleya сначала выгоняют рост, потом этот рост начинает обзаводиться корешками, и пока их не вырастит, заметно расти не будет. Вообще нормально - это полноценный рост за 3 - 5 месяцев, это при условии нормального освещения и подкормки. Будет хуже, если пойдут еще новые росты в середине лета, эти точно не вызреют, их желательно выламывать. И заметьте, сколько времени растет рост в ваших условиях, ведь еще не дожидаясь окончательного его формирования желательно резко сократить полив для закладки цветочных почек (см. раздел Цветение).

11. Мелкие росты

Суть в том, что гибридная миниатюрная Cattleya дала росты по 2,5 см каждый и уже месяца 2 категорически не хочет отрастить их повыше. У ростов развивается своя корневая система, а теперь еще стала и ветвиться , но корни в длину практически не превышают 3 см, как только отращивает корни до такой длины рост прекращается и начинают на молодых ростах появляться новые корешки. А тут еще у маленького роста малыша 2 см в высоту начинает набухать у основания почка, неужели будет еще рост?

Ответ: Растение образует множество мелких ростов от:

·           избытка азотного питания

·           от повреждения пониженными температурами

·           и если ростки появляются на деленках, состоящих из старых бульб.

Если корни не входят в субстрат, то скорее всего произошло засоление субстрата избыточными дозами удобрения или поверхностные слои субстрата перенасыщены солями кальция в результате полива жесткой водой.

12. Поздние росты

У нескольких моих каттлей только в июле проснулись почки, и новые росты примерно 1 см размером. Вопрос: успеют ли они созреть к зиме-весне (чтобы зацвести), или сейчас их надо выламывать, т.к. толку от них все равно не будет?

Ответ: Если это гибридная каттлея, то можно поставить на искусственную подсветку в теплое место до вызревания ростов, поскольку гибриды, как правило, не имеют ярко выраженного периода покоя.

Если же каттлея видовая, то надо руководствоваться рекомендациями по выращиванию для конкретного вида, т.е. воссоздать ей природные условия.

Если получается, что рост не успеет вызреть до периода покоя, а создать условия для продления вегетативного периода нет возможности, то лучше его выломать.

13. Высота посадки

Получила каттлею высотой около 60 см. Blc растет как бы лесенкой. Если посажу в грунт по самые молодые (они же самые здоровые) росты, то старые окажутся на 10 см заглублены, если ориентироваться на старые бульбы, то молодые не будут доставать до грунта, а как их тогда закреплять, такие высокие

Ответ: Блок для такой ситуации идеально! Но Blc не меньше 30 см. ростом, поэтому блок должен быть соответствующих размеров, что не всегда удобно и красиво. Для каттлей меньшего размера блок предпочтительней.

Если же сажать в посуду, то можно посоветовать посадить растение слегка по диагонали насыпав кору по диагонали (с одной стороны повыше, с другой - пониже), либо под эту самую лесенку положить крупный кусок коры. Можно посадить так, чтоб задние бульбы были ниже передних ростов, но не присыпать их сверху ничем, чтоб ризома видна была, корней от них все равно не будет.

Третий выход - просто поделить растение, отделив крайние старые бульбы.

14. Новый рост глубоко под корой и не растет вверх

Cattleya дала два роста, один из них образовался очень низко и находится далеко под корой, не сгниет ли он? Почему-то вверх он не растет, а растет горизонтально.

Не получается посадить каттлею, чтобы ризома была на поверхности, в связи с чем была заглублена. Большая часть корней находится на уровне ростов и выше, в связи с чем получается, что если ризома на поверхности все корни тоже на поверхности, не высохнут ли корни на поверхности?

Поливает каттлею 1 раз в неделю и каждый день по 2 раза опрыскивает. Стала поливать чаще (2 раза в неделю) и заметила что Cattleya начала немного подгнивать.

Ответ: Посадите повыше, ризома у каттлеи обязательно должна располагаться выше поверхности субстрата! Если растение неустойчиво, то сделайте следующее: проделайте в противоположных сторонах горшка отверстия, и вставьте кусок жесткой проволоки, концы загните наружу, а к верхней проволочной планке прикрепите растение мягкой проволокой. Тогда растение будет устоийчивым без заглубления ризомы в кору.

Низкий рост (обычное дело) пошел из почки у основания бульбы. Чтобы он не рос горизонтально поставьте растение так, чтобы направление роста шло от света, тогда, потянувшись к свету, он поднимется вверх.

То, что часть корней не стремится уйти в субстрат - обычное дело, вообще перенаправлять корни - дело бессмысленное, они будут расти так, как нужно растению.

15. Деформированы новые росты

У меня на двух каттлеях новые росты вылезли: листья сильно деформированы как будто их кто-то обгрыз с одной стороны. Края рваные. От чего это могло случиться? Насекомые исключаются.

Полив примерно 1 раз в 10 дней. Влажность днем 40-55%, ночью 60-70%. Температура была днем не ниже 22-24С, ночью 16-18. Опрыскивала каждое утро.

Могло это быть из-за избытка удобрений? Удобряла в основном 1 раз в 10 дней мочевиной + хелат + эпин в слабой концентрации по листу.

Ответ: Скорее всего дело в удобрении, вернее в его неравномерной дозировке. Такие вещи часто наблюдются у магазинных каттлей, которые явно выгоняли для продажи, происходит как бы активный рост рывками. Надо просто уменьшить концентрацию удобрений, но поливать, как и раньше. Иначе все может повторится снова.

На цветение деформированность листьев не влияет. Просто старайтесь удобрять более регулярно и в более слабой концентрации.

16. Каттлея, на ней нечто. Чего ждать?

Никогда такого не видела. Любопытно. Вот эти малиново-коричневые пятнышки - это что? Это по-моему естественный процесс, а не болезнь. И чего из этих "бородавочек" будет? Корни? Новые росты? Или еще чего мной невиданное? Кто-нибудь такое видел уже? Выглядит вполне натурально. Называется она Blc Yee's Gold (Blc Sunset Gold x Blc Golden Slippers). Как цветет - пока не знаю, она у меня всего полгода, но на растении уже есть два новых роста и они выглядят совсем по другому.

Ответ: Это будущие новые росты. Иногда встречаются каттлеи с такими почками, причем часто они спят больше года, при этом растение развивает обычные росты и даже цветет. Возможно они «запасные», например если псевдобульба будет отломана от ризомы без основных почек, эти пойдут в рост и жизнь будет продолжаться. У одних сортов почки пигментированные, у других - зеленые, у третьих пигментация почек может сильно меняться в зависимости от условия – хамелеоны.

Вот молодые росты брассаволы, сначала их зачатки выглядели почти такими же бордовыми точками.

17. Правильное ли содержание каттлеи?

Есть у меня Cattleya. Живет она в аквариуме с драгами. Сначала выпустила новый лист и 2 корешка. один корень вырос, а второй остался длиной примерно в сантиметр. В этом состоянии она у меня пробыла примерно 3 недели. 2 недели назад у нее полезли 3 новых корня, из старого сантиметрового корня полез новый отросток но потом он втянулся во внутрь...

Подскажите все ли с ней в порядке, стоит ли держать в аквариуме с драгами, как часто поливать (может недоливаю или переливаю) у меня 2 лампы по 20 Вт

Ответ: У Вас замечательная каттлейка, в очень хорошем состоянии, но не стоит слишком долго в таких нежных условиях держать. Пусть нарастит еще массы, а потом постепенное приучение к открытому воздуху, и солнечному свету. Учитывая, что она на блоке, и в аквариуме, и судя по ее внешнему виду, думаю Ваш режим полива нормальный. Вот только освещенность каттлеям и драгам нужна немного разная, хотя, пока она у вас наращивает массу, может, и так сойдет

Для цветения ей надо, как минимум, бульб нарастить, пока у нее только одна взрослого размера (и то не факт, может она в 2 раза больше на самом деле должна быть). Я бы на вашем месте кормила бы азотом, чтоб она массу набирала и нарастила взрослых бульб хотя бы 2 штуки.

Вот молодые росты брассаволы, сначала их зачатки выглядели почти такими же бордовыми точками.

Часто задаваемые вопросы: Цветение каттлей 1. Цветение и период покоя

2 месяца назад была куплена каттлея Дизу. Сначала лист быстро рос, потом пошел корневой рост, стала надуваться бульба. Доросла до половины и встала. Если посмотреть на просвет, то через оберточку виден чехольчик. Не знаю что делать: ограничивать полив, день, или наоборот?

Ответ: Разные виды однолистных каттлей ведут себя по-разному. У многих из них есть покой, причем сроки могут быть разные. С "днем" - ничего не делайте - как есть, так пусть и есть. Практика показывает, что короткий день важен лишь немногим видам. Чаще заметна реакция на сокращение полива, в любом случае субстрат между поливами должен просыхать. С каждой каттлеей приходится искать свой язык, наблюдать.

А вот что пишет Jack Kramer. London.:

"Для успешной культуры каттлей особенно важны перепады температур. Зимой ночные температуры желательны +13+15 для взрослых растений. Сеянцы нужно содержать чуть теплее, +15+18 в сочетании с высокой влажностью воздуха. Летние максимальные температуры +26+32 при постоянной высокой влажности и хорошем освещении. Для успешной закладки цветочных почек, взрослые зимне- и весенне-цветущие каттлеи (однолистные и двулистные) должны иметь период покоя 6-8 недель, после завершения сезона роста, когда новые псевдобульбы полностью сформировались. В это время нужно сократить полив, убрать подкормки и понизить влажность воздуха. Особое внимание стоит уделить освещению повысив его максимально (не допуская прямых солнечных лучей!). Это особенно важно для будущего цветения.

Летнецветущие катлеи не нуждаются в специальном периоде покоя, им достаточно сезонных перепадов температур."

2. Секреты зацветания каттлейных гибридов

Что является самым главным условием для успешного цветения гибридов:

Blc. Lucky Strike “ORCHIS”, Blc. Port of Paradise "Green King" , Slc. Valezac “Billy Miles”, Blc. Moscombe x Golden Slip, Blc. Prism Palette "Tri Cold Magic", C. Hawaiian wedding song O. S., C. Labiata?

Ответ: Нужно узнать, какой вид орхидеи является доминирующим в каждом гибриде, но это непростая задача. В общем, можно посоветовать вот что (хотя это не догма) :

Растения, у которых в родне есть брассоволы (Blc. Lucky Strike “ORCHIS”, Blc. Port of Paradise "Green King", Blc. Prism Palette "Tri Cold Magic) должны быть более теплого содержания, т.к. брассовола скорее теплая или в крайнем случае умеренная.

Гибриды с участием софронитиса (Slc. Valezac “Billy Miles”, Blc. Moscombe x Golden Slip) требуют более прохладного содержания.

Cattleya группы лабиата тоже являются теплыми/умеренными. Им не делают очень сильного охлаждения зимой.

Многие Cattleya стараются держать "на сухую", не опрыскивают, не ставят в орхидариум, поливают раз в неделю. При таком способе корни, как правило, как на картинке. Но все они в любом случае требуют много света в теплый период, если содержатся в тепле всегда - то и свет уменьшать тоже не надо. По окраске листа, вроде, можно определитьдостаточно ли им света или нет. Если темный лист- то мало, светлый - нормально. Каттлеям хорошо, когда лист светло-зеленый с желтым оттенком по краю.

Гибриды, часто, вообще не имеют ярко выраженного периода покоя. Если гибрид выдал пустой чехол, дайте время отдохнуть до появления в нем бутонов, потом возобновляйте обычный уход с подкормками. У них основной отдых после цветения и до начала новых ростов, в это время и поливайте реже, а подкормки вообще исключить.

А может случиться и так: сформировалась бульба, потом отдыхает, а потом в положенный срок вылезает чехол с уже готовыми бутонами в нем.

3. Есть ли период покоя у каттлеи валкерианы?

Есть ли период покоя у каттлеи валкерианы , при какой температуре его устраивать?

Ответ: Хотя данная Cattleya и не типичная в роде каттлей (цветет не из макушки, а выдает снизу специальный цветоносный побег), но отдыхать она отдыхает. Валкерианы растут в листопадных лесах, поэтому при покое ей нужно понижение температуры и яркое освещение, полив минимальный.

4. Как часто поливать?

Blc. Tainan Gold 'ORCHIS' пришла с отрезанным цветоном, видимо только что отцвела (стало быть, цветет осенью). Отправлять на покой или нет? Часто надо опрыскивать или нет?

Ответ: Если есть возможность, то неплохо бы отправить на покой, пусть отдохнет немножко. Температура 12-15 градусов, без подсветки, без опрыскиваний, полив раз в двадцать дней.

5. Условия содержания в период цветения

У каттлеи развивается бутон. Кокой уход ей необходим в этот период?

Ответ: В период развития цветоноса уход не менять.

6. Может ли зацвести каттлея без корней?

Месяц назад приобрела каттлею Чиа Лин "Голден суппер". Молодой рост был с чехлом. Корни были или мертвые или подозрительные. Удалила все под ноль. И вот начал пухнуть чехол! Вылез бутон! Правда растут новые корни,но они еще такие маленькие. Не помощники. Мне уже жалко терять цветение! Может, кто чего посоветует? На фото - бутон и корешки.

Ответ: Если будет оптимальная влажность, зацветет от бульб, но может только цветок продержится меньше обычного или будет не крупным. На вид каттлея в нормальном состоянии. Общий совет - если бульбы тонкие или сморщенные, то лучше не рисковать, если же надутые и достаточная влажность воздуха, то почему бы ей и не процвести?

Разумеется, каттлея может процвести без корней, если бутон уже заложился, и если растение было хорошо "накормлено", сил должно хватить. За время цветения она у вас немного "похудеет", но зато полюбуетесь на цветок. А потом усиленно подкармливайте азотом, тогда быстро наберёт массу, тем более она уже в процессе отращивания корней. Из-за отсутствия корней размер цветка может быть меньше.

7. Чехлы

Как должен выглядеть чехол на каттлее в ранней стадии развития.

Ответ: Если вы его не видите,то, значит, его нет, он виден невооруженным глазом. Чехол развивается на конце псевдобульбы между листьями, или, если речь идёт об однолистной каттлее, как бы в основании листа внутри. Вы сразу увидите, если он начнёт развиваться, это ни с чем не спутаешь. Между листьями появляется "шишечка", но это ещё не чехол. Если она начнет расти, то из этой шишечки может развиться либо чехол, либо цветонос. Между листьями (если их два) появляются как бы сложенные ладошки. Цветом они намного светлее, чем сами листья. Сначала "ладошки" почти плоские, потом "надуваются" сверху, и, как цыпленок из яйца, появляется бутон. Причем "надувается" и растет чехол довольно долго (порой 2-3 месяца проходит), а бутон появляется за одну ночь и быстро распускается.

8. Как определить, пустой ли чехол у LС

Огромная Cattleya выпустила два чехла, внутри ничего не видно. Как определить, пустые ли чехлы? Что им теперь нужно? Досвечивать? Вот, например, маленькая, привезенная из тропиков, Cattleya тоже с чехлом. Но видно, что внутри что-то есть и вообще он красноватый. Как быть?

Ответ: Когда рост созревает, бутоны в чехле еще очень малы, и на ощупь не прощупываются. Надежного метода, если бутон в чехле не виден на просвет, определить получится ли что либо из чехла нет. Рентген не поможет, здесь сложнее. Вчехле всегда есть цветочная почка, но разовьется ли она и как быстро - это вопрос. У некоторых каттлей они развиваются сразу после созревания бульбы, а есть такие, у которых рост бутонов начинается после периода покоя, который может длится и 2 и 4 месяца. Просто подождите и понаблюдайте, как ведет себя ваша красавица.Только после пары лет бесполезного ожидания можно уверенно сказать - цвести не будет

Вот если к моменту, когда растение должно цвести оно не цветет, а выпускает рост например, то вероятность того, что чехол пустой резко возрастает.

Красноватость - это скорее всего результат хорошего освещения. После появления чехлов обычно каттлею продолжают досвечивать, если, конечно, у вас не вид, требующий после появления чехла периода покоя.

9. От чего могут засыхать чехлы у Cattleya

У недавно приобретенной в итальянском заказе Cattleya последовательно засыхают все чехлы. Она пришла с 2-мя чехлами в зачаточном состоянии, затем они вылезли целиком (не одновременно) и, вроде, внутри стали набухать почки. Пару недель чехол держится, после чего желтеет, а затем начинает гнить. Причем на всех остальных старых бульбах, видимо, у итальянцев происходило то же самое, т.к. они не цветшие, а с засушенными чехлами. Сейчас у меня лезет очередной чехол. Что надо сделать, чтоб с ним не случилось, что и с остальными и она наконец зацвела?! Чего ей не хватает? Влажности или наоборот? Или, может быть, это из-за того, что я поливаю сверху из душа?

Ответ: Причин может быть несколько:

Первая - вполне может быть, что полив из душа может спровоцировать загнивание чехлов - соли кальция накапливаясь в основании чехла создают благоприятную среду для размножения всякого рода патогенов, особенно при низкой температуре и недостатке света.. Вообще не рекомендуется сильно опрыскивать, чехлы, бутоны и сами цветы. Однако, это не может повлиять на развитие бутонов - здесь скорее перекос в питании. Вполне может быть, что итальянцы выращивают орхидеи при высоком проценте азотных удобрений для ускорения роста, а этот гибрид может оказаться чувствительным к этому и не цвести в таких условиях, в отличии от остальных. Надо подождать новых ростов - если они зацветут нормально, значит виновато удобрение.

Еще одна возможная причина - слишком близкое расположение ламп досветки, часто стоит только немного поднять лампы над растением и все встает на свои места.

И, в конце концов, это может быть индивидуальная особенность конкретной каттлеи на что угодно, поскольку многие каттлеи успешно цветут несмотря на действие вышеперечисленных факторов.

10. Замерли бутоны в чехле Cattleya

На каттлее, в чехле, замерли уже начавшие развиваться маленькие (1 мм) бутоны. Эту каттлею в феврале я привезла из Тайланда, сорт не знаю, однолистная, цвела в феврале. В середине лета наросла новая бульба, сразу с чехлом. Недели 2-3 назад в чехли показались маленькие бутоны. Может кто знает, отчего такое могло произойти? И можно ли что-то сделать теперь?

Ответ: Это могло произойти от смены условий выращивания. То, что развился чехол, еще не значит, что нормально разовьются цветы.

Вообще то ничего страшного, замерли - это еще не погибли, они могут продолжить развиваться через некоторое время. Если бутоны не загнили, то расти могут начать и через несколько месяцев. Держите попрахладней, поливайте пореже, если такой каттлее не дать перезимовать, а продолжать гнать ей рост, то чехлы так и остаются пустыми!

Если они уже загнили (например, от высокой влажности, низких температур, отсутствия света), то их надо удалить и ждать нового роста.

11. Почему Cattleya скрутилась?

Лепестки цветков действительно внезапно скрутились. Причем, что пугает, цветущая месяц назад Alma Kee - тоже скручивалась. Ну чего им надо? 2-3 часа прямого солнца, влажность 60-80%. Может повышения температуры, за счет солнца, дают такой эффект?

Ответ: Причин может быть несколько: Сворачивается в трубочку цветок от высокой температуры и избытка света, похожие симптомы при наличии паутинного клещика, либо черезмерно сухой воздух.

12. Уменьшение количества цветов

В прошлом году я купила цветущую каттлею с цветоносом на котором было 7 штук цветов. В этом году она зацвела снова , но цветов на кажом цветоносе всего по одному или два. Какие у меня ошибки и от чего зависит такое количество цветов на цветоносе? Скажу сразу, что я подкармливала форфорными удобрениями, бульбы нормального размера, вызрели, Cattleya выглядит просто прекрасно, огорчает только, что цветение не такое обильное. Подскажите, что я делаю не так?

Ответ: Скорее всего это последствия так называемой "выгонки" растения - его выращивали в специальных условиях для продажи к определенному сроку. Не переживайте, через полгода - год растение привыкнет к новому режиму (в особенности, длине дня) и порадует пышным цветением!

13.Как добиться пышного цветения (ветвления) каттлей?

На растении на пять нецветущих бульб приходится только одна цветущая с 2 цветками. Есть совет резать ризому, но если резать на небольшие кусочки по 2-3 бульбы, то цветение становится вялым, если и не прекращается вообще на год-другой. Если ждать пока кусочки подрастут, то опять будет пять нецветущих на одну цветущую. Может быть есть еще какие-то способы пробуждать спящие почки на ризоме у каттлей ?

Еще одна проблема - растение занимает много места. Усадить в горшке много бульб не удается, они по прямой линии стремятся выйти за край горшка. Закручивать ризому, поворачивая горшок по отношению к свету, тоже не удается, она все равно растет по прямой линии, либо начинает расти куда-то вверх. Или смириться с тем, что в комнатных условиях у каттлеи может цвести одна, отсилы две бульбы?

Ответ: Каттлеи так и должны расти, наше дело - заставить их ветвиться. Сделать это можно ограниченным числом способов.

Во-первых, ветвление происходит, если взрослое растение имеет большое количество корней и попало в исключительно благоприятные условия. В ботанических садах влажно и тепло и это заставляет многие виды ветвиться. В наших условиях для этого надо иметь тепличку подходящих размеров.

Второй способ - резать или надрезать ризому, получая в одном горшке много растений.

Третье - можно попробовать простимулировать почки весной обернув их мхом и локально смачивая раствором с азатным удобрением, но это редко помогает если уже проснулись почки на конце ризомы. Крайний проснувшияся побег подавляет все остальные, поэтому-то для получения хоршего ветвления и советуют в садоводстве выламывать первый побег, или делать короткую обрезку.

Хорошим дополнением может быть индивидуальная подсветка некоторых почек, но это очень сложно реализовать.

Есть еще вариант с использованием специальных стимуляторов, но реальной информации о них немного. Например Keiki Grow - один он не стимулирует пробуждение спящих почек у каттлей, это точно.

Стопроцентной гарантии применение одного метода не дает. Лучше прменить комбинацию. Например неплохая эффективность у следующей комбинации действий:

Режем весной ризому на 50% глубины. Обеспечиваем тепло (до 30), солнечный свет, влагу и смачиваем почку 2%-ным раствором аммиачной селитры. Так как каттлеи не любят излишний полив, лучше делать все в тепличке с подогревом, иначе можно попортить корни да и температуру до 25-28 градусов там поднять весной легче. Но и это работает не всегда.

100% гарантия бывает, если полностью перерезать ризому.

Часто задаваемые вопросы: Болезни каттлей 1. Пятно на росте

Подскажите, что это у моей каттлеи. Появилось за сутки на молодом росте пятно черное сухое, но не насквозь. Это молодой рост см 20. Насколько я знаю гниль мокрая, а это сухая. Вчера вечером перед помывкой окна я их все очень внимательно осматривала и небыло даже крохотной точки.

Ответ: Это очень похоже на ожог. Вот так весной обгорела BLC. Пятна "проявились" в течении суток. Сильнее всего пострадал как раз молодой рост. Ожег был страшный, но не смертельный, к счастью. Листочек на новом росте отвалился, но бульба осталась жива.

2. Чернеют росты

У Каттлей (2 шт.) начали чернеть новые росты (два из них на фото). Что с ней может быть? Как ей помочь? Растение у меня месяца 2, но чернеть только сейчас начали. Как - будто обгорели, но унас осень в самом разгаре - солнца нет. Сначала чуть - чуть, я подумала - замёрзли перестала на ночь открывать балкон. А они всё чернеют. Новый лист в росте не успел вылезти - почернел. Не опрыскивала. Пятна увеличиваются, но немного быстрей появляются новые.

Ответ: Похоже, что антракноз (грибковое заболевание) так проявляется. Обычно появляется от попадания воды внутрь молодого роста, происходящего при поливе и опрыскивании. К рекомендациям, что каттлеи надо опрыскивать, необходимо относиться очень осторожно - сюда практически не попадают виды, нуждающиеся в повышенной влажности. При высокой влажности воздуха и пониженной температуре, при пасмурной погоде (как раз в дождливый сезон), такое может произойти и без опрыскиваний. Если сократить полив, увеличить количество света и несколько раз опрыскать фунгицидами, то, как правило, заболевание не распространяется дальше, при условии своевременно захваченной болезни. Правда уже почерневшие росты спасти не удается.

Если не опрыскивали и на большой холод они не попадали, то это уже может быть связано с проникновением инфекции через корни. В таком случае нужно полностью выворачивать растение и смотреть корни и ризому, вырезая все подозрительное. К сожалению пролив всякого рода фунгицидами не гарантирует 100% уверенности уничтожения такого рода гадостей.

Прошло 3 месяца... Это то, что стало с ней сейчас (верней то, что от неё осталось) Что же это за болезнь такая??? Я её и пересадила, и все корешки проверила, и фунгицидом обрабатывала, а ей хоть бы хны. На растении было 2 бульбы и 3 молодых роста. Сначала росты начали чернеть (первгибла, очередь дошла до последней... Бульба слегка мягкая, черные фото) - один за другим все сгнили. Потом бульбы, одна поеть начала от корней, но корни вроде нормальные. Боюсь, что эта не выживет...

Ответ: Часто гниль идет по ризоме. Нередко, отрезая почерневший рост, можно увидеть, что по ризоме идёт затемнение. Тогда необходимо удалить (последовательно обрезая), все бульбы, до которых добралось затемнение. Возможно, что в итоге удасться спасти только одну бульбу, или даже ни одной. Потемнения на ризоме не внешние, а только внутри, снаружи ничего заметно. Если спохватиться раньше, то можно спасти большую часть растения.

3. Купила брассолелиокаттлею

Купила полудохлую брассолелиокаттлею 2 месяца назад. А она, не смотря на все мои потуги, старается перейти в разряд дохляков. Корней не было и нет. Бульбы сморщенные, так же как и листья. Да еще на бульбах нехорошие темные пятна (плотные, внутри). Что делать-то? Это пятна, место, где должны быть корни, страшное пятно и общий вид.

Ответ: Пациент скорее жив, чем мертв. Сухие, плотные пятна под пленочками наблюдаются у очень многих здоровых и цветущих каттлей. И почка проснулась, значит все идет своим чередом. Прописано - тепло, влага и любовь. Вот фото гибридной каттлеи в исходном состоянии: один корень,"нехорошие пятна" - в ассортименте. Через 3 месяца начала растить корни и почки, а пока не стала получать воды побольше, так и стояла - задумчивая. При низкой влажности необходим частый и обильный полив, но с просуживанием субстрата между поливами.

4. Щитовка

На днях стала проводить ревизию и на одной каттлее обнаружила целую колонию щитовок. Знаю, что на других растениях от нее практически невозможно избавиться, я просто срезала их под корень, но каттлею так не обрежешь. Почистить основательно проблематично так как там бульб 15 и все выросли как хотели. То есть в сплошном бaрдaке и масса переплетенных корней. Подлезть во все места и почистить от щитовки не поломав куст просто невозможно. Как мне ее теперь спасать? В данный момент под рукой есть такие препараты как топаз и регент, может ее еще этим попрыскать?

Ответ: Не так уж и страшно! Щитовки, они, конечно, противные, но медленные и не разбегаются, поэтому их можно не торопясь уничтожать! Если листья мягкие, то на них от щитовок остаются следы навсегда. Но у растений с крупными кожистыми листьями, как у каттлеи, все не так печально! Не торопясь, палочкой, проволочкой - можно все почистить! Почистить там, куда можно дотянуться. Остальное обработать масляным препаратом. Потом опять почистить и через какое-то время снова обработать для надежности!

Для борьбы со щитовками необходим инсектицид системного действия (т.е. проникающий в растение и поопадающий во вредителя из растения), а препараты системного действия (топаз, регент, Инта-вир и др) против щитовки не помогают. Дело в том, что взрослые особи покрыты твердым панцирем, который защищает их от всякой отравы.

Есть два испытанных препарата. Один испытан и применяется в основном за границей - называется pure white oil или PestOil . Продается в виде эмульсии. Им опрыскиваешь, выдерживаешь сутки и смываешь щитовок струей воды. Потом повторяешь. Масло создает пленку, и вредитель задыхается, тогда его можно легко соскоблить или смыть водой.

Второй - Актара. Очень надежный препарат именно против кокцид (червецы, щитовки), многократно подтвердивший свою эффективность у наших любителей. Не надо морочится с чистками и маслом. Актара помогает за два полива, щитовка в основном сама отваливается. Признак того, что она умерла - отсутствие специфического запаха, когда щитовку снимаешь с листа.

5. Высохли все корни

Каттлея куплена несколько месяцев назад. У меня дала один цветок.

В последнее время несколько кукожились листья. А недавно при поливе она легко у меня вышла из коры. Посмотрите: у нее практически нет корней. Но они не сгнили. Они высохшие, пустые. Надо ли их срезать? Что делать дальше? Ее еще можно спасти? Я ее пока не посадила обратно. Состояние бульб мне не кажется тревожным, они упругие на ощупь.

Ответ: Можно предположить, что корни пострадали от засоления, явно неправильный режим полива. Реанимационные меры - стандартные. Посадить на влажную кору или мох. Если начнут сморщиваться бульбы - погружать в теплую воду на несколько часов раз в несколько дней.

Корни срезать не надо, пустой у них может быть только внешний чехол, а стержень - нормальный, от него могут пойти новые корни. Пустые корни, или начавшие гнить, можно удалить. Сухую шкурку можно снять без вреда для каттлеи,осмотреть бульбу на предмет возможных гнилей.

(В итоге каттлея все же погибла, правда неясно, какие именно меры были предприняты).

6. Чернеют бульбы

Купили полудохлую каттлею. Она почернела начиная с низа бульбы (сухая чернота). Удалось спасти маленький кусочек. У другой начала расти почка и тоже внезапно почернела, вместе с основанием бульбы. Растение не заливалось, это не влажная гниль. Другие орхи чувствуют себя хорошо. и остальные Cattleya в том числе. Совет?

Ответ: Это скорее всего т.н. черная гниль Cattleya, грибковая инфекция. Борьба: бенамил (бенлат или фундазол), медьсодержащие препараты, опрыскивать всё растение, срезы намазать кашицей. Помогает хирургическое вмешательство - отрезание больных частей с "запасом", т.е до тех пор, пока срез ризомы не станет равномерного белого (или слоновой кости) цвета. На фотографии нижняя часть среза (темно коричневая) поражена гнилью и бульба должна быть отсечена от основного растения. Срез присыпается фитоспорином или фундазолом. Если здоровых частей у растения не осталось, выздоровление маловероятно.

7. Быстрое потемнение листьев, размягчение бульб

Я получил из тайваньского заказа отличную Blc.Крупный экземпляр, 9 бульб + 2 почки. Посадил я её в крупную кору без мха. Опрыскиваю. От полива отказался почти (редко это делаю), ибо вода просто скатывается с кусков коры вниз.

Но вот прошло некоторое время и произошли некие удручающие метаморфозы. Сначала почернел кончик одного листа. Я обрезал его. Срез смазал зеленкой. Вскоре начал чернеть другой лист. Обрезал и его. Начали менять цвет задние бульбы. Они стали как бы бежеветь. Второй из почерневших листов я тоже подрезал. Почернение стало распространаяться дальше и с высокой скоростью. Пришлось лист удалить совсем, оставив пенёк, который вскоре отвалился сам. Продолжил почернеие и другой лист. Тоже удалил. Далее бульбы стали темнеть и размягчаться. Удалил часть ризомы с мягкими бульбами, они оказались гнилыми внутри, осклизлыми. Ризому, на вид неплохую, я положил на влажный мох (авось что-то выйдет?).

Растение подморожено? Или это бактериальное заражение? Если последнее, то не погибнет ли и оставшаяся часть растения. Удалил я 5 бульб. И как можно бороться? Если подморожено, то почему именно с задних бульб гниль распространяется к новым? Какбы точка роста тянет к себе заразу.

Ответ: Не подморожено это, а гниль - "фирменная марка" Тайваня, такая же картина наблюдалась у многих, получивших оттуда растения. На основании опыта столкнувшихся с этим сделаны следующие выводы:

Во-первых, поставщик, выполняя заказ, отрезает деленки растений, очевидно не заботясь о чистоте интрумента и заносит инфекцию. Вся она начинает расползаться, если растение хоть сколько-нибудь в неблагоприятной обстановке находится. Во-вторых, инфекция скорее всего грибная, но, видимо все же не "одна".

Успешная борьба оказалась такой: пришедшие свежие или уже "старые" заболевшие растения вынимаются из субстрата (если корни живые - острожно). Ищите место "отреза" деленки - как правило оно застаревшее и начавшее гнить. Прокаленным лезвием (или иным предметом) отрезается часть ризомы (корневища) до здоровых, белых тканей, зачищаются все гнилинки. Свежий срез присыпается смесью фундазол+тетрациклин, и сверху заливается расплавленным парафином. Все - срез влаги не боится, можно растение хоть улить - ризома гнить не начнет - скорее корни здоровые гикнутся.

Парафин можно извлечь получить растопивсвечку, но только бесцветную, поскольку краситель цветных свечей проникает глубоко в растение с неясными последствиями. Также можно воспользоваться специальным герметиком для растений либо клеем БФ-6.

8. Темнеет снизу бульба

Купила я каттлею, как потом оказалось - без корней. Но ничего, вроде, привела в чувство растение. Правда корни растут у последней выросшей бульбы и нового роста она не дала, но стала активно снизу желтеть одна из бульб. Лист на ней пока зеленый, верх бульбы тоже зеленый и твердый, а низ - желто-коричневый и мягкий. В чем дело мне не понятно. Может болезнь какая? Надо ли отрезать эту бульбу? Она не последняя и две соседние бульбы хоть и сморщенные, но вполне зеленые и твердые.

Ответ: Очень похоже по описанию на бактериальную гниль. Помогает следующий метод:

Вырезать все поврежденные ткани, обработать раствором фундазола и сульфата стрептомицина либо тетрациклина. После этого держать эту каттлею пратически без полива, но часто опрыскивать, влажность воздуха была не более 60%. Поднимать влажность выше не стоит, можно спровоцировать возобновление гнили.

Стоит отметить, что после болезни каттлея может долго приходить в себя не давая новых ростов.

9. Точки и бородавки на листьях

На прошлогоднем листе Cattleya много бородавок с темной точкой на верхушке, а на молодом листе фиолетовые крапинки и несколько колечек из таких крапинок (одно такое колечко было вздувшимся, но плотным) - это вирус?

Ответ: Не вирус это точно. Такие повреждения наблюдаются на азиатских растениях, как на диких, так и на фермерских. Что это такое - трудно сказать, может быть грибы, а может быть кто-то на зуб проверял, только это никогда не повторяется на новых ростах и листьях.

10. Желтеют листья

Уже с месяц потихоньку равномерно желтел лист на предидущем росте, а за последние 3-4 дня он весь сморщился и полностью пожелтел (как бумага), я его отрезала.Остальные листья также стали с желтизной- это что много солнца? Или недолив? Поливаю 1 раз в неделю, растет в сетчатом кашпо. Боюсь залить,ведь каттлеи не любят перелива. Может засушила? Да, корней много - новые, хорошие. Да, бульбы сморщены, только молодой рост пухленький.

Ответ:

1.         Возможно засуха (если сморщены бульбы) - в этом случае нужно начать полив погружением. Но более вероятен ожог, так как листья, выросшие без прямого света на солнце могут легко обгореть, даже у каттлей. И обязательно проверьте на предмет клеща, он так тоже может проявляться.

2.         По весне морщиться бульбы могут и от того, что растет масса новых корней. Вернее ветвятся старые. Вполне возможный вариант, тем более, что в кашпо сидит. Никаким поливом это не удается исправить, но когда корни нарастут, бульбы должны насосать запасы, однако старые полностью не восстановят тургор.

3.         Желательно изредка опрыскивать по листу, можно с удобрением, но особого эффекта от одноразового опрыскивания конечно не будет. Это так, для самоуспокоения. Вырастут корни и все будет нормально. Главное быть уверенным, что это не от того, что старые корни за зиму погибли от неверного полива. Тогда, пока не наросла масса новых корней, желательно субстрат по возможности разобрать и погибшие корни удалить. Если не получается разобрать субстрат, то хотя бы отрезать погибшие корни от бульб и оставить в субстрате до очередной его смены.

4.         Притенять - не притенять, это уж сами решайте. Нельзя, чтобы и обгорели. Хоть и говорят, что каттлеи светолюбивые, тем не менее они часто живут рядом с фаленопсисами.

5.         Насчет фотопериодизма ничего конкретного сказать нельзя. Говорят, что некоторые осеннецветущие требуют этого, но такие трудно найти у нас. Все обычно реагируют на сокращение полива и нормально цветут.

Так что может несколько факторов сразу давать такое поведение каттлей.

11. Коричневые пятна на молодых ростах

Молодые листочки сеянца каттлеи вылезают вот с такой коричневой расцветкой. На прежних листах такого нет. Заболевание, или природа? Первый листик такой я мазал фундазолом, но по сравнению с последующими изменений в нем никаких нет.

Ответ: Коричневатая (красноватая) расцветка - это избыток света, ничего страшного, если Вы это имеете в виду.

12. Почернела покрывающая чешуйка

На молодом росте первая "покрышка" приобрела такой черный цвет. Поскольку развитие ростов наблюдаю впервые, то волнуюсь - толи она так засыхает естественно, превращаясь в сухие "чешуйки" бульбы, толи гнить начала?

Ответ:

1.         Нормальное явление, она именно так и засыхает. Поскольку из Тайваня и Таиланда приходили очищенными - некоторые тоже после отмирания и почернения эти чешуйки удаляют. С другой стороны, эти чешуйки предохраняют бульбу от экстремальных значений влажности и температуры, поэтому нельзя однозначно утверждать, что удалять их нужно.

2.         На самом деле в природе никто эти чешуйки, разумеется, не снимает, но в домашних условиях это лучше проделывать, потому что дома у нас не такая вентияция, как в природе, и часто при опрыскивании в пазухах этих чешуек скапливается вода и надолго. Были случаи загнивания из-за этого. В любом случае, их лучше у сеянцев аккуратно удалять, стараясь не повредить основание роста.

Выращивание каттлеи на блоке

Поскольку Каттлеи частенько растят или пытаются растить на блоках, то здесь вопросы и о блоках вообще, и о каттлеях на них, в частности.

1.         Что такое блок?

2.         Cattleya на блоке

3.         Корни лезут наружу

1. Что такое блок?

Что представляет из себя блок? Как они растут каттле на блоке? Как поливать и подкармливать? Блоки из каких деревьев лучше использовать?

Ответ: Орхидеи в большинстве своем эпифиты и каттлеи - не исключение. Вкратце: блок это кусок коры (коряжка), на который посажено растение. Корни можно обмотать мхом, можно и подложить мох между корнями и корой. Чтобы растение успешно росло на блоке ему нужна влажность воздуха не менее 80% (хотя многие, выращивают и при более низкой влажности) и регулярный полив (летом каждый день, иногда 2 раза в день). Подкормки осуществляются вместе с поливом/опрыскиванием. Приходится блок снимать и нести в ванную, хотя при хорошей влажности воздуха полив погружением можно проводить раз в месяц, а в остальные дни будет достаточно двухкратного опрыскивания.

Если планируется держать открыто в комнате, то блок должен быть влагоемким. Например такой: кусок коры намазывается размоченной торфоперегнойной таблеткой, затем поверх укладываются стебельки сфагнума, чтобы закрыть торф, все это приматывается негниющими нитками (например капроновыми), каждый моток примерно в 0,5 см-1см друг от друга. На эту поверхность приматывается мягкой проволокой орхидея, сверху прикрывая корни мхом, и куском разорванного кокосового горшка, он же просто кокосовое волокно. Поливать 2 раза в неделю.

Конечно, во флорариуме, блок будет чувствовать себя лучше. Если блок будет в орхидариуме, то можно без всякой подложки, просто примотать орхидею к куску дерева или коры.

Блок можно делать из любых пород дерева, кроме, может, березы и ивы.

2. Cattleya на блоке

Нужно ли подкладывать сфагнум при посадке каттлей на корягу? Влажность 75-85%

Ответ: Большинство каттлей при подобной влажности вполне могут содержаться на голом основании (кора сосновая, пробка). Причиной неудач при выращивании каттлей на блоке является именно низкая влажность воздуха (если в период роста корни менее 1см в длину, то влажность недостаточна), хотя еще важно подобрать "правильную" каттлею. Лучше всего экспериментировать с Cattleya aclandiae, она миниатюрная и не просто терпит, а даже любит просушку, не терпя перелива, в качестве блочника - отличная Cattleya! Подойдет еще и С. shilleriana. А вот, например, с Cattleya violacea могут возникнуть проблемы. Несмотря на то - что "теплая", маленькая и по всем параметрам 100% блочник - в культуре корни на блоке будут пересыхать, блок должен быть очень влагоемким...

Вот каттлеи, сидящие на блоке месяц. При посадке не было ни одного корня с зеленым кончиком. Растут они все на одном стволе лианы (окло 2 м длиной 10-15 см в диаметре), а прикреплены с помощью проволоки. Влажность от 65 (очень редко) до 90, в среднем 70-80, температура днем 23-26, ночью 18-20.

3. Корни лезут наружу

Каттлея посажена в полое бревнышко, в полости субстрат. Корни растут хорошо, но один явно намерен расти наружу, а не "во внутрь". Может его внутрь направить? Дело в том, что в среднем влажность около 40%. Не засохнет ли корешок снаружи?

Ответ: Первое время после посадки на блок кончики таких корней могут начать чернеть и отмирать. Можно попробовать сохранить их, укрыв слегка мхом. В дальнейшем, по мере роста, они уже без проблем будут расти туда, куда им хочется, в том числе и вылазить из мха, плелись рядом... В целом, надо сказать, направление корней занятие неблагодарное, расти они будут так, как им удобнее, нужнее.

Часто задаваемые вопросы: Виды каттелй 1. Видовые лелии

У Черевченко нашла вот это!

Laelia длинноногая (L. Longipes Rchb. f.).

Литофитное растение высотой до 30 см. Туберидии конические, длиной до 8 см, шириной до 2 см, однолистные. Листья овально-удлиненные, притупленные, мясистые, жесткие, длиной 7-14 см, шириной 2-2,5 см, темно-зеленого цвета. Соцветие длиннее листьев, двух-четырехцветковое. Цветки диаметром 3-4 см. Чашелистики и лепестки бело-розовые или беловатые. Чашелистики удлиненно-ремневидные, заостренные, длиной до 1,5 см, шириной до 0,5 см. Лепестки узкоовальные, заостренные, волнистые, длиной до 1,5 см, шириной до 0,5 см. Губа желтого или белого цвета, желтая в зеве, длиной до 1,2 см, шириной до 1 см, трехлопастная. Боковые лопасти удлиненные, дугообразно изогнуты над колонкой; средняя - удлиненная, с волнисто- кудреватыми краями. Колонка короткая, с фиолетовыми штрихами.

Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 1,5-2 недели. Родина - Бразилия.

Laelia багиензис (L. Bahiensis Schltr.).

Эпифит. Туберидии узкоцилиндрические, с заметно расширенным основанием, двулистные. Листья кожистые, узколинейные, длиной до 11 см. Соцветие двух-, трехцветковое. Околоцветник светло-оранжевый, диаметром около 4 см. Чашелистики и лепестки узколинейные, остроконечные, лепестки длиннее чашелистиков. Центральная лопасть губы выгнута наружу, бахромчатая, с темно-оранжевыми краями, колпачок белый.

Цветет в октябре - декабре. Продолжительность цветения 3-4 недели. Родина - Бразилия.

Laelia Лунда (L. lundii Rchb. f. et Warmingo).

Низкорослое эпифитное/литофитное растение. Туберидии удлиненно-веретеновидные, несколько сплющенные, длиной 3-4 см, шириной 1,5-2,5 см, двулистные. Листья линейные, торчащие, полукруглые в поперечнике, сильно заостренные, мясистые, длиной 8-9 см, шириной до 0,5 см. Соцветие короче, чем листья, дугообразно изогнуто, с 2 цветками на верхушке. Прицветники маленькие. Цветки белые с розово-пурпурными жилками на губе. Чашелистики удлиненно-языковедные, заостренные, мясистые, длиной 2-2,5 см, шириной 0,3-0,5 см. Лепестки линейно-ланцетовидные, заостренные, волнистые по краю, длиной до 2 см, шириной до 0,4 см. Губа узкая, яйцевидно-овальная или квадратная, трехлопастная, длиной до 2,5 см, шириной до 1,5 см. Боковые лопасти полуяйцевидные, прямые, заостренные; средняя - полукруглая, на конце завернутая, волнистая по краю. Колонка длиной 0,7-0,8 см, широкая.

Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 2-3 недели. Родина - Бразилия.

Литофитное растение. Туберидии прямые, книзу заужены, со светло-пурпурным налетом, длиной до 7 см, шириной до 2,5 см, с 1 листом на верхушке. Листья узкие, удлиненные, тупоконечные, длиной до 10 см, шириной до 4 см, кожистые, со светло-пурпурным оттенком. Соцветие прямое, длиной до 40 см, с 5-7 цветками. Цветки диаметром до 5 см. Чашелистики и лепестки пурпурного цвета. Губа оранжево-красная. Чашелистики удлиненно-ремневидные, заостренные, длиной до 2,5 см, шириной до 0,5 см. Лепестки узкоовальные, заостренные, длиной до 2,5 см, шириной до 0,7 см. Губа трехлопастная, длиной до 2 см, шириной до 1,5 см. Боковые лопасти удлиненные, дугообразно изогнуты над колонкой; средняя - удлиненная, по краю волнисто-кудреватая. Колонка длиной до 1 см, булавовидная.

Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 2,5 недели. Родина - Бразилия.

Эпифитное или литофитное растение. Туберидии удлиненно-яйцевидные, длиной 7 см, шириной 2,5 см, с заостренными краями, уплощенные стороны ребристые, с 1 или 2 листами на верхушке. Листья ланцетные, одиночные, килеватые, кожистые, заостренные, длиной 15-20 см, шириной 3-4 см, охватывающие цветонос, формирующийся на верхушке туберидия.

Цветонос длиной 65-70 см, покрыт длинными линейно- ланцетными прицветниками. В соцветии 2-3 цветка на изогнутых цветоножках. Цветки светло-лиловые с желтой серединой, без аромата, в диаметре до 10 см. Чашелистики длиной до 6 см, шириной до 1,6 см, ремневидно-ланцетные, заостренные, на концах завернутые. Лепестки длиной до 6 см, шириной 2,6 см, удлиненно-овальные, заостренные. Губа длиной 4,5 см, шириной 3,5 см, трехлопастная. Боковые лопасти продолговатые, округленные, светло-желтые с темно-лиловыми линиями и штрихами, по краю фиолетовые, бархатистые. Средняя лопасть удлиненно-обратнояйцевидная, с завернутым волнистым краем, темно-лиловая, бархатистая, в зеве с 3 желтыми продольными гребнями. Выращивают в горшках, корзинках.

Цветет в январе - феврале. Продолжительность цветения 4-5 недель. Родина - Мексика.

Laelia пурпурная (L. purpurata Lindl.).

Эпифитное растение высотой до 50 см. Туберидии веретеновидные, длиной до 15 см, шириной до 3 см, однолистные. Лист удлиненно-ремневидный, на конце округленный, прямостоячий, кожистый, длиной до 22 см, шириной до 5 см. Соцветие длиной 20-32 см, с 2-5 цветками. Цветки крупные, диаметром до 15 см, очень яркие. Чашелистики и лепестки нежно-розовые, в зеве желтые с лиловыми жилками. Чашелистики обратноланцетные, притупленные, длиной 7-10 см, шириной до 2 см. Лепестки овально-яйцевидные, округленные, по краю волнистые, длиной 8-10 см, шириной до 5 см. Губа воронковидная, с 3 нечеткими лопастями, бархатистая, пурпурного цвета, длиной 7-9 см, шириной до 7 см. Боковые лопасти округленные, охватывающие колонку; средняя - округленная, оттопыренная, с волнистым краем. Колонка длиной до 2,5 см.

Цветет в марте - апреле. Продолжительность цветения 1,5-2 недели. Родина - южная часть Бразилии.

Laelia сердцелистная (L. harpophylla Rchb. f.).

Эпифитное растение. Туберидии очень тонкие, цилиндрические, длиной до 15 см, диаметром 0,2-0,3 см, однолистные. Лист узколанцетный, остроконечный, кожистый, длиной до 15 см, шириной не более 1 см. В соцветии 5-7 цветков оранжево-красного цвета. Чашелистики линейно-язычковидные, заостренные или тупоконечные, длиной до 3,5 см, шириной до 0,5 см. Лепестки узколанцетные, заостренные, волнистые по краю, длиной до 3,5 см, шириной до 0,5 см. Губа трехлопастная, длиной до 3 см, шириной 0,5-0,7 см. Боковые лопасти прямые, заостренные, расположены над колонкой; средняя - ланцетная, заостренная, по краю волнистая, завернутая. Колонка дугообразная, длиной до 1 см.

Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 2-2,5 недели. Родина - Бразилия.

Laelia синкорана (L. sincorana Schltr.).

Литофит и эпифит. Туберидии высотой 2-4 см, овальные, однолистные. Лист суккулентный, широкоэллиптический, лодочкообразный, тупоконечный, длиной 5-7 см. Соцветие - двухцветковая кисть. Околоцветник светло-сиреневый, с интенсивно малиновой губой. Диаметр цветка 9-10 см. Чашелистики узколинейные, остроконечные; лепестки широкоовальные, почти тупоконечные. Боковые доли губы у основания свернуты в трубочку, в зеве губа белая. Колонка белая, с сиреневым пыльником.

Цветет в июле - октябре, феврале - марте. Продолжительность цветения 2-3 недели. В срезе цветки сохраняются 7-10 дней. Родина - Бразилия.

Есть еще 2 статьи по ним, но нужен перевод, а я в переводах не очень.

http://www.fororchids.com/show/showflower.cgi?378

http://members.xoom.virgilio.it/orchidnews/on15/paginas/kleberen.htm

2. Миниатюрные видовые Cattleya

Когда-то я для себя просматривал Cattleya на предмет относительной компактности (от миниатюр до среднего размера) и не критически холодные, были еще какие-то критерии но что конкретно - уже не помню, в итоге родился небольшой списочек, неуверен что там все правильно, но как ориентир:

Cattleya aclandiae

Cattleya aurantiaca

очень вариабельная Cattleya, от сравнительно небольшого размера до среднего, от прохладной до умеренно теплой, цветы небольшие 1,5-3 см, в кисти.

Cattleya forbesii

растение среднего размера укладывается в 20-30 см., прохладная в период покоя, теплая в остальное время, но плохо переносит жару, цветы 10 см., блеклые, но очень ароматные.

Cattleya guatemalensis

растение среднего размера, теплого содержания, цветы 6-8 см.

Cattleya intermedia

растение по размеру очень вариабельное, от компактного (10-15 см.) до среднего, и даже относительно крупного (30-40 см.), температурный режим умеренный, цветы 10-15 см.

Cattleya jenmanii

миниатюрная, теплая, крупноцветковая (10-15 см.) на коротком 10 см. цветоносе

Cattleya loddigesii

растение среднего размера, умеренного содержания, цветы 10 см.

Cattleya lueddemanniana

растение среднего размера, теплого содержания, цветы до 25 см.

Cattleya maxima

среднего размера, от теплого до умеренного содержания, 10 см. цветки

Cattleya mossiae

небольшая (обычно не более 20 см.), умеренная , цветы 15-20 см., очень ароматные

Cattleya nobilior

небольшая, умеренная или теплая, со слабым ароматом, цветок 8-13 см.

Cattleya patinii

небольшая, теплая, цветы 5-6 см., по нескольку в кисти

Cattleya schilleriana

небольшая, умеренная, цветок 10 см.

Cattleya skinneri

сравнительно небольшая. Подробнее - здесь.

Cattleya violacea

небольшая, теплая, цветок 10-15 см. Совсем нет периода покоя. Размер вполне компактный, бульба с листом 10-12 см., может цвести по 2 раза в год. Запах у неё тоже приятный, пахнет утром и вечером, когда солнца нет. Пахнет даже чересчур сильно (хотя кому как). Аромат на всю лоджию, и чувствуется даже в комнате (особенно вечером)

Cattleya walkeriana

небольшая, умеренная, цветок 10-13 см.

Cattleya luteola

Вот что про нее написано у Журавлева: Небольшое растение с двулистными бульбами 10-15 см высотой. Цветонос с 3-15 желтыми цветками диаметром до 10 см. Условия содержания: летняя дневная температура 25-32° С . Зимняя ночная 18-22° С . Освещенность 15-30 клк. Небольшое сокращение поливов в период покоя. Влажность воздуха высокая весь год . Сажают на блоки или в горшки с грубым субстратом (3 вариант) Покой короткий (1-2 недели) . Цветет после окончания роста. Бразилия,Перу, Эквадор, Боливия, в типичном дождевом тропическом лесу высоко на деревьях. В Перу встречается на высотах до 1200м., в других местах - от 100 до 700м.

Растение это явно однолистное и это одна из самых маленьких однолистных каттлей. Растет в теплом регионе и предпочитает обходится без смены тем. режима весь год. Не любит большую пересушку между поливами и, кажется, совершенно не требует каттлейного света - у меня растет под гроу лампами, где растут Phalaenopsis и имеет красноватый загар на листьях (встречала инфу, что им нужно меньше света, чем фаленопсисам)

3. Жизненные циклы однолистных каттлей

На основе статей Чадвика

Есть два крайних примера - C. mendeli и C. lueddemanniana

Мендели цветет в середине апреля - мае (то есть рано). Потом дает новый рост, который к концу сезона дает чехол, с ним зимует и цветет, как уже говорилось, рано. Рано, поскольку ему не надо гнать ботву и чехол - они уже готовы. При этом, отмечается, что корни наименее подвержены гниению и мирятся с более влажным субстратом, чем у всех остальных. И вообще про период покоя говорится как-то очень смазанно. Что понтяно - зимовка с чехлом наверное и должна быть помягче.

Людеманиана очень маленькая по размеру и очень солнцелюбивая. Она быстро выгоняет свой некрупный рост еще зимой и цветет уже в марте. Дальше она может дать один-два пустых роста до конца сезона, но может с них и процвести - осенью; иногда - только с них, а весенний рост не цветет. И потом - надо зимовать.

Dowiana (и Rex - у неё такой же цикл) наиболее требовательна к просушке корней и требует жесткого периода покоя. Она начинает расти в начале весны и ей требуется больше времени, чтобы вырастить крупную ботву и чехол с цветами. И поэтому она цветет позже - в конце лета - в начале осени. И потом - покой; она не может успеть выгнать пустой рост перед зимовкой.

C. bowringiana - более поздняя чем dowiana, дольше развивается и позже цветет. Но все равно, успевает процвести до зимовки, на ростах этого года. C. maxima ведет себя также, но она еще более поздняя - цветет в конце осени - в начале зимы.

C. eldorado и warszewichii (seu gigas) - более ранние, чем dowiana, более поздние, чем люддеманниана. Как и последняя, любят много солнца и тепла. Chadwick пишет, что нельзя давать им пускать следующий рост после цветения (а ведь она захочет, ведь время до зимы еще есть). Надо её сразу сушить - до февраля.

C. mossiae - видимо как мендели

Дальше есть три особых случая, когда в один сезон задействованы два роста:

1. Группа Триана, percivalana, quadricolor, shroedarae. Цветут в ноябре-феврале (разные виды в разное время в этом коридоре). Потом сразу дает рост, потом второй - созревает к концу лета. Потом период покоя и потом - цветение сразу с двух ростов в декабре. Интересно, что в отличие от предыдущих случаев, период покоя у этой группы не очень светлый. Наверное, это самые легкоцветущие, потому что не видно, какие ошибки можно тут сделать с освещением.

2. Jenmanii - еще интереснее. Она ведет себя как и предыдущая группа, при этом цветет раньше всех в этой группе - в середине-в конце осени. Так что остается время для... еще одного периода покоя! до весны - до начала нового роста. Итак, у неё два периода покоя - зимой - и в конце лета- начале осени - с чехлами.

3. Labiata продолжает эту тенденцию и - не отдыхает с чехлами. Она цветет ранней осенью - еще раньше чем Jenmanii - тоже с двух своих ростов текущего сезона и уже потом отдыхает - зимой.

Если собрать разные однолистные Cattleya - получится, что весь год кто-нибудь цветет.

4. Стоит ли новичку заводить Cattleya dowiana?

Ответ: А почему не стоит? Попробовать-то можно, да и сам процесс увлекательный, зацветет- не зацветет! Пробовать нужно все! Довиана - это редкостная красавица! Но очень многие считают ее достаточно сложной в содержании, хотя, как всегда, найдутся и те, у кого она растет без особых проблем. Все дело, по видимому, в тех условиях, которые вы без проблем сможете ей создать дома. Основная опасность - легко умирает от осенне-зимнего перелива. Прочитайте внимательно про нее и сравните свои условия с тем, что ей требуется и принимайте решение.

5. Однолистная-двулистная

Читал-читал про одно - двулистные каттлеи, а она (С. Penny Kuroda x C. Fitz Eugene Dixon) вон чего навыпускала. Отсюда вопрос - бывают ли они четырехлистные? Или как это объяснить. И еще - если у одной Cattleya есть и однолистные, и двулистные росты, то к каким её причислять?

Ответ: На количество листьев влияет наследственность и изменяется оно В ОСНОВНОМ у гибридов. Доминирующие качества проявляются у сеянцев в первые годы жизни, но в дальнейшем возможны изменения доминанты. Двулистные могут выпускать по одному листу, а однолистные никогда не выпустят два.

Что касается количества листьев у сеянцев каттлей, то у молодых, еще не цветших "подростков", иметь по 4 листа это нормально, даже у однолистных.

6. Cattleya warscewiczii

Очень понравилась эта Cattleya, может быть у кого-нибудь она и есть и даже цвела? Подскажите ее размеры и такая ли она симпатичная как у Джея?

Ответ: Она огромная. Тут есть про неё очень хорошая статья. Самые большие цветки у варшевича-сандериана - до 30 см, и их много и расположены по вертикали. Очень осторожно зимой, почти как довиана по своей "подлости". При покое - на низких температурах (типа +15) надо, чтобы сохла за 2-3 часа, а то - черная гниль и конец.

Цитата пострадавших: "У меня одна из довиан стояла недалеко от увлажнителя и слегка мокла подушечка мха на коре - за несколько дней заболела. Варшевича вообще свинство - при полном отсутсвии полива тот же эффект."

Решив однажды поискать информацию об орхидеях я и не подозревала насколько серьезно для меня закончиться простое любопытство!

Первым открытием было огромное разнообразие орхидей. Причем это разнообразие касается всех составляющих растения, начиная от корней, листьев и цветов и заканчивая размером, окраской и ароматом. В литературе я встречала упоминание о более чем 25 000 природных видов и около 100 000 гибридов, это одно из самых больших семейств.

Вторым открытием явилось то, что орхидеи, которые описываются в литературе как самые таинственные и магические цветы, можно выращивать как комнатные растения! И если у вас появилось стойкое желание познакомиться с ними поближе, то разрешите представить "орхидею для начинающих"– Фаленопсис (Phalaenopsis).

Общие сведения

Если вы увидите растение в прозрачном горшке, с торчащими в разные стороны серо-зелеными корнями, без стебля, с розеткой плотных листьев и цветами, похожими на бабочку, знайте – перед вами фаленопсис.

Прежде всего, фаленопсис – не обычное растение, глубоко уходящее корнями в землю, а эпифит, который растет на деревьях, используя их в качестве опоры. Корни фаленопсиса впитывают дождевую воду и влагу из воздуха, а питательные вещества он получает из перегнивших остатков растений, скопившихся в коре. Кроме того, корни фаленопсиса участвуют в фотосинтезе, и на свету окрашиваются в зеленый цвет.

Кроме корней, служащих для крепления, у фаленопсиса есть воздушные корни, которые используются для извлечения влаги из воздуха. Поэтому не удивляйтесь, если ваше растение попытается залезть своими корнями в соседние горшки, или корни просто повиснут в воздухе. Поверьте, что он знает что делает.

Из всего этого можно сделать несколько выводов, которые являются основными в культуре содержания фаленопсиса:

·           общепринятый для других комнатных растений горшок и субстрат требуются растению в основном для опоры;

·           корням необходим свет и воздух;

·           корни ни в коем случае не должны быть в воде.

Все это моменты более подробно будут рассмотрены ниже, когда мы попробуем пройти все шаги, начиная от покупки первого фаленопсиса.

Покупка

У здорового растения твердые листья, плотные на ощупь серо-зеленые корни, которые могут вылезать из субстрата. Большинство фаленопсисов продается в прозрачных горшках, поэтому обязательно посмотрите, как выглядят корни внутри горшка: в местах, где есть доступ света, например у стенок, они должны быть зеленые или серо-зеленые.

Попробуйте легко и осторожно покачать растение за основание розетки листьев. Если у вас создалось впечатление, что растение "болтается" в горшке, лучше выберите другое, у этого скорее всего проблемы с корнями. Единственно допустимыми могут быть мелкие механические повреждения листьев, типа царапин, трещин или обломов листа. Если же растение имеет вялые или желтеющие листья, пятна любых цветов или темные корни, то его можно купить в том случае, если вы хотите попрактиковаться в реанимации или у вас достаточный опыт и вы знаете, на что идете.

Маленькое отступление на тему желтых листьев: у фаленопсиса со временем желтеют и засыхают нижние, старые листья. Это вполне естественный процесс и его не нужно считать дефектом или болезнью.

Освещение

Обеспечить необходимую освещенность для фаленопсиса достаточно просто. Чтобы найти лучшее место давайте вспомним что эпифиты растут на деревьях и солнечные лучи попадают на них только сквозь листву деревьев. Они с удовольствием будут расти на любом светлом окне. Я попытаюсь дать рекомендации для их выращивания в северных широтах. Идеальным является восточное окно, но фаленопсис прекрасно растет на западном, юго-западном или юго-восточном окнах. При такой ориентации растение можно расположить как на подоконнике, так и рядом, но на расстоянии не дальше одного метра от окна. Если окно выходит на юг необходимо обязательное затенение от солнечных лучей с конца весны и до осени, в сентябре в зависимости от погоды затенение можно убрать. На северном окне фаленопсис нужно располагать только на подоконнике, но и здесь он хорошо себя чувствует. С осени до весны растения обязательно досвечивать, чтобы продолжительность светового дня составляла не меньше 12 часов. В любом случае, где бы не стояли ваши орхидеи, продолжительность светового дня должна быть от 12 до 16 часов.

И еще одно замечание: фаленопсис постепенно наклоняется к свету, поэтому, чтобы он не потерял декоративность, не вывалился из горшка или не опрокинулся с подоконника его рекомендуется время от времени поворачивать на 180 градусов.

Не стоит тревожить и перемещать растение только в том случае, если на цветоносе начали формироваться бутоны. Через неделю после того, как распустился последний бутон растение можно развернуть или переставить.

Температурный режим

Одна из причин, почему фаленопсис считают орхидеей для начинающих то, что ее температурный режим прекрасно соответствует температуре в наших квартирах в течении года. От вас потребуется только минимум усилий и немного внимания.

Фаленопсис не имеет выраженного периода покоя и требует только небольшого понижения температуры зимой. Летом дневная температура составляет около 25°С – 30°С, зимой 20°С - 25°С.

Очень важен для будущего цветения фаленопсиса перепад между ночной и дневной температурой на 5 – 7°С, так как именно благодаря ему у растения закладываются цветочные почки.

Если ваши растения стоят на подоконнике следует помнить, что там температура зимой намного ниже, поэтому рекомендуется положить на подоконник термометр, чтобы вовремя среагировать на длительное понижение температуры. Хочется поставить ударение именно на словах "длительное понижение". Если на день-другой ночная температура понизиться до 10-15°С фаленопсис это легко перенесет. Но если такое понижение держится в течении нескольких дней, это может привести к серьезной болезни и гибели растения. При длительном понижении температуры корни фаленопсиса перестают впитывать воду, листья теряют упругость и на них появляются "морщины", которые являются первыми признаками "замерзания". В этом случае растение живет и питается исключительно за счет влаги и питательных веществ, накопленных в листьях. Начинающий любитель может подумать, что фалепонсису не хватает воды и увеличить полив, но это только ухудшит ситуацию, так как приведет к загниванию корней и другим болезням. Основными способами предупреждения "замерзания" фаленопсиса являются заделка всех щелей в рамах, размещение растений как можно выше на подоконнике и так, чтобы горшок и листья не касались холодных стекол.

Так же нужно заметить, что в любое время года фаленопсис любит свежий воздух, но не терпит сквозняков.

Влажность

Оптимальная влажность для содержания фаленопсисов составляет 60% – 80%.

Низкая влажность воздуха зимой, когда в квартире включено центральное отопление, является слабым местом при содержании не только фаленопсисов, но и других растений. И здесь можно отметить основные пути решения этой проблемы:

·           постараться отгородить горячий и сухой воздух от батареи, чтобы он не шел прямо на растения;

·           опрыскивание, как минимум один раз в день, в первой половине дня. Ночью при пониженной температуре растение должно быть сухим. Здесь хочется привести слова из одной статье, что опрыскивание и мокрые листья не одно и тоже поэтому, всегда нужно соблюдать меру.

·           в поддон насыпать керамзита или мелкой гальки, налить немного воды и сверху поставить горшок с фаленопсисом. При этом горшки ни в коем случае не должны стоять в воде! Испаряющаяся из поддона вода поднимет влажность вокруг растения.

Полив и удобрение

Правильный полив является основополагающей составляющей. Здесь действует правило "2П" – сначала просох, потом промок. Фаленопсис легко переносит небольшую засуху, но чрезмерный полив убьет его. Как было сказано выше, его корням необходим воздух и между поливами субстрат обязательно должен полностью просохнуть. Поэтому наиболее важно правильно определить момент полива.

Каждый делает это по-своему, но можно предложить несколько простых способов: по весу горшка, который становиться легким, если субстрат просох; по состоянию субстрата, которое можно оценить через прозрачный горшок; или можно попытаться осторожно заглянуть внутрь горшка и оценить влажность внутри, вытащив несколько кусочков субстрата с поверхности. Понаблюдав некоторое время вы легко сможете составить свой примерный график полива. Как правило, летом поливают каждые 2-3 дня, зимой – раз в 2 недели, в остальное время – раз в неделю.

Теперь несколько слов о поливе. Здесь тоже у каждого свои предпочтения в зависимости от того, где стоят ваши растения и сколько времени вы готовы на это потратить. Главное правило – чтобы субстрат полностью промок. В комнатных условиях в качестве самого распространенного встречается метод "погружения", когда вы ставить ваши растения в таз с водой минут на 15-20 и поливаете их из душа. Затем вытаскиваете и даете воде стечь. Поливать нужно в первой половине дня, чтобы к вечеру растение успело обсохнуть. Помните, что фаленопсисы – растения из тропиков и вода не должна быть холодной.

Часто возникает вопрос о том, какой водой поливать. Ответ - вода должна быть мягкой и чистой. Обычно, чтобы смягчить воду и удалить примеси ее сначала фильтруют, а потом кипятят, или поливают дистиллированной водой. Это ваши методы, если вы не уверены в своей воде из-под крана. Казалось бы, дистиллированная вода является идеальной для полива, если бы не одно «но» - в такой воде отсутствуют все соли и микроэлементы, поэтому их нужно будет дополнительно вносить как удобрения.

Определить, что вода не нравиться растению и в ней слишком много солей довольно легко. Если вы поливаете простой водой из-под крана и через некоторое время на листьях или корнях появляются пятна, например белые или рыжие, значит вам пора отмывать фаленопсис от солей и, скорее всего менять воду для полива. Кстати, отмывается такой налет молоком или чем-то кислым, например водой с лимонным соком или кефиром.

Теперь об удобрениях. Фаленопсис впитывает питательные вещества через корни, поэтому все удобрения должны быть водо-растворимые и менее концентрированными. Чаще всего встречается упоминание удобрения "Кемира-Люкс" с концентрацией раза в 2 меньшей, чем для обычных комнатных растений. Ни в коем случае нельзя удобрять сухой субстрат, это приведет к ожогу корней, сначала фаленопсис нужно обязательно полить. После этого обильно поливаем растение водой с растворенным удобрением и обязательно даем воде стечь. Если по какой-то причине у вашего растения проблемы с корнями, то удобрять его нельзя. В этой ситуации можно опрыскать растение водой с растворенными в ней удобрениями.

Во время роста и перед продажей растения, особенно импортные, практически всегда подкармливают различными стимуляторами. Кроме того, производители часто вносят в субстрат "долгоиграющие" удобрения, которые выглядят как маленькие светлые шарики и растворяются в течении нескольких месяцев. Поэтому перед тем как удобрять фаленопсис убедитесь, что все внесенные производителем удобрения полностью растворились и после этого дайте ему отдохнуть от них и от стимуляторов пару месяцев.

После того, как мы поговорили о температуре, влажности и поливе хочется сделать остановку и обратить ваше внимание на следующее. Всегда нужно стараться сохранить баланс между температурой и влажностью. Если температура понизилась, должна понизиться и влажность, т.е. должен быть уменьшен полив и опрыскивание, и наоборот.

Субстрат, пересадка и горшок

Фаленопсис имеет хрупкие корни поэтому рекомендуется пересаживать его не чаще, чем раз в два - три года. В течении этого время субстрат должен сохранять свои свойства и не разлагаться. Кроме того, он должен быть достаточно гигроскопичным и воздухопроницаемым. Самыми популярными составляющими смеси для субстрата являются кусочки коры, мох сфагнум, древесный угль, керамзит, кусочки пробки от вина или пенопласта. Последние звучат немного странно, но следует помнить, что фаленопсис использует их главным образом в качестве опоры. Состояние субстрата нужно регулярно проверять и при его разрушении сразу заменять. Замечу, что фаленопсис прекрасно растет в чистой коре.

Сажают фаленопсис как и другие комнатные растения, только нужно быть осторожными с корнями, чтобы не поломать их. Перед пересадкой все гнилые, мертвые или слишком длинные корни обрезают, места срезов присыпают толченым углем или корицей и выдерживают 1-2 часа на воздухе, чтобы места срезов подсохли.

Крупные куски используются в качестве дренажа, а более мелкими кусочками (фракциями размером 1-2 см) осторожно заполняют горшок и пустоты между корнями до основания розетки листьев. Часто фаленопсис, который имеет плотные и тяжелые листья, укрепляют или подвязывают к опоре в горшке чтобы он не шатался, так как это может повредить растущие кончики корней. Сверху до края горшка обычно оставляют 2-3 см., чтобы можно было подсыпать кору по мере развития воздушных корней. После пересадки растение поливают через 4 – 5 дней.

Со временем кора впитывает больше воды и дольше просыхает. Поэтому в середину между корней рекомендуется насыпать большие куски коры. Не старайтесь слишком сильно набить и уплотнить субстрат в горшке чтобы не мешать циркуляции воздуха. Для увеличения гигроскопичности добавляют мох сфагнум или используют субстрат из более мелких кусочков коры.

Чистый мох сфагнум идеально подходит для выращивания молодых растений, но его нужно полностью заменять не реже, чем раз в год.

Субстрат для орхидей сейчас можно купить во многих цветочных магазинах, но всегда следует учитывать его состав, так часто он бывает слишком влагоемким для фаленопсиса и больше подходит для других орхидей. В этом случае его лучше всего добавлять в кору для увеличения гигроскопичности.

Кору и мох можно заготовить самостоятельно. Лучше всего собирать сосновую кору с погибших деревьев, но при этом она должна быть плотной, не рассыпаться в труху и не содержать смолы. Собранную кору разрезают на фракции размером 1-2 см. (секатором или проворачивают через мясорубку, с которой сняты нож и решетки), проваривают 2 раза в течении 10 минут, высушивают и хранят в месте с доступом воздуха, например в коробке из под обуви. Мох используют как свежим (верхние 10 см.), так и высушенным. В обоих случаях его нужно продезинфицировать и избавить от всей живности, которая готова разбежаться по вашей квартире. Проще всего замочить его в горячей воде (около 40 - 45°С) на два часа, удалить всех насекомых с поверхности, высушить и хранить как кору.

В качестве горшков можно использовать различные подходящие по размеру емкости, которые обеспечивают хороший доступ воздуха и вентиляцию. Это могут быть прозрачные пластиковые горшки или ведерки, в которых по бокам и на дне паяльником проделаны дополнительные вентиляционные отверстия, различные плетеные, деревянные и бамбуковые корзинки или блоки. Не рекомендуется использовать керамическую посуду так как при следующей пересадке будет невозможно отделить корни от стенок горшка не повредив их.

Размножение

Фаленопсисы практически не размножаются вегетативными побегами. Чаще всего на цветоносах образуются детки, которые при отделении от материнского растения выращивают во мхе сфагнуме.

Болезни и вредители

Большинство болезней вызывается нарушением температурного режима или режима полива. Избыточный полив при высокой или низкой температуре приводит к развитию грибковых заболеваний, таких как гниль, что легко может привести к гибели всего растения. Избыток влаги является одной из основных причин болезни. После полива из душа или после опрыскивания обязательно промокните попавшую в листовую воронку воду. И никогда не поливайте или не опрыскивайте растение на ночь.

На орхидеи нападают те же вредители, что и на другие комнатные растения и те же методы борьбы с ними. Поэтому нет необходимости подробно описывать здесь.

Полную информацию по болезням, вредителям и мерам борьбы можно посмотреть в главе «Повреждения растений, вредители и болезни».

P.S.: Правильный полив и достаточная освещенность, температурный режим и перепад температур, регулярные внесения удобрений - это кажется слишком сложным для выращивания одного растения!

Не пугайтесь, все станет понятным, простым и естественным, как только вы познакомитесь с фаленопсисом поближе. И за первой орхидеей обязательно появиться вторая…

Если вы не нашли ответы на свои вопросы в этой статье, возможно их уже задавали в разделе «Фаленопсис в вопросах - ответах».

Пелорические цветы

Нам довольно хорошо известно строение цветка орхидеи. Три чашелистика, называемые сепалиями, чередуются с тремя лепестками, два из которых - петалии, а один, средний, видоизменён и называется губой. Но в растительном мире бывают исключения. Иногда цветы орхидей распускаются не совсем правильными, изменёнными.

Вы пришли в магазин, и ищете хорошее растение - с хорошими листьями и здоровой корневой системой, просматриваете большое количество цветущих орхидей, и вдруг замечаете нечто необычное. Растение с непривычной формой цветков притягивает взгляд, вы пытаетесь рассмотреть его поближе и видите, что у цветка не одна, а три губы.

То, что вы перед собой видите, является ошибкой в цветочной морфологии и называется пелорическими цветами. Эти ошибки в морфологии растительной структуры случаются различными путями. Peloria - неправильная регулярность, происходящая в обычно нерегулярных цветах. Это происходит, когда петалии берут цвет и/или форму губы, или могут быть между этими двумя крайностями.

Если в природе некоторые пелорические цветы получаются случайно, например, под влиянием экологических изменений, то в продажу поступают растения, полученные мериклональным способом размножения. Это возможно по той причине, что пелория - генетически заложенная особенность, но всё же не всегда устойчива, и растение ещё может изменить форму цветка в следующем соцветии.

В качестве примера, когда петалии берут окраску губы, возьмём Cattleya intermedia variety aquinii. Она имеет белые цветы, и помимо красно-фуксиевого мазка на губе, есть такие же отметины на петалиях. Благодаря гибридизации, сейчас продаётся очень много каттлей, обязанных окрасом петалий пелорическому гену.

Обратим внимание и на Dendrobium Classic Gem, цветы которого демонстрируют, так называемую, "обратную" пелорию, когда губа выглядит как петалии.

Кто-то находит такие цветы очаровательными, а кто-то, наоборот, считает их уродливыми, и совершенно не считают пелорию достойным свойством орхидеи, по которому её следует выбирать. Высказываются мнения, что пелорические цветы деформированы, и что пелорические орхидеи должны быть автоматически дисквалифицированы в конкурсах, например, AOS (Американское общество любителей орхидей). Некоторые так же считают, что цветы Dendrobium Classic Gem уже не являются истинными для орхидей, соответственно и не выращивают, и не оценивают его.

Несмотря на то, что AOS не имеет определённой позиции в отношении пелорических цветов, тем не менее, оно называет их деформированными, и этот термин может быть истолкован не совсем верно. Деформация в словаре переводится как физический недостаток или искажение, обезображивание. Пример деформации - спинной или брюшной раскол в пафимопедилуме, в цветке, который обладает двумя колонками, или цветком, где недостает некоторых частей.

Цветы пелорик - это мутации, которые произошли случайно, естесственным или вынужденным образом в цветках орхидей, и эти мутации - часть эволюции. В AOS оценка критериев качества цветка основывается на признании превосходства и совершенства какого-либо типа цветка над другими. При этом считается, что новое растение должно иметь превосходящее качество и лучшие особенности перед другими. Пелорические цветки могут считаться новой формой, но будут ли они являться превосходящей - спорный вопрос.

Род Cattleya (крупноцветковые виды)

Когда странствующий собиратель растений по имени Вильям Свэнсон переслал связку необычных, с лавандовыми цветками растений (как он думал - паразитов) в Ботанический сад Глазго в 1817 г., он открыл двери бурному потоку возбуждения, захлестнувшему весь садоводческий мир в последующие столетия.

Эти растения Свэнсон обнаружил во время исследований дождевых джунглей провинции Пернамбуку в северной Бразилии. Когда Свэнсон прибыл туда в декабре 1816 г., растения предстали перед ним во всей красе, и он, не откладывая в долгий ящик, собрал их и отправил в Шотландию.

По просьбе Свэнсона Ботанический сад передал несколько растений известному любителю тропических экзотов Вильяму Каттлею, и он в ноябре 1818 г. добился цветения одного экземпляра в собственной теплице в Барнете (Англия). Свэнсон знал, что Каттлей хотел приобрести растения, собранные в Пернамбуку: будучи увлеченным человеком, он собирал любые тропические новинки, которые можно было найти.

Пернамбукские орхидеи имели цветки, ставившие их вне конкуренции, благодаря эффектности формы, размера и расцветки. Они даже обладали сладким ароматом! Каттлей был счастлив, и новые растения вскоре стали фаворитами его коллекции.

С целью систематизировать и описывать свои тропические прелести, проводить инвентаризацию коллекции, Каттлей привлек молодого ботаника Джона Линдлея. Тот справился со своей задачей и впоследствии написал труд “Антология Ботаники” (Collectanea Botanica), увидевший свет в 1821 г. В нём он сделал научное описание бразильских растений Свэнсона, но назвал их не в честь первооткрывателя, а в честь В. Каттлея, которому был сильнее благодарен за покровительство и предоставленную работу. Хотя... под номером 33 в “Collectanea Botanica” Линдлей установил новый род орхидеи для свэнсоновских растений - Cattleya . Первый и единственный вид каттлеи, озвученный Линдлеем был - Cattleya labiata , что значит “Каттлея губастая”. И в таком виде это вряд ли являлось идеальным комплиментом. Так или иначе, но публикация “Антологии Ботаники” представляла собой великий день орхидной истории, так как новый род Cattleya , стал одним из наиболее популярных и блистательных представителей семейства орхидных в течение многих последующих лет.

В начале 1800-х гг. в Бразилию хлынул поток “любителей природы”. Были среди них и охотники за каттлеями. Однако они рыскали в стороне, всего лишь на полпути к каттлейному раю - вблизи крупного порта Рио-де-Жанейро. Все дело в том, что первые авторы неверно описали открытие Cattleya labiata , предположив, что Свэнсон работал в этих же местах. Ведь Свэнсон отправлял крупные партии растений из Рио-де-Жанейро перед отъездом из Бразилии - вот и подумали, что все свои орхидеи он нашел “не отходя от кассы”. Но горе - писатели не знали, что Свэнсон начал свой маршрут в Пернамбуку, и именно оттуда происходили образцы Cattleya labiata . Свэнсон переехал в Рио-де-Жанейро несколько позже. Спустя некоторое время садоводческий мир обалдеет от Cattleya labiata . Свэнсон же к этому времени уехал исследовать дебри Новой Зеландии, где никто не мог его отыскать и расспросить о бразильских находках, прояснить суть дела.

В 1836 г., когда другой английский натуралист - Джордж Гарднер, - путешествовал по Бразилии, миф о местонахождении Cattleya labiata стал еще более туманным и путаным. Гарднер умудрился не распознать орхидею Laelia lobata и принял ее за C Cattleya labiata . Таким образом, местонахождение Laelia lobata в Органских горах у Рио-де-Жанейро внезапно стало “новым местонахождением” Cattleya labiata.

Пернамбуку больше чем на тысячу миль удален от Рио-де-Жанейро. Возникший миф “О том, что Cattleya labiata была обнаружена в Органских горах”, породил проблемы в орхидейном мире. Измотанные охотники за растениями утюжили джунгли Рио-де-Жанейро и соседней провинции Minas Gerais в течение 70 лет. Все это время они безуспешно пытались найти легендарную Cattleya labiata. Эта каттлея стала считаться “потерянной орхидеей”, и лишь немногие растения данного вида, которые существовали в культуре, возбуждали европейских коллекционеров. Они хотели во что бы то ни стало отыскать новые каттлеи и добавить их к установленному Линдлеем роду.

Cattleya labiata была первой из 17 крупноцветковых видов каттлей, открытых европейскими коллекционерами в течение XIX века. Это была нелегкая работа - отыскивать новые виды, - потому что они были надежно скрыты в туманных высокогорных лесах гигантских Анд. Там, в непроходимых джунглях, путешественники сталкивались и со смертельными болезнями, и с враждебными аборигенами. Много охотников за орхидеями не вернулись, приняв мучительную смерть.

Поразительно, но второй крупноцветковый вид каттлеи, взошедший на горизонте Европы, был открыт не в XIX веке. Это случилось на 44 года раньше открытия первой каттлеи - лябиаты! Заслуга принадлежит двум испанским ботаникам - Ruiz ”у и Pavon”у. Гербарные образцы этих ученых были отправлены из Перу в Испанию в 1777, и не “видели” белого света до 1831 г., когда Джон Линдлей исследовал их и описал как новый вид “Cattleya maxima”. Проблема была в том, что в 1831 г. никто не видел живое растение Cattleya maxima и тем более никто не знал, где ее можно найти. Но зато теперь были известны два крупноцветковых вида каттлей, к сожалению, всё также “потерянных”, и горе садоводческого мира в 1830-ых годах было беспредельным.

В 1836 г., был открыт третий вид - крупноцветковая Cattleya. На сей раз в Венесуэле - ливерпульцем Джорджем Грином. Это случилось спустя 18 лет после появления на мировой арене первой каттлеи. В 1836 Вильям Джексон Гукер, профессор университета Глазго, получил несколько цветков каттлеи от знакомой Дж. Грина - госпожи Мосс из Оттерпуля. Госпожа Мосс также послала рисунок растения, сделанный ей самостоятельно. Цветки нового вида были необычно крупные - 22 см в поперечнике, и рядом с ними линдлеевская Cattleya labiata выглядела просто малышкой.

Гукер опубликовал описание Cattleya mossiae в “Ботаническом Журнале Куртиса” (65: 3669) назвав растение в честь ее хозяйки - госпожи Мосс. Он отметил, что Cattleya mossiae отличался от Cattleya labiata более многочисленными побегами, крупными цветками, их более широкими чашелистиками и лепестками, а также цветными штрихами на губе. Что Гукер пропустил в своем описании - так это то, что Cattleya mossiae цветет весной, в то время как Cattleya labiata - осенью. Это существенное различие в периоде цветения было намного более значимым для обоснования видовой самостоятельности Cattleya mossiae по сравнению с приведенными Гукером внешними отличиями: размером цветка, широкими лепестками, разветвленным корневищем и структурой губы. Опубликованная вместе с описанием иллюстрация классической Каттлеи Мосс показывала лепестки, направленные вниз и вперед, а также глубоко заштрихованную губу. Однако Cattleya mossiae также имеет расы с прямыми торчащими лепестками, как и у Cattleya labiata , а также имеют идентичную родственному виду расцветку губы. Так что Гукер был не в состоянии ответить, чем его Cattleya mossiae действительно отличалась от некоторых разновидностей Cattleya labiata . Это было обусловлено дефицитом прижизненных особенностей растений, например сезона цветения. Описание Гукером Cattleya mossiae как нового вида стало ориентиром в систематике крупноцветковых каттлей, представило точку отсчета для видов, которые открывались впоследствии. Cattleya mossiae облегчила ботаникам подтверждение статуса вида для растений, которые были настолько похожи, что старые правила описания новых видов становились непригодны для использования. Cattleya mossiae Гукера показала ясно и недвусмысленно, что не каждая крупноцветковая лавандовая Каттлея, обнаруженная в джунглях Южной Америки - разновидность Cattleya labiata .

Когда Cattleya mossiae выращивается в условиях умеренного климата, например в Европе или Соединенных Штатах, она, конечно, имеет другие динамические особенности, не похожие на таковые Cattleya labiata. После завершения роста, Cattleya labiata отдыхает менее месяца, прежде чем даст цветочную почку. Каттлея Мосс, наоборот, отдыхает почти шесть месяцев, пока дело дойдет до формирования почек. Аромат Каттлеи Мосс также отличается от аромата Каттлеи губастой, что является достаточно важным, фундаментальным признаком в различении двух видов, так как предполагает наличие разных насекомых-опылителей. Каттлея Мосс имеет сильный цветочный аромат, в то время как аромат Cattleya labiata - более изысканный и приглушенный.

После Cattleya mossiae , открытие крупноцветковых видов Cattleya напоминало цирковые скачки. Коллекционер Джозеф фон Варшевич был готов найти почти любую орхидею в джунглях, но он оказался неспособным открыть их цивилизации. В 1848 г., он нашел свою собственную тезку - Каттлею Варшевича в Medellin'е, Колумбии, но сумел потерять все растения. Только сушеные образцы достались для исследований его другу - молодому немецкому ботанику Генриху Рейхенбаху. Когда Варшевич обнаружил Cattleya dowiana в Коста-Рике в 1850 г., он потерял и растения и гербарий. Люди не верили его фантастическому описанию вида, пока он не был переоткрыт 15 лет спустя - в 1865 г. - A . Джеймсом Батеманом. Он же и описал Cattleya dowiana в 1866 г., отметив, что не стал бы клясться, что это новый вид. Тогда же была открыта Cattleya trianaei . Обнаруженная в 1850 г. Cattleya trianaei , была импортирована, и к 1855 г. продавалась в больших количествах бельгийской фирмой Д.Д.Линдена "L' Horticulture Internationale". Линден назвал каттлею “Cattleya trianaei”, для того, чтобы растения можно было успешно продавать, но прошло несколько лет, прежде чем он убедил своего друга, ботаника Рейхенбаха сделать научное описание вида, дабы узаконить название, что и случилось в 1860 г.

В течение XIX века, ботаники были настолько заняты, говоря каждый о своем, что не было крупноцветковых видов каттлей, которые они смогли бы различать. Свободные от учёных мудрствований садоводы развивали хорошую систему для опознавания видов, основанную на жизненном цикле растения, характере роста, но и они сделали ошибку, предоставив классификацию каттлей академикам. В результате виды непрерывно изменялись в ранге, перемещаясь из разновидности в вид, из вида в форму - непрерывно на протяжении 19-ого столетия. Джон Линдлей, который установил род Cattleya , начав с Cattleya labiata , после описания Cattleya maxima отказался добавлять к роду новые крупноцветковые виды, что и продолжалось вплоть до его смерти в 1865 г. Генрих Рейхенбах понимал значимость так называемых “прижизненных различий” (период цветения, характер роста, аромат) для разграничения видов, но был слишком запуган господствовавшими в ботанике взглядами Линдлея, чтобы озвучить свою идею. В конце концов, Рейхенбах, презирая критиков, завещал свои полные орхидные коллекции и труды обнародовать спустя 25 лет после смерти - тогда новое поколение ботаников, по его мнению, сможет более объективно смотреть на вещи.

В конце концов, таинственные туманы тропических горных лесов поднялись, южное солнце осветило всё, что было внизу, и крупноцветковые каттлеи возникли на мировой арене как нормальная группа исключительно красивых орхидей.

Джон Линдлей использовал термин “labiata”, чтобы привлечь внимание к крупной губе первого вида каттлеи и, действительно, губа - наиболее яркая черта всех крупноцветковых каттлей. Каждая каттлея имеет свой характерный рисунок на губе, что делает ее отличной от других видов.

Большинство видов растений представлено расами с типичным характерным рисунком, что вполне может быть использовано для идентификации образца. Для каждой из 17 крупноцветоковых каттлей существует своя характерная “боевая раскраска” губы. Но нужно помнить, что любая типичная окраска губы одного вида может наблюдаться и у других каттлей. Есть множество вариаций окраски, которые могут быть характерны для одной разновидности и при этом точно копировать другой вид; таким образом, облик губы - лишь общий руководящий принцип опознавания видов. Белые расы - крайний случай этого феномена, потому что среди всех видов каттлей есть разновидности с белыми чашелистиками и лепестками, а также с оранжевым или желтым зевом губы. Чтобы разделить виды необходимо привлечь другие признаки, а нетипичная структура или окраска образцов, лишь иногда используется ботаниками. Только Cattleya dowiana с ее желтыми чашелистиками и лепестками и Cattleya maxima - с желтой полосой в нижней части центра губы представляются неповторимыми в раскраске; и только Cattleya lueddemanniana с её крыловидной колонкой - уникальная по структуре цветка. Все остальные виды не имеют никаких реальных цветовых или структурных различий, которые были бы характерны исключительно для них.

Период цветения

Женщины всегда любили носить цветки, приколотые к одежде в специальных случаях, и, когда крупноцветковые каттлеи стали достаточно доступны, на них пал главный выбор. Каттлеи имели крупные, изумительные цветки, к тому же долгоживущие. Они демонстрировали прекрасные лавандовые оттенки, при этом никакие два цветка не выглядели похожими, а это качество ценилось на любом приеме или вечере.

Цветки Каттлеи имеют невыразимую утонченность и изысканность, что делает их женственными. Они казались настолько хрупкими, что как бы говорили: “смотри, но не трогай”. Было и еще преимущество перед другими орхидеями: каттлеи были доступны круглый год.

Одна из движущих сил, подогревавших работоспособность орхидеистов в течение 1930-1940 гг. было желание общества иметь каттлейные цветки для корсажей. А замечательность крупноцветковых видов каттлей состояла в том, что цвели они круглый год.

Линдлеевская Cattleya labiata - осенью, гукеровская Cattleya mossiae - весной, рейхенбаховская Cattleya warscewiczii - летом, и линденовская Cattleya trianaei - зимой. То есть крупноцветковые каттлеи могли быть в цвету все время, и потребители имели возможность купить их всякий раз, когда захотят.

Восемь из наиболее распространенных видов каттлей стали цветами номер один промышленной срезки, потому что давали продукцию весь год. Cattleya labiata царствовала осенью, декабрь сопровождала Cattleya percivaliana . Затем - в январе и феврале - следуют Cattleya trianaei и Cattleya schroederae . Cattleya mossiae начинает цвести с конца февраля и цветет, не останавливаясь, почти до июня, когда Cattleya gaskelliana принимает эстафету. Конец июня - июль - сезон Cattleya warscewiczii , а Cattleya dowiana заканчивает год в августе.

Время цветения этих крупноцветковых видов каттлей - также удивительно надежно и предсказуемо, как если бы вы имели дело с какими-нибудь клонами. После интродукции в области умеренного климата, например в Соединенные Штаты или в Европу, любой данный сорт будет цвести в дальнейшем точно в то же самое время каждый год. К примеру, Cattleya mossiae ‘Mrs. J. T. Butterworth‘, FCC / AOS , цветет в День Матери, к концу второй недели мая. Мы наблюдали растение в течение 50 лет, и цветение начиналось каждый год в тот же самый день все время. Другие сорта Cattleya mossiae также цветут в определенные сроки в течение весны. Некоторые сорта Cattleya percivaliana всегда цветут на католическое Рождество, а Cattleya trianaei ‘Party Time‘ всегда цветет в канун нового года. Приходя в оранжерею и наблюдая, какая из каттлей цветет, вы можете сказать какой праздник на дворе. Это по истине настоящий каттлейный календарь.

Четкий период цветения каждого вида крупноцветковой каттлеи - это характеристика имеет важную ботаническую информацию. Это такая же важная особенность растения, как и форма губы. Лишь совокупная характеристика периода цветения и формы губы является полноценной и позволяет точно определить вид растения. Период цветения и другие динамические особенности, включая рост и жизненный цикл, и аромат, были пропущены ботаниками при описании этих растений. Ученые забыли, что гербарные образцы дают только ограниченное представление об этих растениях. Поведение живых растений также важно при описании видов.

Рост и жизненный цикл

Хотя Рейхенбах ничего не мог сказать об этом, имея дело с сухими гербарными образцами, он получал информацию от Варшевича, что большие различия между Cattleya warscewiczii и Cattleya labiata или Cattleya mossiae были в их характере цветения. И Cattleya labiata и Cattleya mossiae заканчивают свой рост, затем останавливаются на месяц или более перед цветением. Cattleya warscewiczii , напротив, цветет сразу, как только ее новый рост сформировался, а цветочные почки появляются из чехла уже во время активного роста псевдобульбы.

И особенности роста, и тип цветения видов каттлей, могут представлять значительную ботаническую ценность при описании видов. Все 17 видов могут быть разделены на две группы, основанные на том, имеют ли они период покоя после завершения роста, или они не отдыхают. В дальнейшем каттлеи могут быть разделены по длительности период покоя или если покоя нет - появляются ли бутоны из чехла до созревания нового роста, либо чехлы с цветками появляются на зрелых псевдобульбах.

Время от времени, искусственный подход сильно замедляет возможности понимания природы. И ситуация с крупноцветковыми каттлеями - хороший пример этого. Построению системы каттлей, признанию большинства видов предшествовало 100 лет “научной” неопределенности, в то время как люди, которые выращивали их - уже в середине XIX века ответили на все вопросы о том, как каттлеи отличаются друг от друга и почему должны быть отдельными видами.

Аромат

Ученый мир еще не придумал способа, чтобы описать ароматы доступными словами, но если вы выращиваете крупноцветковые каттлеи и различаете запахи - то не требуются другие признаки, чтобы понять, где какой вид. Они все имеют приятные, специфические ароматы, которые уникальны у каждого вида. Вот и еще одно оригинальное предложение, сделанное каттлеями человеку: они могут преобразить запахи дома или квартиры, превратив их в ароматы ботанического сада, изменяющиеся с каждым днем.

Трудно сказать, насколько много положительных качеств имеют крупноцветковые каттлеи. Нет и двух похожих цветков, которые крупны, эффектны, очаровательны лавандовыми оттенками - точно также как и среди людей не бывает двоих одинаковых. Каттлеи - одни из самых женственных цветов во всем царстве орхидей, с нежной, сверкающей, хрупкой чувственностью. Разные крупноцветковые каттлеи цветут круглый год и все - с восхитительными ароматами. Если Вы действительно знаете их запах, они подскажут вам время года и иногда даже день недели.

Я думаю, самый большой комплимент, который крупноцветковые каттлеи получили - то, что в большинстве стран, где они растут в диком виде, их признали национальным цветком. Есть государства, где произрастают тысячи орхидей, где немало их своеобразных родов, но все же национальным цветком Венесуэлы была выбрана Cattleya mossiae , а национальным цветком Колумбии - Cattleya trianaei , а никак не виды Phragmipedium , Sobralia или Miltoniopsis .

Крупноцветковую каттлею всегда называли королевой мира орхидеи и, после прохождения через два столетия популярности, королева все еще правит. Из года в год, изо дня в день - все с тем же дружественным изяществом и бесконечной красотой.

Об одном орхидном мифе

Многие слышали историю о том, что Cattleya labiata была обнаружен случайно, когда прибыла в Англию в виде упаковочного материала для некоторых папоротников. Вильям Каттлей (с которого история началась) выбросил упаковочный материал под лабораторный стол в своей домашней оранжерее, и в один прекрасный день “упаковочный материал” зацвел как Cattleya labiata .

Этот миф вырос из статьи, состряпанной в 1893 г. Фредериком Бойлем и озаглавленной: “Потерянная Орхидея”. В ней Бойль написал с типичным английским юмором, что Вильям Свэнсон - первооткрыватель Cattleya labiata , - вероятно не помнил себя, тем более - место, где Cattleya labiata росла и что “орхидеи, падавшие на его пути, вероятно, были собраны в отдаленных местах каким-то бродягой, умершим в Рио-де-Жанейро. Свэнсон собрал их и использовал, чтобы упаковать свои лишайники".

В 1893 г. никто действительно не знал, где Свэнсон собрал Cattleya labiata , но к бойлевской абсурдной сплетне будущие авторы отнесутся серьезно и раздуют её, сделав из мухи слона. “Слон” прожил до 1900 г., когда обнаружили и прочитали свэнсоновский письменный отчет с фактами о его поездке через Бразилию в 1817 и 1818 гг. Оказалось, Свэнсон обнаружил Cattleya labiata в бразильском Пернамбуку, а не в Рио-де-Жанейро, и, как он написал - видел орхидеи в полном цвету, а потому представлял их ценность. Он знал также, что Вильям Каттлей хотел бы их заполучить, и Каттлей впоследствии нежно заботился о растениях по их прибытию в Барнет, а не швырял их под стол.

Итак, многим эта форма не нравится, а многие считают её весьма привлекательной. Тем не менее, пока орхидеи с пелорической формой цветков не принимаются к оценке экспертами. Наверно, оценка пелорических цветков должна быть такой же, как и оценка любого другого цветка орхидеи - они должны быть симметричными, последовательными от одного к другому, иметь устойчивый и чёткий окрас, и быть приятными для глаз. Последнее утверждение самое сложное, так как эта форма насколько нравится одним, столь же непривлекательна для других.

И пока одни рассуждают, достойны ли эти растения наград, а другие им противоречат, обычные производители поставляют в магазины эти растения на наш суд. И если вам это нравится, лучшим подтверждением будет покупка такой орхидеи.

Все, что я знаю о цимбидиумах

В этой статье я собрала всю информацию о цимбидиумах, которую смогла найти и перевести из книг в нашей библиотеке. Конечно, это далеко не все, что написано об этих роскошных орхидеях, но, как говорил незабвенный Винни: "Даже немножечко, чайная ложечка — это уже хорошо!". Кое что из того, что изложено ниже явилось для меня самой полной неожиданностью, многое показалось интересным и, я надеюсь, окажется полезным для вас.

Ладьеподобный цимбидиум

Одна из популярных орхидей сегодня — цимбидиумы. И происходит это вовсе не потому, что их легко выращивать, а потому, что их сложно замучить до смерти даже неопытному цветоводу. Однако, это не означает, что это очень простые растения для выращивания, особенно в домашней культуре. Предоставить им подходящие условия для цветения — не самая легкая задача.

Название Cymbidium произошло от греческого слова kymbion (ладьеподобный, нечто в форме лодки) из-за характерной формы губы цветка цимбидиума.

Вид Cymbidium произрастает в дикой природе на обширном ареале. От Северной Индии, через Китай и Японию, захватывая часть Малайзии и Филлипинских островов, и остров Борнео до Южной и, частично, Северной Австралии.

Этот огромный род содержит около трехсот видов, 45 из которых произрастают только в Китае.

Возможно, что цимбидиум — одна из самых первых орхидей, упомянутых в древних книгах. Cymbidium ensifolum был впервые описан в Древнекитайском ботаническом манускрипте времени династии Цин (221-202 ВС). Это был рецепт, в котором давался способ приготовления из корней орхидеи средства от расстройства желудка.

Цветы Cymbidium ensifolum также обладают очень сильным ароматом и поэтому само растение стоило тогда очень дорого. Китайские цветоводы с древности пытались вывести гибриды Cymbidium, но их работа была направлена всегда в основном на усиление запаха, а не улучшение декоративности цветов.

В древнем Китае и Японии цимбидиумы выращивали в садах и замках ради их аромата. Конфуций (551-479 ВС) в своей рукописи назвал цимбидиум "царем душистых цветов".

В Японии издревле выращивают дикие формы миниатюрных цимбидиумов, сажая их в высокодекоративные керамические или фарфоровые горшки.

Интерс к цимбидиумам в современной Европе возник после ввоза первых растений в Англию. Они стали популярны для выращивания в больших оранжереях во времена королевы Виктории (1819-1901).

Первый цимбидиум выращенный в Европе, был привезен из Гималаев. Его цветы не могли соперничать по размерам и пышности с катлеями. Очень немногие растения этого

вида выращиваются сейчас. Они представлены в коллекциях больших ботанических садов и реже в крупных частных коллекциях.

В 1877 Бенджамен Самуэль Вильямс в своей книге "Руководство по выращиванию орхидей" посвятил цимбидиумам лишь несколько строчек. По его мению всего несколько видов из этого обширного рода подходят для выращивания и селекционной работы.

Наверное, он был бы очень удивлен, если бы смог взглянуть на сегодняшние цимбидиумы, которые имеют не слишком много общего с теми растениями, о которых он писал. Начиная с конца 19-го века велась активная работа по гибридизации, в результате которой получены современные растения с цветами различных размеров, форм и окрасок, за исключением голубой.

Гибридные цимбидиумы — вечнозеленые растения с узкими листьями, достигающие 60-90 см в высоту. Твердые зеленые псевдобульбы несут до восьми узких длинных листьев каждая. Цветы, достигающие 5-10 см в диаметре (в зависимости от сорта) появляются на цветоносах, которые растут от основания молодых псевдобульб. Цветы появляются в конце календарного года, но цветоносы начинают формироваться и расти в течение лета, раскрываясь в положенное им время. Современные гибриды цветут в разные сезоны, в зависимости от сорта, что позволяет иметь цветущий цимбидиум, практически, в любое время года.

Глянцевые крупные цветы держатся на цветоносе до десяти недель. Окраска их может быть любая — от абсолютно белой до кремовой, розовая, красная, карамельно-коричневая, а так же нежно-зеленая и ярко-желтая…

В зависимости от гибрида, цветонос содержит от шести до пятнадцати цветков. Взрослые хорошо выращенные растения могут иметь в сезон более шести цветоносов одновременно.

Выращивание, общие правила

Выращивать цимбидиумы несложно, достаточно лишь соблюдать несколько основных правил. В частных европейских коллекциях известны экземпляры растущие с 20-х годов прошлого (ХХ-го) века и продолжающие цвести ежегодно.

Чтобы понять, что необходимо цимбидиуму, нужно взглянуть на условия, в кторых он растет в дикой природе.

Для гибридной работы, в основном, были использованы гималайские растения — эпифиты, живущие на больших деревьях. После того, как дерево умирает и обрушивается на землю, растения адаптируются и продолжают расти, как наземные, используя разлагающиеся останки дерева в качстве субстрата. Условия горной месности обеспечивают высокий уровень освещенности, особенно в летние солнечные дни. Характерны ночные понижения температуры, нередко ниже 0.

Во многих странах, таких, как Австралия, северные части Новой Зеландии, Африка, Южная Америка, цимбидиумы выращиваются, как растения открытого грунта. В условиях Европы, идеальные условия выращивания для цимбидиума можно создать в оранжерее со стеклянной крышей, которая позволяет получить достаточно высокий уровень освещения и проветривание, путем открытия/закрытия верхних форточек, имитируя естественное движение воздуха. С весны до конца лета необходимо затенение, чтобы предотвратить появление солнечных ожегов на листьях. С осени до весны, затенение убирается, чтоб растения получало больше света в зимний период.

Цветонос цимбидиума, после полного раскрытия цветов, остается свежим не менее двух месяцев. Срезанный цветонос способен жить в вазе с водой около месяца. Это делает цимбидиумы очень привлекательными для коммерческого использования — в букетах и при декорировании помещений.

Вегетация

Новые росты цимбидиума, обычно, появляются весной, в то время, когда свежие листья достигают 1/3 или половины окончательной длины. Новые корни растут от основания новых ростов. Когда листья достигнут их окончательного размера, ткани в основании новых ростов окончательно созреют для формирования псевдобульб.

Цветочные стрелки появляются летом, у основания (обычно под одним из нижних листьев) созревших молодых псевдобульб. Если молодая псевдобульба недостаточно созрела, для формирования цветочной стрелки, то стрелка может начать расти от основания листьев предыдущей псевдобульбы. Иногда обе они имеют цветочные стрелки одновременно.

Молоденькие цветочные стрелки довольно сложно отличить от новых ростов. Они обычно (но не всегда!) — круглые в сечении, пулевидной формы. В дальнейше можно заметить разницу. Новый рост — широкий в основании с острым растущим кончиком. Цветочная стрелка — более темная (так как имеет иную пигментацию) и растет "под углом" из-под основания зрелой псевдобульбы.

Листья новых ростов, при хороших условиях, должны оставаться зелеными не менее трех лет. После этого листья постепенно отмирают и опадают — сначала нижние, затем и верхние. Безлистные псевдобульбы (называемые "задние бульбы"), остаются живы, хотя и не растут, в течении нескольких лет, пока постепенно сморщатся и отомрут. "Задние бульбы" способны давать новые росты и их не рекомендуется удалаять, пока они не потеряют своего живого зеленого цвета.

Вскоре после после появления цветочной стрелки, необходимо воткнуть в горшoк бамбуковую палочку для подвязки цветоноса в будущем. Втыкать подпорку рекомендуется рядом с цветоносом, но НЕ возле края горшка, так как можно повредить корни, которые имеют обыкновение "закручиваться" и "налипать" по стенкам горшка.

Подвязывать цветонос к подпорке нужно по мере его роста. Если оставить цветонос неподвязанным, обычно он вырастает сильно наклоненный под собственной тяжестью, что портит вид цветущего растения, а так же есть опасность травмировать цветы. Не стоит откладывать установление подпорки на более позднее время, поскольку, если не подвязывать цветонос по мере его роста, цветы будут расположены и откроются в той позиции, как цветонос рос. Это невозможно исправить в последствии, цветы цимбидиума неподвижны и, однажды раскрывшись, остаются в этом положении на весь период цветения.

Свет и тепло

В последние месяцы календарного года дни коротки и уровень освещения заметно снижается. Ночные температуры не должны быть ниже +10. Желателен суточный перепад в 3-4 градуса. Идеальная минимальная температура для цимбидиумов +10, максимальная +30.

Если погода пасмурная и света растению недостаточно, возможно опадение бутонов в результате дисбаланса между температурой и уровнем света необходимых цветущему растению. Слишком высокая или слишком низкая ночная температура тоже провоцирует пожелтение и опадение бутонов. Это обычно происходит в тот момент, когда, готовое к цветению растение претерпевает химические изменения в бутонах — красящие пигменты поступают к лепесткам и тычинкам. Самое критическое время для растения, готовящегося к цветению!

Не слишком многое возможно сделать, чтобы компенсировать недостаток солнечного света в этот сложный период, разве что постараться сохранить баланс между температурой светом и влажностью. Досвечивание искусственным светом желательно, a при постоянном выращивании в помещении — обязательно!

Чтобы предупредить опадание бутонов, не тревожьте и не поворачивайте растение до полного раскрытия цветов на всем цветоносе. После этого возможно перенести горшек на другое, более выигрышное в декоративном плане, место.

Выращивание в комнатной культуре

Если вы купили цимбидиум и выращиваете его, как комнатное растение, не удивляйтесь, если цветение следующего года наступит не в тот же сезон, как первое. Это во многом зависит от конкретных условий выращивания. Возможно и повторное цветение в том же году. Необходимо быть внимательным в деталях и постраться повторить успех в дальнейшем, создав те же условия

Если растение круглогодично содержится в комнатных условиях при недостатке света и отсутствии суточного перепада температур, цветение может совсем не наступить, хотя растение будет расти и выглядеть здоровым. Все это делает цимбидиумы не совсем подходящими для комнатной культуры.

В случае неподходящих условий содержания листья становятся бледными, мягкими и плохо держат форму, что сильно снижает декоративность растения.

Для успешной культуры, необходимо выставить горшек с цимбидиумом на улицу вскоре после того, как минует угроза последних заморозков. Обязательно подберите тенистое место! Постепенно меняя местоположение горшка нужно приучить растение к солнечному свету. Идеальнo — ранние утренние или вечерние солнечные лучи. Никогда не ставьте цимбидиум на полуденном солнцепеке, чтобы избежать ожега на листьях! Однако, избегайте ставить растение с северной стороны, так как там света не намного больше, чем просто в доме.

Лучше всего — поставить горшек с растением под кроной дерева так, чтоб солнце освещало его сквозь листву в течении всего дня. Такие условия максимально приближенны к тем, в которых цимбидиумы растут в в природе.

Достаточно низкие ночные температуры провоцируют появление цветоносов у основания молодых псебдобульб. Они должны появиться и стать видимыми к концу лета.

В то время, когда горшок с растением находится на улице, особое внимание нужно уделить поливу! Наличие солнца и ветра приводят к более быстрому просыханию субстрата в горшке, необходимо своевременно поливать цимбидиум, не допуская пересушки. В случае сильных дождей, желательно накрыть растение полиэтиленовой пленкой или забрать его под крышу, чтоб не допустить переувлажнения почвы, застоя воды и, как следствие, загнивания корней. Обязательно регулярно подкармливать растения, внося удобрения с каждым вторым поливом.

С наступлением осени, как только ночные температуры начнут падать, нужно занести горшок с растением в дом, не дожидаясь первых заморозков.

Перед внесением растения обратно в дом , очистите сухие чешуйки с псевдобульб и срежьте все сухие листья, отмершие за лето. Проверьте на наличие насекомых и вредителей. Самый простой способ — поместить горшек с растением в большую емкость с водой на 30 минут и собрать всех нежелательных визитеров, которые появится на поверхности воды.

В доме подберите хорошо освещенное место, желательно держать растение в оранжерее или на застекленной лоджии, пока ночи не станут слишком холодными (ниже +10). Умеренная влажность, ночные перепады температуры, жидкие удобрения не чаще, чем раз в месяц. Цветочные стрелки постепенно наберут бутоны и наступит долгожданное цветение.

После цветения, срежьте цветонос приблизительно на высоте 2.5 см над основанием. Делайте это острым ножем или секатором (не ножницами!). После этого можно поставить горшок в светлое место и повторить цикл.

Летом — светлое тенистое место, влажность и удобрения. Зимой — яркий свет и умеренный полив.

Субстраты

Основное правило — должны быть воздухо- и влагопроницаемые.

Некоторые "рецепты":