Все компоненты берутся в равных частях

1.         все компоненты берутся в равных частях

§   легкая компостная земля

§   корни папоротника (или фибра древовидного папоротника)

§   мох сфагнум

§   кора (кусочки размером от 0.5 до 1 см)

§   промытые раковины моллюсков (если очень крупные, можно разломать на куски, но обязательно хорошенько промыть)

2.         "австралийский"

§   Кора 2 части

§   Пемза или лава 3 части

§   Перепревший (но не до конца) сфагнум или торф (если такого сфагнума нет) 2 части

§   Компост (желательно приготовленный из срезанной травы и навоза) 2 части

Удобрения

Возможно вносить в течении всего года, сочетая их с поливами. Если использовать специальные удобрения "Для орхидей" при каждом поливе, то их концентрация должна быть очень низкой. При удобрениях раз в несколько недель — концентрация полезных веществ может быть выше, но необходимо заблаговременно хорошенько полить растение чистой водой (за несколько часов до "процедуры") и только после этого использовать удобрения.

Посадка и пересадка

И то и другое лучше делать весной.

В выбранном горшке должно быть достаточно места для развития обширной и быстрорастущей корневой системы и в то же время, следует избегать излишне просторных емкостей. Умеренность — девиз при выборе посуды.

Цимбидиумы хорошо растут в стандартных пластиковых горшках без дополнительных прорезей, но дренажное отверстие внизу горшка (хотя бы одно!) обязательно, как и сам дренаж. Можно использовать куски пенопласта, керамзит или гальку.

Необходима легкая воздухо- и влагопроницаемая почва. Подходит все, от самых простых вариантов "кора+мох+уголь", до сложных "рецептур".

В идеале корни цимбидиума должны расти строго к низу горшка! Не ранее, чем через шесть недель после пересадки можно проверить, правильно ли подобран субстрат. Нужно аккуратно вытряхнуть растение из горшка и посмотреть на корни. Если новые корешки начинают расти в стороны или "закручиваются" по диаметру горшка — почва подобрана неправильно. Следует повторить пересадку в менее плотный субстрат.

После пересадки необходимо поддерживать субстрат во влажном состоянии постоянно, что способствует появлению новых корней. Вслед за молодыми корнями следует появление новых ростов, обычно, в начале лета. С ранней весны и в течении всего лета идет закладка и формирование цветочных почек у основания молодых псевдобульб.

Пересаживать цимбидиумы стоит не чаще, чем раз в 3 года. Самое обильное цветение и крупные цветы наблюдались у взрослых кустов на третий год после пересадки.

Деление взрослого растения

Если растение очень старое и имеет много задних псевдобульб, как живых, так и уже отмерших, можно поделить его при пересадке.

Вынув куст цимбидиума из горшка, нужно стряхнуть старый субстрат. При необходимости отмочить корни в чистой воде и отмыть приставшие кусочки коры. Обрезть мертвые и гнилые корни до здоровой ткани. Так же стоит обрезать слишком длинные здоровые корни, так чтобы они "не загибались" в горшке, при посадке.

Разделите растение на "деленки", разрезав или разломив куст в месте соединения псевдобульб. Каждая деленка должна содержать не менее, чем 4-5 взрослых молодых псевдобульб и несколько задних псевдобульб.

Взрослое растение не стоит делить при пересадке, если оно имеет меньше чем 15-20 крупных псевдобульб.

Все манипуляции следует проделывать чистым острым ножем или секатором, но только не ножницами! Нужно обязательно обработать свежие срезы, чтоб не допустить инфекции. Сделать это можно углем, порошком циннамона или антисептическим гелем.

Горячий душ для адаптации и реанимации орхидей

Прежде чем начать разговор о горячем душе в культуре орхидей, я хочу предостеречь критически настроенных людей: если вы выработали свой собственный подход к их адаптации и реанимации – спокойно следуйте своим путем!

Не нужно губить растения просто ради спортивного интереса или чтобы доказать, что я не права. Если Вы твердо знаете, что от головной боли Вам помогает только анальгин и не помогает цитрамон – Вы же не будете мучить себя, глотая цитрамон упаковками?! В моих конкретных условиях этот метод работает очень хорошо, но я полностью доверяю людям, которые адаптируют свои растения в мини тепличках или при регулярном опрыскивании. С другой стороны, если все Ваши старания не приводят к улучшению состояния растения, попробуйте горячий душ, вдруг поможет? В любом случае мусорное ведро никуда не убежит!

Смысл использования горячей воды в культуре орхидей, с моей точки зрения, заключается в стимуляции процесса корнеобразования, в лучшем, по сравнению с холодной водой, отмывании листовой пластинки от грязи и копоти, а так же для профилактики поражения орхидей паутинным клещиком. При незначительном поражении растения клещиком горячий душ в сочетании с пеной Ферри можно использовать и для лечения, особенно людям, плохо реагирующим на химические средства защиты растений. Горячий душ так же помогает бороться и с разрастанием солевых разводов на листовых пластинках орхидей. В последнем случае он применяется после обработки листьев ватным тампоном со слабым раствором уксусной или лимонной кислоты. При дальнейшем уходе ежемесячный (или еженедельный - все зависит от Вашего свободного времени и состояния растения) промыв субстрата горячей водой помогает избежать его засоления и, как следствие, отмирания корней и более быстрого разложения субстрата.

Технология проведения обработки заключается в следующем:

Растения вместе с поддонами лучше поставить в ванную комнату на деревянную решетку и пролить несколько раз сверху обычной водой комнатной температуры. Оставить в таком виде (вода в поддоне) на 10-15 минут в зависимости от размера растения. Затем включить горячую воду и начать разбавлять ее холодной до температуры 45-47С в струе воды. После чего, убрав поддоны, включить душ и полить растения "с головы до пят", до вытекания горячей воды из дренажных отверстий. Можно брать каждое растение в руки, но если их слишком много, то можно поливать прямо на решетке, учитывая, что более мелкие растения требуют меньшего времени обработки (например, 5 секунд), а более крупные - большего (10-15 секунд). Оставить растения на той же решетке до полного вытекания воды (проверять, покачивая горшок в разные стороны), поставить поддоны и полить сверху раствором удобрении. Затем убрать излишки удобрений из поддона (я сливаю в банку и использую для полива других растений, не орхидей). При наличии дистиллированной воды, если раздражают пятна от минеральных удобрений на корнях, после подкормки можно слегка опрыснуть ею поверхность горшка.

В зимний период я убираю капли воды из точек роста и пазух листьев орхидей бумажной салфеткой и оставляю растения до полного высыхания в теплой ванной комнате, как правило, на ночь. Летом, при жаркой погоде, растения можно вернуть на место без просушки в тепле, но, на всякий случай, хотя бы минимально убрать воду из пазух и точек роста.

В моих условиях данная методика хорошо зарекомендовала себя при реанимации и адаптации каттлей, фаленопсисов, растений онцидиумной группы и "теплых" видовых орхидей.

Прежде чем показать результаты, я хотела бы обратить внимание на термины реанимация и адаптация. Растение, полученное в неблагоприятный период (поздней осенью или зимой) без корней и новых ростов, нуждается, с моей точки зрения, в реанимации, все остальные растения, впервые попавшие в наш дом нуждаются в адаптации.

Как правило, при использовании горячего душа для адаптации орхидеи нужно около полугода для ее повторного цветения, а при реанимации, в самом плохом случае, около 3-х месяцев до начала нового роста. Однако главным противопоказанием для применения горячего душа в обоих этих случаях служит наличие гнилей в любой части растения. Пожалуйста, никогда не забывайте об этом!

Пересадка цимбидиума

Области произрастания вида Cymbidium в дикой природе охватывают Северную Индию, Китай и Японию, захватывая часть Малайзии и Филлипинских островов, а также остров Борнео до Южной и, частично, Северной Австралии.

Выращивать цимбидиумы несложно. Чтобы вникнуть в присущие цимбидиуму привычки, надо взглянуть на условия, в которых он произрастает естественным образом.

Итак, чего может не хватать цимбидиуму у нас дома?

При круглогодичном содержании в комнатных условиях при недостатке света и отсутствии суточного перепада температур растение вполне способно расти и выглядеть здоровым, но вот цветение можно и не дождаться никогда. Весьма желательно выставить горшок с цимбидиумом на улицу или балкон с середины мая по сентябрь-октябрь (все зависит от погоды). Идеальны для растения — ранние утренние или вечерние солнечные лучи. Никогда не оставляйте цимбидиум на полуденном солнцепеке: ожоги на листьях в этом случае неизбежны!

Необходимо следить за влажностью субстрата. Поливать цимбидиумы нужно, не допуская пересушки или переувлажнения субстрата, застоя воды и, как следствие, загнивания корней. Обязательно регулярно подкармливать растения, внося удобрения с каждым вторым поливом.

С наступлением осени, как только ночные температуры начнут падать, надо занести горшок с растением в дом, не дожидаясь первых заморозков. Можно держать растение в оранжерее или на застекленной лоджии, пока ночи не станут слишком холодными (ниже +5). Осенние низкие ночные температуры провоцируют появление цветоносов у основания молодых псебдобульб.

После появления цветоносов необходимо продолжать поддерживать умеренную влажность, ночные перепады температуры, жидкие удобрения же применять теперь не чаще, чем раз в месяц. Цветочные стрелки постепенно наберут бутоны, и наступит долгожданное цветение.

Еще раз подчеркнем: Летом — светлое тенистое место, влажность и удобрения. Зимой — яркий свет и умеренный полив.

Ход пересадки

Очень часто можно обнаружить орхидеи, в том числе и цимбидиумы, в цветочных магазинах или в «уценке». Магазинные растения, тем более, приобретённые в «уценке», зачастую успевают до покупки пострадать от перелива, переохлаждения и недостатка солнечного света. Результат — почти полное отсутствие корней. Поэтому приобретённое растение часто нуждается в немедленной пересадке. Корни у цимбидиумов очень хрупкие и легко ломаются, в местах поломов легко образуется гниль. Поэтому пострадавший корень необходимо обрезать в месте слома и присыпать углем или корицей.

Детка на цветоносе фаленопсиса

Очень часто в литературе можно встретить высказывания о том, что в комнатной культуре из спящих почек на цветоносе детки появляются весьма редко. Но думаю, что это мнение ошибочно. Сложно сказать, с чем связаны участившиеся случаи появления деток на цветоносах. Возможно, из-за определённых удобрений, которыми пользуются производители (поставщики) орхидей, или же из-за того, что орхидеи выращиваются в идеальных оранжерейных условиях. Во всяком случае, детки всё появляются, и с этим надо что-то делать.

Однажды я приобрела фаленопсис с отцветшим цветоносом. Мне не рекомендовали его срезать, так как вполне вероятно, что из спящей почки проснется цветочный побег. И когда чешуйка на цветоносе набухла, я уже предвкушала скорое цветение.

Но вскоре оказалось, что это — детка. И всё бы было хорошо, если б в этот самый момент я не стала терять материнское растение. Из-за неправильного ухода фаленопсис потерял все корни, после этого катастрофически быстро стали желтеть и отмирать листья. Было понятно, что растение мне не спасти. Но что же делать с деткой на ещё весьма крепком цветоносе?

Осложнялось всё тем, что у детки не успели развиться корни. Пришлось действовать на свой страх и риск. Я срезала детку с кусочком цветоноса. Места среза обработала водкой, хотя всегда рекомендуют 50-70%-ным спиртом. Припудрила толченым древесным углем (можно обработать молотой серой).

Затем берётся сфагнум, желательно «живой» (см. раздел Теория и практика. Советы по уходу. Субстрат для орхидей), и промывается кипяченой водой. В качестве емкости я взяла чистую стеклянную банку. Выложила на дно, примерно на одну четверть, сфагнум, и в центре поместила детку. Нужно следить, чтобы сфагнум всегда оставался слегка влажный, но на дне не скапливалась вода.

Банку плотно закрывают либо прозрачным полиэтиленом, либо кусочком стекла, ставят в теплое (примерно +22+25 градусов) и светлое место. В моем случае это была полка с искусственным освещением. Продолжительность светового дня - около 12 часов в сутки (особенно в осенне-зимний период).

После этого наступает не менее ответственный момент: нужно следить за тем, чтобы не накапливался конденсат на стенках и крышке. Для этого банку или любой другой, выбранный вами, стеклянный сосуд надо регулярно проветривать хотя бы один раз в сутки, или делать это при появлении конденсата. Также рекомендую менять сфагнум каждые 1,5-2 месяца.

В качестве вспомогательных средств можно использовать эпин и корневин (см. раздел Повреждения растений, вредители и болезни/Фитогормоны).

После обработки места соединения детки с кусочком ствола цветоноса спиртом или водкой, припудрите его «корневином». А сфагнум и саму детку можно опрыскать слабым раствором «эпина» (только следите за тем, чтобы в центре листиков не осталась влага!). Теперь вам остаётся лишь ждать, когда начнут появляться первые корешки. И их появление будет свидетельствовать о том, что вы — на правильном пути.

После того, как корешки достигли длины не менее 2,5-3 см, я пересадила детку в отдельный пластиковый стаканчик, в котором сделала дренажное отверстие. В качестве субстрата остался сфагнум, но в этот период уже можно добавить мелкие кусочки коры. Пропорции коры и сфагнума примерно 50 на 50. Детка в стаканчике помещалась в ту же банку, то есть, оставалась в парниковых условиях с постоянным проветриванием.

А теперь рекомендации для более счастливых обладателей фаленопсисов.

Если ваше материнское растение чувствует себя превосходно, а на цветоносе образовалась детка, то вам нужно лишь немного помочь ей отрастить корни. При непостоянной влажности или при влажности воздуха менее 60-70% основание детки в месте крепления к цветоносу оборачивают сфагнумом. Для его закрепления лучше использовать целлофановую ленточку, которую легко вырезать из любого прозрачного пакета.

Сфагнум слегка увлажняют и впоследствии проветривают 1-2 раза в неделю. Это можно делать и реже, но я предпочитаю перестраховываться. Для стимуляции образования корней можно использовать препарат корневин, как уже описывалось выше.

При достижении корешков (желательно минимум двух) размеров 2-3 см детку отделяют от цветоноса или срезают с кусочком цветоноса, затем помещают в субстрат из коры и сфагнума. На первое адаптационное время желательно сделать парник.

Внимание: Зачастую оставшийся у детки отрезок цветоноса со временем желтеет. Его нужно обязательно удалять, а новое место среза, во избежание загнивания, обрабатывать спиртом и какое-то время подсушивать.

Сложно сказать, когда же зацветёт эта детка. При правильном уходе и соблюдении всех её прихотей, вполне вероятно, что она порадует вас своими первыми цветами на третий год самостоятельной жизни с полноценной корневой системой.

Но разве может радовать что-то больше, чем ваши личные заслуги?

Удачи!

Мой личный опыт в выращивании орхидей

В начале хочу поблагодарить за предоставленную мне возможность высказаться Викторию (Вика/Satira) и Alson (Москва), а так же Катерину и Вадима Думбравану, за созданный ими раздел по орхидеям.

Может эта моя заметка кого-то заставит задуматься, перед тем как покупать орхидеи и поможет не делать такие ошибки, а кого-то просто посмешит. Но это мой ошибочный опыт в выращивании орхидей.

Начну по порядку.

Считала, что орхидеи в нашей стране экзотика или доступны только для состоятельных людей. Поэтому, увидев в продаже Лудизию, «загорелась». Но пока «созрела», в продаже ее не оказалось. Прошел год. Работая в фирме по озеленению, пришлось столкнуться с Рынком Садовод. Вот здесь я попала в цветочный рай. Оказалось, что можно купить не только Лудизию, а много других видов орхидей. Прочитав книжку Михеева «Орхидеи», был составлен список орхидей, которые мне подходили бы для выращивания в квартирных условиях. Приехав глубокой осенью специально за орхидеями на рынок и зная уже места, где продаются уцененные виды, я их приобрела. Конечно же, мне захотелось купить «побольше». Поэтому было набрано в уцененных товарах два вида орхидей без названия. Это моя первая ошибка. Не видя цветов, новичку, очень сложно определить, что на самом деле было приобретено. За неимением цифрового фотоаппарата (что желательно иметь любому цветоводу, что бы в любой момент можно было выложить фотографии и опознать что-то, да и похвастаться иногда) очень долго не могла определить, какая орхидея была мною приобретена. Накупив всевозможных книжек про орхидеи, которых в нашей стране не так уж и много, купленные растения я попыталась сопоставить с картинками и описаниями, но так и не определив, к какому виду они относятся, они были оставлены в покое и поставлены в одинаковые условия выращивания: без названия и с названиями Фаленопсис (розовый) и Камбрия (как мне тогда казалось вполне достаточно).

Где одна, там и две, где две, там и три и т.д. Бывая часто по работе на рынке, я тут же приобрела Пафиопедилум и белоснежный Фаленопсис. Просмотрев субстрат, был вынесен приговор: раз куплены голландские растения, которые славятся тем, что перекормлены удобрениями, для быстрого и обильного цветения, нужно его менять. Это вторая ошибка. Был совершен поход в лес, где я набрала очень хорошую кору и мох. Составив субстрат, я стала пересаживать. Вытащив из горшка орхидею и увидев все, что в нем было, испугалась. И стала соображать, вспоминая прочитанную литературу, какие корни хорошие, а какие плохие и, как и какие именно нужно удалять, но у меня не получилось. Отрезала, прощупывая корни, наобум.

Решила, что лучше присыпать все размельченными таблетками активированного угля. О купании в фунгициде я тогда даже и не подозревала. К чему привело мое желание улучшить условия содержания, путем пересадки? Растения затормозили свое развитие. Где были новые росты, они в таком же состоянии и остались, а новые корни росли очень медленно. Цветов к этому времени уже, правда, не было. После приобретения, орхидеи их скинули через несколько дней, это часто происходит у большинства новичков-орхидеистов с вновь приобретенными растениями (из-за смены условий обитания). Не всегда орхидеи сидят в плохом субстрате, как нам кажется на первый взгляд, и не стоит торопиться с пересадкой (посмотрите, понаблюдайте за ними). И так, до весны они росли, хотя и медленно. Зная, что весной некоторые должны цвести, стала думать, как создать им условия для этого. Вот тут я совершила очередную ошибку. Я поставила все орхидеи на окно (восточное), до этого они стояли в аквариуме под лампой дневного света. За два дня они получили сильнейшие ожоги. Тут же была наклеена светозащитная пленка. Очень сильно пострадала Камбрия. А Фаленопсис сбросил два листа. Но из последних сил он дал цветонос, на котором распустилось пять цветков, которые простояли не долго, т.к. я решила его спрятать от лучей, поставив подальше от окна, без подсветки. У белого Фаленопсиса, в это время рос цветонос, который за несколько дней превратился в детку (из-за повышения температуры). Это единственный плюс. Дендробиум (какой не знаю) сбросил все листья. Но дал вместо утерянных листьев детки, я которые отрезала несколько раз, присыпая срезы коллоидной серой. Даже с большими корнями мне не удалось их вырастить, все погибли (спасибо за помощь в попытке спасти растение November с epiphyte.ru) . Первое время удобрениями я не подкармливала, это тоже ошибка, а потом стала раз в две недели поливать Кемирой, чередуя с ПОКОНом, что давало бурный рост, но не цветение. Даже «башмачок», уже выбросивший цветонос, передумал цвести и, засушив его, начал бурно расти. Ну и последний мой печальный опыт. Вычитав в одном из форумов, что для того чтобы «побыстрее» заставить цвести Фаленопсис, его нужно поставить в холод. Фаленопсисы тут же были выставлены на балкон. Где в это время температура была около 15 градусов. Они получили обморожения. Белый Фаленопсис пришел в себя, даже детка восстановилась, а вот розовый сильно пострадал, потерял почти все листья. Мой совет, если прочитали обсуждение какой-то темы, не спешите бежать и делать именно так, это может не подойти вашим питомцам. А уж если хотите экспериментировать, заведите какой-нибудь опытный экземпляр, который у вас хорошо растет. У меня такой есть. Я на нем отрабатываю навыки: в выращивании в воде (спасибо Sashe с epiphyte.ru за такую идею), на пеньке, и в чистом мхе. Хотя все равно совершаю ошибки.

Мои выводы: эксперимент — это учеба, а учимся мы всю жизнь. Не бойтесь взяться за выращивание орхидей, просто будьте готовы к тому, что не всегда все получается так, как мы хотим. Жизнь вносит свои коррективы, от этого она намного интересней!

Орхидариум: личный опыт. Не повторяйте моих ошибок

Почти два года тому назад я загорелась идеей построить в отдельно взятой квартире рай для орхидей.

Попробую внятно изложить, как это было и что получилось в итоге.

По объявлению в Интернете был найден человек, который согласился воплотить мои мечты в жизнь. Так как с местом, как и у всех, большие проблемы, то размеры конструкции соответствовали тому кусочку свободного пространства, который был получен путем сноса части стены, отделяющей прихожую от жилой зоны. Итак, полученный короб имеет размеры 2.20 — 0, 75 — 0,50 (высота, глубина и ширина, соответственно).

Он разделен на две части в высоту — 1.40 и 80 см. Такое странное разделение было заложено автором конструкции, причем нижняя часть изначально была непрозрачной и обозначалась как технический этаж.

Из "техники" имелся увлажнитель огромных размеров в декоративном корпусе, страшно орущая вытяжка и шесть фитоламп. Все это было расположено в верхней части орхидариума. В нижней части помещались три таймера, размером все вместе приблизительно с книгу. На мой, закономерный вопрос, а зачем для таймеров так много места, мне было сообщено, что, возможно, когда-нибудь, я поставлю туда другую аппаратуру... История умалчивает о том, какую именно аппаратуру имел в виду автор конструкции. …Но! Начало было положено.

Я радостно разместила в «спецраю» все имеющиеся на тот момент у меня орхидеи и начала делать выводы.

Как показала практика, у меня получился здоровенный "вандариум", потому что полученное количество света и температуры идеально подходит именно вандам.

Для неприхотливых фаленопсисов здесь слишком много света, а практически всем остальным орхидеям было слишком жарко. Сами лампы не нагреваются, но у каждой лампы имеется два цоколя, по 5 см. каждый, температура которых после нескольких часов работы может достигать до 70-и градусов Цельсия. Таким образом, если средняя температура в комнате, порядка 20-22 градусов, то внутри моего орхидариума она на 2-3 градуса выше. Большинство же орхидей предпочитают умеренную температуру, и 23-26 для них слишком жарко.

Таким образом, я сильно ограничена в выборе растений и приобретаю только те, которые способны выжить в моем "раю".

В общем, многое пришлось переделывать. На данный момент я перенаправила вытяжку, которая теперь дует внутрь. Этим я добилась того, что температура понижается до комнатной. Да и моим орхидеям, похоже, нравится "ветерок". Две лампы из шести держу отключенными, и теперь у фаликов перестали краснеть листья от переизбытка света.

Увлажнитель был заменен на крошечный, который можно и в стакане с водой поместить. Работает эта крошка примерно 15 минут в час, и влажность держится в среднем 70-80 %. Для увлажнителя я использую только дистиллированную воду. Если пользоваться водопроводной, пусть даже отстоянной водой, то на стеклах и на листьях растений очень быстро образуется мутный налет - осадок солей. Хочу заметить, что проблема носит чисто декоративный характер. С точки зрения поддержания нужного уровня влажности подойдет любая вода. Если налет Вас не смущает, или не лень его регулярно удалять, то дистиллированная вода — не обязательный фактор.

А вот расположение увлажнителя — это важно, особенно, если конструкция вытянута вверх, как у меня. Пар, который вырабатывает увлажнитель, тяжелее воздуха. Поэтому, когда у меня стоял стационарный увлажнитель для помещений, в нижней части было 90-100%, а наверху, под лампами — только 50-60%. Сейчас увлажнитель расположен в верхней части орхидариума, пар как бы стекает из него вниз и равномерно увлажняет все пространство.

Сейчас, когда прошло почти два года, и я, и мои орхидеи уже приспособились к новым условиям существования. Таймеры вынесены наружу и спрятаны под конструкцию. Матовые стекла на бывшем "тех-этаже" заменены на прозрачные, там установлены лампы - получилось еще одно отделение для цветов.

Задние стенки обклеены сосновой корой, что дает очень большой декоративный эффект.

Как это выглядит сейчас, можно посмотреть в Фотогалерее.

И так далее, все мелочи, безусловно, невозможно предусмотреть сразу, но....

В общем отсутствие ясного и четкого представления о том, чего же я на самом деле хочу, обошлось мне в большое количество времени, нервов и денег.

Итог: Если вы хотите сделать орхидариум на заказ то: