Элементы оформления участка

Элементы оформления участка

Ограды

Первое, на что вы должны обратить внимание при определении плана и стиля, это ограждение вашего садового участка. Окрестности могут сильно повлиять на конечный результат, и это надо учитывать при проектировании наравне с другими особенностями. Вполне вероятно, что вы унаследуете какую-нибудь стену, забор или решетку, которая может вам нравиться или не нравиться. Замена может стоить дорого, так что вам придется искать компромисс, перепроектируя сначала некоторые участки, скажем, вокруг ключевых пространств, например внутреннего дворика. Если вы не можете найти компромисс, полностью устраивающий вас, то используйте маскировку или ширму, типа недорогой решетки, вьющихся растений или декоративных экранов. Сначала решите, выполняет ли сооружение функцию, для которой оно предназначено. Легкий забор в стиле «ранчо» прекрасен там, где вы имеете возможность оценить прекрасную перспективу за границей сада, но для защиты необходимо что-нибудь более существенное. Перед строительством или реконструкцией любого фундаментального сооружения выясните точно: за какие ограждения отвечаете вы и ваш сосед и что не имеется никаких местных планировочных ограничений на их размер и стиль. Традиционный выбор для ограждений включает заборы, стены и живые изгороди, но рассмотрите и другие варианты типа экранов из живых растений, или трельяжей, поддерживающих быстро растущие вьющиеся растения; последние особенно удобны для обеспечения быстрого прикрытия, не превышающего предварительно определенную высоту.

Слева: можно приобрести готовые деревянные столбы и панели ограждения, выполненные в различных стилях. В зависимости от планов дайте древесине постареть под воздействием внешней среды или пропитайте ее специальными средствами или покрасьте. Если по забору будут расти вьющиеся растения, то необходимо время от времени обрабатывать древесину.

Слева: устройство живой изгороди занимает больше времени, но создает привлекательный естественный фон для других элементов сада. Выбирайте растения для изгороди подходящей высоты: например, выросшие хвойные деревья скоро станут слишком высокими для маленького сада.

Сверху: для сельского сада естественное ограждение - плетень, но он не долговечен - может служить приблизительно пять лет. Он хорош как временный забор, пока не вырастет живая изгородь.

Справа: окрашенный штакетник выглядит очень привлекательно в сельских садах. Позади кустов оставьте свободное пространство, чтобы можно было перекрасить забор.

Сверху: хорошая живая изгородь получается из форзиции, но чтобы она выглядела опрятно, необходимо зимой, как раз перед тем, как появятся цветы, подрезать изгородь. Эту форму создали, распределяя сперва должным образом ветви.

Снизу: здесь декоративная решетка нарушает чересчур строгое впечатление, производимое забором, ограничивающим три стороны этого квадратного садового участка.

Снизу: когда и забор и решетка установлены на свои места, ясно виден результат смешения и сочетания стилей.

Типы ограждения

 

Заборы: они занимают небольшое пространство, но для устойчивости нуждаются в прочном основании или металлических столбах и регулярной обработке покрытии древесины защитным слоем. Сплошные заборы, плотно обшитые досками или панелями, служат защитой от животных и предпочтительны там, где требуется уединение. Открытые заборы типа штакетника или в стиле «ранчо» позволят вам наслаждаться окружающими видами.

Стены: наиболее дорогое, но долговечное ограждение. Они отражают тепло, и поэтому вы можете высаживать вдоль них теплолюбивые кустарники. Стены могут быть сплошными (кирпичные, сложенные из камня без раствора, из оштукатуренных блоков из щебенки или бетона) или ажурными (декоративные стенные блоки).

Живые изгороди не самый дешевый способ установления ограды, но они смотрятся наиболее естественно. Требуется несколько лет, чтобы они достигли желаемой высоты, и, кроме того, они нуждаются в регулярном уходе. Будучи более широкими, они занимают большую площадь, чем стены и заборы (могут быть до 90 см шириной) и их корни иссушают прилегающую землю. Подстриженные живые изгороди (бук, бирючина, тис и граб) - традиционные фавориты, но требуют много труда для поддержания нужной формы. Менее трудоемкие, цветущие живые изгороди (из роз или форзиции) шире-до 1,8 м.

Сверху: концы штакетника могут иметь весьма сложный профиль. Делают это лобзиком.

Бордер из кустарника: в этом случае бордер становится изгородью. Для этого хорошо использовать вечнозеленые растения или колючий барбарис.

Ширма: ряд одинаковых растений, например бамбука или яблонь, сформированных кордоном и растущих у заборов из проволочной сетки.

Ограждение вьющимися растениями: ограждение в виде провисших цепей или решетки с поднимающимися по ним растениями красиво. Можно устанавливать предельную высоту и соответственно выбирать растения или опоры. Это позволяет обходиться без регулярного подрезания растений, в отличие от обычных живых изгородей или рядов хвойных деревьев, например купрессоципариса Лейланда.

Снизу: стриженая живая изгородь из тиса образует классический фон для традиционного миксбордера.

Снизу: мощеная площадка посередине участка - неплохое решение. Круглое мощение может оживить обычный квадратный участок.

Сверху: иногда лучше всего устроить патио в дальнем конце сада, если, конечно, это место хорошо освещается солнцем.

Слева: введение кривой линии или небольшого перепада уровня полностью меняет весь вид сада. Используйте ваше воображение на ранних стадиях планирования, посетите другие сады и поищите новые идеи в журналах.

Забор или изгородь — больше, чем простое ограничение земельного участка. Ограда вашего земельного участка - сооружение многофункциональное. Прежде всего, ограда выделяет участок из общего пространства, проводит его границы, отделяет от соседних участков. Кроме того, ограда обеспечивает изоляцию территории, предотвращая нежелательное проникновение на участок животных и посторонних людей. Но помимо роли ограничителя пространства ограда имеет еще оформительское и психологическое значение. Сад — это место, где можно отдохнуть душой, расслабиться и освободиться от психического напряжения будней. Секрет заключается в том, что в результате действия эффекта замкнутости садового пространства возникает ощущение надежно защищенной частной жизни. Создается иллюзия того, что в результате проведения границ сада внешний мир остается за изгородью. Благодаря этим вертикальным барьерам возникает ощущение садового пространства. По внешнему виду, цвету, плотности, высоте ограда должна сочетаться с общей оформительской концепцией участка, завершая и дополняя ее, а также вписываться в окружающую среду данного участка.

Тип ограды зависит от требований оформления, ваших личных вкусов, размеров участка (на маленьком участке нельзя возводить сплошную массивную ограду), а также ваших возможностей. Материалом для различных типов оград может служить камень, кирпич, дерево, металлические сетка и проволока.

Стены

Каменные и кирпичные стены — наиболее прочные и долговечные из всех видов ограждений. Нужную устойчивость стен обеспечивает бетонный фундамент. Для кладки подбирают материал, который сочетается с другими строениями. Это могут быть кирпич, природный камень, небольшие цементные блоки и т.д. Целесообразная высота такой ограды лежит в пределах 1,5—1,8 м. Глубина закладки фундамента зависит от типа почвы, кроме того, его размер должен быть таким, чтобы выдержать давление стены. Иногда требуется укрепить ограду столбами. Для кладки готовят известковый раствор, состоящий из 1 части цемента, 1 части извести и 5 частей песка.

Деревянные заборы

Заборы значительно дешевле, экономичнее сплошных оград, к тому же по причине небольших размеров участков они гораздо шире распространены. Деревянные заборы достаточно просты в исполнении, практичны и прекрасно вписываются в окружающую среду. За редким исключением, предпочтение отдается продуваемым, а не гладким заборам. Сплошные заборы преграждают путь ветру и создают турбулентные потоки воздуха, повреждающие насаждения.

Существует множество разновидностей заборов. Одной из наиболее распространенных форм деревянного забора в средней полосе России традиционно является штакетник. Он легкий, естественный, нарядный, достаточно экономичный и обеспечивает хорошую продуваемость участка, не создавая в непосредственной близости от себя завихрений воздушных потоков. Такой забор состоит из несущих элементов (столбы и прикрепленные к ним слеги) и обрешетки, которую выполняют из реек, узких дощечек, круглого штакетника. Деревянные столбы делают из бревен или бруса, нижний конец которых обрабатывают антисептическим средством, предотвращающим гниение, смолят, обжигают, оборачивают толем или рубероидом, а верхний конец обрабатывают на скос, чтобы с него стекала дождевая вода, или защищают кровельками из досок. Опорные столбы деревянной ограды располагают на расстоянии 2,5—3 м друг от друга. Увеличивать интервал между столбами не рекомендуется, иначе вся конструкция утратит жесткость и прочность, сокращать — можно, если есть такая необходимость. Столбы заглубляют в землю на 50—70 см, чтобы обеспечить ограде устойчивость. Круглые опорные столбы должны быть диаметром до 20 см. Ямы для круглых столбов небольшого диаметра высверливают в грунте ручным буром на глубину 70—90 см. Столбы большого диаметра устанавливают в ямы глубиной 50—70 см с обязательной бутировкой щебнем или битым кирпичом. Для этого в подготовленную яму устанавливают столб и засыпают ее почти до верха бутовым камнем, щебнем или битым кирпичом. Засыпку уплотняют со всех сторон вокруг столба. Верхнюю часть бута обязательно закрепляют цементной стяжкой, заливая сверху раствором. В течение нескольких дней произойдет естественная усадка, и столбы прочно закрепятся в земле.

Опорные столбы размещают со стороны участка, чтобы с улицы они были менее заметны и забор выглядел декоративнее. Слеги к деревянным столбам крепят горизонтально. Их делают из толстых досок или бруса сечением 50 Ч 80 см и крепят к столбам при помощи врубок и накладок. Две слеги (верхнюю и нижнюю) размещают на некотором расстоянии друг от друга и к ним вертикально прибивают гвоздями деревянные планки. Планки крепят на 5 см выше уровня почвы с просветом между ними для предохранения от гниения. Чтобы ограда выглядела красиво, столбы и вертикальные планки должны быть примерно одинаковыми по высоте. Верхним торцам реек штакетника можно придать особую форму, а можно создать общий рисунок забора, например, выпиливая штакетник разными уровнями или волнами. В таком заборе можно делать "окошечки" и украшать его различными накладными рисунками.

Ограду необходимо окрасить масляной краской для наружных работ. Покраска предохраняет древесину от гниения и придает ей нарядный вид. Вместо краски можно использовать специальные прозрачные пропитки и мастики, которые сохраняют естественный цвет дерева, предохраняют его от жучка и гниения, а также обладают консервирующим действием. На скошенные грани деревянных деталей ограды рекомендуется нанести дополнительный слой краски или покрытия.

Кроме уже описанного штакетника существует множество разновидностей деревянных заборов. Если ваш участок достаточно большой, хорошо будет смотреться забор высотой 1,5— 1,7 м из нешироких досок, закрепленных горизонтально между опорными столбами. Это довольно плотный забор, интервал между отдельными досками составляет половину их ширины. Такой забор прекрасно выполняет защитные функции, скрывает участок от посторонних глаз и эффективно гасит силу ветра, не создавая, однако, турбулентных воздушных завихрений. Частота размещения опорных столбов зависит от длины досок, но интервалы между столбами не должны быть слишком большими, чтобы доски не провисали. Доски крепят гвоздями к деревянным столбам, делая столько параллельных рядов, сколько требует заданная высота забора. Последнюю доску прикрепляют практически вровень с верхним торцом столба. После окончания строительства забор необходимо покрасить масляной краской или покрыть герметизирующей мастикой, предохраняющей от гниения и обеспечивающей его долговечность. Очень оригинально выглядит забор из узких реек или тонкого неошкуренного кругляка, который можно разместить уступами и использовать на местности, имеющей четко выраженный уклон. Принципы его сооружения остаются теми же, что и для других видов деревянных заборов.

Конструкцию из деревянных реек и ошкуренного кругляка необходимо покрыть краской или защитным составом, неошкуренный кругляк или жерди можно не обрабатывать в течение нескольких лет. Кора сама предохранит дерево от гниения и плесени.

 

Установка опорных столбов забора

1. Столбы большого диаметра, а также столбы из бруса заглубляют в землю на 50—70 см, что составляет приблизительно 1/3 средней высоты забора. Для этого необходимо выкопать в земле яму необходимой глубины и объема.

2. Установить столб в яме, засыпать щебнем, бутовым камнем или битым кирпичом и уплотнить засыпку вокруг столба. Сверху для стяжки залить цементным раствором, приготовленным в нужной пропорции

Строение забора из штакетника

На чертеже приведены средние размеры, наиболее оптимальные для такого рода ограды. Они могу т варьироваться в зависимости от высоты штакетника. Расстояние между отдельными штакетинами обычно составляет одну ширину штакетины или ее половину

Верхний край штакетника можно выпилить по шаблону, придав ему форму волны. Такой фасон делает вид забора особенно легким, созвучным плавным линиям окружающей растительности

 

Деревянный забор с горизонтальным креплением досок

Конструкция отличается простотой, строгостью и высокой функциональностью. Чтобы забор смотрелся аккуратно, а строгость линий не была нарушена, доски следует пригнать точно, соблюдая интервал между ними, равный примерно половине ширины доски

 

Забор из тонких реек или кругляка

Такой забор недорог и прост в исполнении. Благодаря его ажурной структуре за ним никогда не создается абсолютная тень, и растения, посаженные даже в непосредственной близи от ограды, не страдают от недостатка освещения

Одним из вариантов устройства штакетника является установка верхней горизонтальной планки по верхнему краю штакетин. В этом случае нет необходимости в установке второй слеги, а забор приобретает оригинальность

 

Невысокий забор с горизонтальным креплением широких досок

Заборы такого типа делают невысокими, оптимальная высота составляет 50—70 см. От земли до нижней доски оставляют зазор в 5—7 см, доски крепят гвоздями к опорным столбам

Живописный плетень является прекрасной опорой для вьющихся цветущих растений, которые, заплетая его, создают живые пестрые ширмы

Забор в стиле "ранчо" имеет смысл делать на больших пространствах участка, например, плодового сада. Лучшим материалом для такого забора являются широкие необработанные сосновые или еловые доски

Охотничья ограда, безусловно, не может служить надежной защитой участка, опалишь зрительно обозначает его границы. Ее можно использовать для внутреннего разграничения территории участка, оформления палисадника

Если общий стиль оформления участка позволяет, можно сделать забор в стиле "ранчо" из обработанных или необработанных широких досок, которые размещают горизонтально и прибивают к несущим столбам гвоздями. Такие заборы делают невысокими, не более 2—3 рядов досок, и после окончания строительства красят или покрывают защитным средством.

Особым видом деревянной ограды является плетень, в названии которого отражен процесс его изготовления. Несомненным достоинством плетня можно считать его живописность и дешевизну изготовления. Плетень можно делать из прутьев и веток древесных пород, обладающих хорошей гибкостью: лозы, ивы, орешника и др. Ветви можно пускать горизонтально, оплетая опорные столбы, или делать плетеное заполнение по каркасу или столбам и прибитым к нему трех слег. Свое очарование имеет также невысокая ажурная ограда, получившая название охотничьей. Трудно объяснить причину возникновения такого названия, но этот тип ограды до сих пор широко распространен. Охотничья ограда представляет собой достаточно легкую конструкцию, не требующую массивных опорных столбов. К небольшим столбам прибивают 2 параллельные слеги сверху и снизу и к ним гвоздями крепят деревянные планки типа штакетин, сходящиеся под углом. Можно также использовать распиленные продольно жерди. Опорные столбы обычно размещают на расстоянии 2—2,5 м друг от друга, длина штакетин или жердей должна быть больше высоты опорных столбов.

Металлические ограды

Значительно более практичными и долговечными являются металлические ограды и ограды из сетки-рабицы. Металлические ограды обычно изготавливают из готовых пролетов решетки различной конфигурации, прикрепленных между кирпичными или бетонными столбами. Кирпичные столбы не делают слишком громоздкими, их кладут в 1 — 1,5 кирпича, скрепляя между собой цементным раствором, приготовленным в пропорции 1 часть цемента, 1-0 частей песка, 2 части извести. Столбы кладут на кирпичном или бутовом фундаменте.

 

Комбинированная ограда с металлическими пролетами

Можно комбинировать элементы каменной или кирпичной кладки и металла. Простые металлические и элегантные кованые решетки крепятся жестко (анкерное крепление) между столбами из бетона, кирпичной и каменной кладки. Стена устанавливается на фундаменте глубиной 80—100 см. Столбы и стенка выполняются из кирпича, природного камня, штукатурятся или облицовываются отделочными материалами. Чем выше каменное основание забора, тем больше степень защиты от ветра, выше шумопоглощение. Такая ограда очень прочна, долговечна и хорошо сочетается практически с любым стилем оформления участка

Кирпичные фундаментные столбы делают сечением 380Ч380, 380Ч510 мм и более. Их выводят на 20—30 см над поверхностью земли. Заполнение между столбами выполняют из бутового камня или из кирпича и заглубляют на 15—20 см. Ширина заполнения из бутового камня 40 см, из кирпича — 25 см или 1 кирпич. Кирпичные столбы в зависимости от требований оформления можно штукатурить, облицовывать отделочными плитами из любого материала или оставлять в естественном виде.

Столбы различной формы можно изготавливать из бетона, используя в качестве заполняемой формы опалубку из досок, обшитых листовым железом. Целесообразно изготовить несколько форм, причем каждую на заливку 3—4 столбов одновременно, учитывая довольно долгий срок затвердевания бетона.

Не рекомендуется сетчатую ограду крепить на столбах из кирпича или камня. Массивные столбы не сочетаются с легкой ажурной сеткой.

Для литья столбов изготовляют форму-опалубку из досок толщиной 2,5 см. В форме делают 4 прямоугольных отверстия для закладки отрезков полосовой стали с просверленными в них отверстиями под крепежные болты. Отрезки полосовой стали должны быть вмурованы в столбы в местах крепления ограды. Бетонные столбы сечением 12Ч12 или 15Ч15 см делают с арматурой, чтобы увеличить их жесткость и прочность. В качестве арматуры рекомендуется использовать стальной прут диаметром 8—10 см.

В деревянную форму вкладывают арматуру в виде 2 стальных прутов и заполняют бетонной смесью. Смесь затем тщательно уплотняют, выравнивают ее поверхность и дожидаются полного застывания.

Можно также сделать арматуру в виде каркаса. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6-8 мм, предусматривая скобы для крепления. Уложенный в форму каркас заливают бетоном.

Столбы, на которые навешивают ворота, укрепляют арматурой, в центр кладки вставляют металлическую трубу или армируют кладку металлической сеткой через 2—4 ряда. Готовые решетчатые пролеты металлического забора (кованые или изготовленные по иной технологии) крепят между опорными столбами. Решетка из железных прутьев очень крепкая, прозрачная и легкая на вид. Она является отличной опорой для вьющихся растений.

гое оптимальное решение и рекомендуется для использования, если вы применяете растительность, например, в виде живой изгороди, в качестве дополнительного окаймляющего элемента. Деревья и кустарники смягчают общую линию ограды, снимают ее просматриваемость. Такая ограда хорошо выполняет защитные функции. Сетка-рабица устанавливается на столбах, врытых на расстоянии 2—2,5 м друг от друга и закрепляется горизонтально натянутой проволокой. Угловые стыки, оконечные точки и около 10 обязательных стоек обеспечивают необходимое крепление. Забор из сетки-рабицы должен иметь зазор от почвы 5 см

Весьма практичны и просты в исполнении заборы из металлической сетки-рабицы. Ограды из проволочной сетки за счет ажурности создают впечатление отсутствия забора, особенно когда такую ограду окрашивают в зеленые тона. Для оград используют оцинкованную или неоцинкованную проволочную сетку с ячейками 3Ч3—5Ч5 см. Высота ограждения 1,5-2 м.

Ограду из проволочной сетки лучше крепить к отрезкам стальных труб длиной по 2,5—3 м, диаметром 5—7 см на бетонном основании. Металлические столбы очень долговечны, что продлевает жизнь всей ограде в целом. При отсутствии труб сетку крепят к деревянным или железобетонным столбам. Но в этом случае столбы должны быть меньшего размера: деревянные — диаметром 12—14 см, железобетонные — сечением 10Ч10—11Ч11 см. Металлические столбы боятся воды, которая, попадая в них и замерзая зимой, может повредить столб. Поэтому столбы заполняют раствором, забивая в их верхнюю часть просмоленные деревянные пробки, или закрывают крышками. При использовании раствора его заливают поверх забитой в трубу деревянной пробки.

Для установки столбов из труб бурят ямы небольшого диаметра, глубиной 70—80 см, которые заполняют раствором бетона со щебенкой в пропорции: 1 часть цемента, 3 части речного песка и 3 части щебенки.

Невысокая металлическая оградка лишь визуально отделяет участок от окружающего пространства, и ее легкий ажурный узор ненавязчиво смотрится на фоне высаженных за ней растений

Подземную часть металлических столбов покрывают горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Применяют также смеси густого каменноугольного и этиленового лаков в соотношении 1 : 1 или густого каменноугольного лака и эпоксидной смолы (3: 1) с добавлением 20—30 % цемента. Иногда для уменьшения расхода бетона на песчаных почвах делают опалубку. Трубы заглубляют в бетон пустотелыми. К верхним концам их приваривают ушки, скобы или хомуты из проволоки или обычные гайки и протягивают через них проволоку, к которой прикрепляют сетку, чтобы она не провисала. Кроме того, посередине столбов и на уровне поверхности земли сетку дополнительно крепят проволочной обвязкой.

Для защиты столбов и сетки от ржавчины их окрашивают краской для наружных работ по металлу или покрывают специальным лаком. Наиболее подходящий цвет для сетчатых заборов — зеленый (разных оттенков). Для обеспечения устойчивости забора по углам несущие столбы подпирают укосинами — врытыми под наклоном столбиками. Это необходимо для того, чтобы опорные столбы выдерживали натяжение сетки. Если вы рассматриваете изгородь не как архитектурно-строительное сооружение, выполняющее к тому же еще и защитные функции, а лишь как оптическую преграду, элемент, обозначающий границы участка, вам вполне подойдут различные типы простых и изящных невысоких кованых металлических оград. Они могут быть самой различной конфигурации, иметь разнообразные декоративные элементы, варьироваться по высоте. Уход за такими оградами заключается преимущественно в защите их от ржавчины. Для этого металлические ограды красят масляной краской для наружных работ с металлом или покрывают специальным консервирующим лаком.

Необходимой частью ограды являются ворота и калитка. Их оформляют в том же стиле, что и ограду, чтобы их внешний вид, материал, цвет, конфигурация соответствовали общему виду ограды, не нарушали его целостности. Для деревянной ограды изготовляют деревянные ворота и калитку, для сетчатой — металлические. Для живой изгороди ворота и калитка могут быть и деревянными, и металлическими. Ворота и калитка должны быть прочными, долговечными, удобными в пользовании. Ворота выполняются из двух створок, ширина ворот должна составлять не менее 2,5 м для въезда легкового автомобиля и не менее 3 м для въезда при необходимости грузовой машины. Если, исходя из образа вашей жизни, в воротах нет необходимости, можно предусмотреть в ограде одну съемную секцию нужной ширины на всякий случай для обеспечения эпизодического заезда транспорта. Ширина калитки 80—90 см, примерно такая же, как ширина пешеходной дорожки от калитки к дому. К калитке при необходимости можно провести электрический звонок. Ворота и калитка должны открываться внутрь участка, чтобы не загораживать дорогу или улицу.

Створки ворот изнутри оборудуют запорами и ставят ограничители. Чтобы створки самопроизвольно не закрывались, применяют пружинные фиксаторы.

Столбы для ворот должны быть немного массивнее, чем для ограды и калитки, так как они испытывают дополнительную нагрузку, их надо лучше укрепить.

Надежность и долговечность работы во многом зависит от качества выполнения фундаментов под опорные столбы. Их закладывают на глубину 50—100 см. Пазухи ямы засыпают щебнем, тщательно утрамбовывают, а затем бетонируют.

Прутья кованой металлической ограды заканчиваются классическими пиками; такая ограда отличается простотой и ненавязчивой изысканностью, однако мало подходит для участка в сельской местности

Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 5Ч10 см, соединяя их в углах, и укрепляют конструкцию диагональной планкой. Собирают рамы на земле, навешивают без обрешетки. Амбарные петли крепят к металлическим и бетонным столбам через деревянные накладки. Обрешетку делают после навески рам. Просвет между землей и створками калитки и ворот должен быть не менее 10— 15 см, чтобы снег не мешал открывать их. Калитку и ворота можно украсить различными деталями декоративного оформления.

Живые изгороди

Живые изгороди, особенно поддающиеся формированию, являются живой архитектурной формой в оформлении сада, которая служит его украшением и может выполнять роль ограды. Живые изгороди очень ценны в экологическом отношении, так как зелень растений выделяет кислород, поглощает углекислый газ, снижает в значительной степени неблагоприятное загрязнение воздуха, служит природным фильтром и поглощает пыль, задерживая ее на листьях, гасит силу ветра и шум, выполняя роль шумопоглощающего барьера, создает психологически благоприятный спокойный зеленый фон вокруг участка, что очень способствует созданию атмосферы отдыха и покоя на территории сада. Живые изгороди органично вписываются в окружающую среду, становясь ее частью и продолжением, а также создают естественный живой фон для растений на участке. Нельзя забывать и о практическом значении живой изгороди, которая может стать неприступной непроницаемой преградой не только для постороннего взгляда, но и для проникновения на участок извне. Колючие изгороди из растении, имеющих на своих стеблях шипы, сделают ваш дом неприступной крепостью. Таким образом, живые изгороди вполне способны заменить ограду из любого материала вокруг участка. Живые изгороди красивы, практичны, долговечны и применяются как для отделения фасадной части участка от улицы, так и для ограждения его со всех сторон от соседних участков. Кроме того, живые стенки из кустарников могут служить разделительными элементами пространства сада, естественными ширмами, загораживающими нежелательные детали устройства сада, выполнять роль невысоких живых ограждений террас и площадок для отдыха. В зависимости от растений, выбранных для создания живой изгороди, они подразделяются на формируемые и естественные. Типичная формируемая живая изгородь представляет собой строгую распланированную полосу насаждений, которую необходимо регулярно подстригать или придавать ей определенную форму. Естественная, свободно растущая живая изгородь обычно бывает составлена из растений, не поддающихся формировочной стрижке, часто это бывают цветущие растения, изумительно украшающие сад в период цветения, или растения с декоративной листвой. Выбор формы живой изгороди зависит от размеров и рельефа участка, общего композиционного решения и пристрастий владельца. Живые изгороди вне зависимости от типа нуждаются в регулярной формировочной стрижке или систематической обрезке, являющейся непременной частью процесса ухода за растениями.

Различным образом оформленные живые изгороди служат разделительными элементами для разграничения пространства сада, отделяя друг от друга его участки и открывая новые зрительные перспективы. Кроме того, зелень живой изгороди служит прекрасным естественным, фоном для цветов и декоративных растений

Живые изгороди очень пластичны, и при определенных затратах труда и времени позволяют создавать самые разные декоративные садовые формы, такие как арки, прерывающиеся ширмы, фигурные зеленые стенки. Подобные формы отличаются видимой легкостью и прозрачностью структуры

Ровно постриженные низкорослые живые изгороди служат изысканным обрамлением для дорожек в большом саду, оформленном в классическом стиле

Обычно живые изгороди делают комбинированными, сочетая ограду из растений с воротами и калиткой из дерева, металла или другого материала. По высоте живые изгороди подразделяют на:

низкие, высотой до 50 см;

средние, высотой до 1 м;

высокие, высотой до 2 м.

При выборе кустарников для живой изгороди необходимо учитывать особенности климата, требования к функциональности изгороди, ваши возможности по поддержанию изгороди в надлежащем виде. Кустарники в живой изгороди должны отличаться способностью образовывать плотную труднопроницаемую стену, легко переносить стрижку, обладать высокой регенерирующей способностью и быстротой роста, по возможности приносить хозяйственную пользу в виде плодов, лекарственного сырья.

Низкие живые изгороди называют также бордюрами и применяют для декоративных целей оформления участка. Средние и высокие живые изгороди служат для создания ограждения участка, отгораживания территории внутри сада. С их помощью, например, можно декорировать хозяйственные постройки или выделить место для отдыха из общего пространства участка.

Создание живой изгороди

Живые изгороди могут быть однорядными, двухрядными и трехрядными. Растения в двух- и трехрядных живых изгородях могут быть одинаковой высоты или располагаться ярусно. При ярусном размещении низкорослые кустарники высаживают на переднем плане на фоне более высоких кустарников. При трехрядной структуре живой изгороди растения можно разместить тремя уступами или ярусами (высокие, средние и низкорослые), каждый из которых будет скрывать приземную часть расположенного за ним ряда, что придаст изгороди особую декоративность. Кроме того, сочетание различных объемов и окраски рядов растений создаст живописное разнообразие и усилит красочность изгороди. Живую изгородь можно сделать совершенно непроницаемой даже для мелких животных, если при посадке между двумя рядами кустарников натянуть невысокий ряд металлической сетки, укрепленной на деревянных кольях, или несколько рядов проволоки. Когда кустарники разрастутся, они совершенно скроют сетку, их ветви врастут в нее и переплетутся с проволокой, сделав такой защитный ряд невидимым. Формируя живую изгородь, при посадке кустарников необходимо строго выдерживать прямые линии, углы, участки скругления и необходимое расстояние между растениями. Очень велик соблазн с целью ускорения формирования густой изгороди сразу посадить кустарники поплотнее, сократив расстояние между ними. Но делать этого не следует, так как, развиваясь, растения очень скоро начнут мешать друг другу, создавать конкуренцию в потреблении питательных - веществ и влаги, тормозить рост друг друга, из-за плотности насаждения возникнет затенение, начнут сильно оголяться ветви кустарников, будут образовываться проплешины в кроне, что неизбежно скажется на внешнем виде и качестве живой изгороди. Расстояние между растениями при посадке зависит от силы их роста и максимальной высоты, которой они достигают:

для низкорослых кустарников расстояние между саженцами в ряду составляет 20—30 см;

для среднерослых кустарников — 40—50 см;

для высокорослых кустарников — 70—80 см.

Ярусная структура посаженной в 3 ряда живой изгороди создает 3 различных уровня восприятия, каждый из которых отличается объемом и, возможно, фактурой и цветом, что делает живую изгородь сильным архитектурно-оформительским элементом в композиции участка

Также для сокращения срока роста живой изгороди многие стремятся посадить большие развитые растения. Этого не следует делать по ряду причин, в частности крупные растения хуже приживаются, выше процент возникновения прорех в живой изгороди, вызванных гибелью отдельных растений, в конце концов такие растения значительно дороже, чем саженцы-прутики высотой 30—40 см. Поэтому необходимо набраться терпения, ухаживать за изгородью и ждать ее развития.

Посадка

Сроки посадки зависят от растений, обычно саженцы листопадных кустарников, выращенные в открытом грунте и взятые из открытого грунта с оголенной корневой системой, высаживают осенью в обычные для посадки деревьев сроки или ранней весной.

Посадку двухрядной живой изгороди производят в широкую траншею в два ряда в шахматном порядке. Интервал между рядами должен составлять не менее 40-50 см.

Для разметки участка под живую изгородь используют колышек с привязанной к нему бечевкой, с помощью которых намечают прямую линию нужной длины. Вдоль линии выкапывают траншею глубиной на штык лопаты или при необходимости глубже и шириной 70 см. Поскольку растения в живой изгороди в течение всей своей жизни остаются на одном постоянном месте, необходима основательная предпосадочная подготовка почвы, в ходе которой создается значительный запас питательных веществ, обеспечивающий полноценное питание растений в течение значительного периода времени. Дно траншеи необходимо тщательно разрыхлить вилами, внести перегной, компост, перепревший навоз, минеральные удобрения, смешать с землей и заделать вилами. Выбранную из траншеи почву также следует смешать с небольшим количеством органических удобрений и оставить. Перед посадкой сломанные, поврежденные и слишком длинные корни саженцев необходимо гладко срезать секатором до здоровой древесины. Саженец помещают в подготовленную траншею, расправляют все корни, чтобы они не загибались и не заламывались и засыпают удобренной почвенной смесью. Саженцы высаживают не глубже того уровня, на котором они росли прежде, посадку производят строго по намеченной бечевкой линии, отмеряя расстояние между растениями шаблонной рейкой заданной длины. После посадки почву у стволика каждого растения уплотняют, обеспечивая его прочное расположение в земле, и обильно поливают. Обрезку проводят сразу после посадки в зависимости от вида высаженных растений.

 

Посадка живой изгороди

1. Наметить прямую линию с помощью бечевки и выкопать вдоль линии траншею глубиной в штык лопаты или чуть больше и шириной 70 см.

2. Дно траншеи тщательно взрыхлить вилами, внести органические и минеральные удобрения и заделать их вилами.

3. Секатором срезать поврежденные, поломанные и слишком длинные корни саженцев.

4. Поместить саженец в подготовленную траншею, расправить корни, засыпать удобренной почвой и уплотнить землю вокруг стволика, прочно зафиксировав растение

Уход

Живые изгороди потребляют большое количество питательных веществ из почвы, обедняя почвенную среду под растениями, растущими в непосредственной близости от них. Поэтому необходимо регулярное внесение удобрении под растения живой изгороди, учитывая, что цветущие кустарники требуют дополнительной подкормки. Поможет решить проблему питания также мульчирование почвы перепревшим навозом или торфом в зоне живой изгороди. Органический слой мульчирующего материала дозированно выделяет питательные вещества, которые достигают корней и препятствуют их обширному распространению в почве в поисках питательных веществ. Мульчирующий слой наносится на влажную почву после полива живой изгороди первой весной после посадки. Если посадка изгороди произведена весной, в течение всего вегетационного периода необходим обильный регулярный полив, способствующий лучшей приживаемости растений. Следите, чтобы корни не выпирали из земли и не оголялись, иначе они быстро подсохнут, что приведет к ослаблению растений. Важным мероприятием по уходу за живой изгородью является ее стрижка. Первый раз ее основательно подстригают на второй год после посадки. Для усиления кущения и стимуляции активного роста побегов первая стрижка должна быть сильной. В дальнейшем для усиления декоративности изгороди к растениям, поддающимся формирующей стрижке, применяют различные шаблоны создания определенного профиля. Живые изгороди формируют путем верхушечной и боковой стрижки с выравниваем на всем протяжении изгороди ее общего профиля. Такую изгородь стригут два и даже 3 раза в год: весной и в середине лета, что необходимо для поддержания четкости линий и заданной формы изгороди. Для стрижки протяженных изгородей чаще всего применяют большие садовые ножницы и электроинструменты. Когда кустарники достигнут нужной высоты, их стригут не длиннее чем на 1 см по сравнению с предыдущим срезом. К кустарникам, не поддающимся формирующей стрижке, а также к цветущим кустарникам применяют только легкую ежегодную санитарную и поддерживающую обрезку, в ходе которой удаляют поросль, слабые и тонкие побеги, вырезают засохшие или сломанные ветки, подравнивают растения с боков. Обрезку цветущих изгородей проводят сразу после цветения.

Форма живой изгороди создается стрижкой по заранее намеченному шаблону

Для верхушечной стрижки протяженных живых изгородей лучше использовать большие садовые ножницы. Можно также применят электрические инструменты для стрижки

НАШ СОВЕТ

Дли сокращения сроков создания высокой живой изгороди можно применить метод обрезки, исключающий верхушечную стрижку. Для этого изгородь подравнивают только по бокам, поддерживая заданный профиль, а верхушкам дают возможность вольно расти. Таким образом происходит быстрое наращивание высоты изгороди, и она приобретает оригинальный вид за счет сочетания четких выровненных боковых линий и кудрявых, естественно растущих верхушек.

Дорожки Оформление садовых дорожек

Дорожки являются необходимым элементом любого сада и приусадебного участка. Так же как и цветники, они придают саду неповторимость и завершенный вид.

Для того чтобы правильно оформить садовую дорожку, необходимо провести планирование. Для этого на лист бумаги следует нанести план участка со всеми находящимися на его территории постройками и сооружениями (в том числе бассейн, водоем, цветник и пр.), после чего нужно начертить различные варианты дорожек. Среди последних можно назвать такие: прямая, располагающаяся на одной стороне сада или в его центре дорожка, представляющая собой короткие прямые отрезки, размещенные по отношению друг к другу под некоторым углом; дорожка с волнистым краем; дорожка в виде цифры «5» и т. д. Ширина дорожки не должна быть менее 0,75-1 м.

После нанесения на план линий направления и конфигурации дорожки нужно, руководствуясь проектом, вбить в землю на участке колышки по линиям очертаний дорожки. После этого колышки последовательно соединяют с помощью тонкой веревки.

Затем необходимо выбрать материал, из которого в дальнейшем будет изготовлена дорожка. При этом следует руководствоваться следующими требованиями: 1) дорожка должна быть красивой; 2) дорожка должна быть прочной и служить в течение длительного периода; 3) дорожка должна быть такой, чтобы ее можно было легко чистить и мыть.

Из строительных материалов для оформления дорожек лучше всего использовать: бетон, специальные плиты и блоки, щебень и асфальт.

Дорожки из бетона

Бетон является самым популярным материалом для создания садовых дорожек. Его можно использовать как самостоятельно, так и в качестве основы для других материалов. Среди достоинств бетонных покрытий можно назвать следующие: долговечность, прочность, исходная пластичность. А недостаток всего один: процесс приготовления бетонной массы трудоемок. Кроме того, прежде чем использовать дорожку, необходимо выждать определенное количество времени (до полного затвердевания массы), что также привносит в жизнь хозяев садовых участков некоторые неудобства.

Для того чтобы определить необходимое количество бетона, следует измерить площадь планируемой под обработку поверхности и затем умножить полученный результат на толщину дорожки. Например, нужно сделать дорожку длиной 20 м, шириной 1 м и толщиной ОД м. Для этого необходимо приготовить 2 м³ бетона (2 х 1 х 0,1).

Укладку бетона начинают с подготовки основания. Его можно сделать из хорошо утрамбованного щебня, слой которого сверху посыпают песком. После этого, предварительно разместив деревянную опалубку, дорожку заливают бетоном. Обычно толщина бетонного слоя не превышает 50 мм.

Однако если планируется, что в дальнейшем дорожка будет использоваться для перемещения тяжестей, то толщина слоя бетона должна составлять не менее 100 мм.

Для изготовления садовой дорожки подойдет смесь, приготовленная из цемента (1 часть), крупнозернистого песка (1 часть) и заполнителя размером 20 мм (2,5 части). В том случае если применяется готовый заполнитель, то для получения строительной массы необходимо смешать цемент (1 часть) и заполнитель (3,5 части).

Для укладки садовой дорожки можно воспользоваться и уже готовой бетонной смесью, распространяемой сетями специализированных магазинов. Такая бетонная смесь должна обладать следующими качествами: на 1 м³должно приходиться не менее 4% воздуха, а заданное значение осадки не должно превышать 75 мм.

В предполагаемом месте расположения дорожки необходимо снять слой грунта, после чего, предварительно сделав опалубку, покрыть его слоями щебня и песка и залить бетоном.

После этого нужно с помощью бруса разровнять забетонированную поверхность и отделать гладилкой, жесткой щеткой или лопатой. Предотвратить растрескивание поверхности бетонной дорожки можно, сделав после укладки с помощью металлического уголка узкие желобки глубиной до 25 мм. Их обычно располагают на расстоянии 2 м.

После этого дорожку накрывают полиэтиленовой пленкой или слегка смоченной в воде мешковиной.

Пользоваться бетонной дорожкой можно будет спустя трое суток после укладки.

Дорожки из плит и блоков

Выложить садовую дорожку, помимо бетона, можно также и специальными плитами и блоками, предназначенными для мощения. В настоящее время промышленность выпускает несколько видов таких материалов: 1) каменные плиты квадратной, прямоугольной и шестиугольной формы; 2) блоки и кирпичи для мощения, изготовленные из глины или бетона; 3) плитняк различной, чаще всего неправильной формы (представляет собой ломаные куски натурального камня).

Выкладывать плиты и блоки на ровном участке можно непосредственно на предварительно выложенное бетонное основание, толщина которого не должна быть меньше 75 мм (для пешеходной нагрузки) и 100 мм (для значительной нагрузки).

В том случае, если на бетонный слой планируется класть каменные плиты, плитняк или кирпичи для мощения, в этих целях лучше всего использовать смесь цемента и песка, взятых в соотношении 1 : 5. Плиты большого размера рекомендуется сажать на цементный раствор, выложенный по типу прямоугольник — крест. После этого плиту плотно прижимают к поверхности основания.

Плитняк произвольной формы, кирпич и блоки нужно укладывать на цельное бетонное основание. После укладки швы между отдельными деталями заделывают заранее приготовленной сухой рассыпчатой растворной смесью. Заделку швов между фрагментами плитняка удобнее всего производить, используя небольшую расшивочную кельму, а швы между отдельными плитами или блоками затирают с помощью куска фанеры или тонкой доски. Расшивка считается завершенной, если уровень заполняющего швы раствора не доходит до поверхности покрытия на 3 мм.

В том случае, если планируется положить каменные плиты или гибкое мощеное покрытие, следует увеличить толщину основания, сделанного из щебня и песка, до 100 мм (и более — при работе на глинистых почвах).

При этом также необходимо подготовить из деревянных досок опалубку. Затем на поверхность дополнительного основания кладут крупнозернистый песок, а поверх него — плиты или блоки. Все покрытие нужно тщательно утрамбовать, после чего слегка присыпать его поверхность песком и обработать, заделывая швы, с помощью жесткой щетки.

Дорожка из гравия

Самыми лучшими материалами для оформления дорожки из гравия считаются обкатанная галька и дробленый камень, диаметр которого не превышает 20 мм. Для того чтобы предотвратить соскальзывание вниз, гравий нужно укладывать на предварительно приготовленное из слоев щебня и песка основание.

В последнее время многие садоводы при выборе материала для создания дорожек отдают предпочтение гравию. Он обладает рядом достоинств. Среди них главное — низкая себестоимость и незначительный уровень затрат времени и средств на укладку материала. Однако недостатков все же несколько больше. Основным является то, что поверхностный слой гравия следует периодически выравнивать и удалять проросшие сорняки.

Наиболее простым способом укладки гравия считается такой. Мелкий гравий диаметром не более 20 мм выкладывают слоем 50 мм. При этом предварительно нужно снять слой грунта толщиной 150 мм (200 мм — для глинистых почв). После этого кладут слой щебня (его толщина не должна превышать 150 мм) и слой крупнозернистого песка. Далее делают краевое обрамление, для чего можно использовать заранее обработанные антисептиком доски, камни или кирпичи для мощения (их закрепляют на цементном растворе). Затем на основание кладут гравий. Поверхность дорожки выравнивают с помощью граблей.

Использовать дорожку из гравия можно почти сразу же после окончания работ. Для того чтобы предотвратить прорастание сорняков, периодически (два-три раза в год) дорожку нужно обрабатывать специальными веществами — гербицидами.

Дорожка из асфальта

Материалом для дорожки может служить смесь дробленого камня и асфальта. Обычно такое покрытие имеет черный цвет. Однако существует и красный асфальт. Также можно приобрести и пятнистый асфальт, приготовленный из смеси белого дробленого камня и асфальта. Как правило, для оформления дорожки асфальт укладывают слоем толщиной 75 мм (без предварительной подготовки основания) и 15 мм (на основание из бетона, камня или плит). Нужно сказать, что укладкой асфальта занимаются специальные строительно-дорожные фирмы. Самостоятельно уложить асфальт можно двумя способами: холодным и используя уже готовый асфальт, который распространяется через сеть магазинов и продается в мешках весом 25 кг (рассчитано на обработку 1 м² поверхности). Такой материал выкладывают на дорожку, после чего разравнивают поверхность с помощью садового катка.

Укладка асфальта холодным способом заключается в том, чтобы положить асфальт на предварительно подготовленное основание: бетон, плиты или блоки для мощения. Для таких работ лучше всего воспользоваться не катком, а специальной виброплитой.

Прежде чем начинать укладку асфальта на старое основание, его следует подготовить: очистить от пыли и мелких камешков и нанести щеткой на поверхность немного битумной эмульсии, заделать асфальтом имеющиеся трещины и выбоины. Все оставляют до подсыхания эмульсии на 1,5-2 часа.

Спустя указанное выше время асфальт высыпают на подготовленное основание и разравнивают его граблями. Слой асфальта не должен превышать 20 мм. Для того чтобы сделать поверхность абсолютно ровной, лучше использовать в процессе работы строительный уровень и правило. По окончании работ асфальт тщательно утрамбовывают, используя для этого садовый каток, который следует периодически увлажнять.

Отделку асфальтового покрытия производят следующим образом. На уже готовый слой асфальта высыпают измельченный в крупную крошку белый камень и все еще раз утрамбовывают катком.

Использовать дорожку из асфальта для пеших прогулок можно сразу же после завершения кладки. Однако перемещение тяжелых грузов нужно отложить на 2-3 дня. Асфальтовое покрытие не требует специального ухода.

Нужно лишь изредка заделывать образующиеся выбоины и трещины. При выборе асфальта для оформления садовой дорожки следует помнить также и о том, что это крайне неустойчивый к воздействию высоких температур материал.

Для того чтобы уменьшить объем расходуемого подсыпного материала, необходимо разместить площадку для отдыха значительно ниже слоя гидроизолирующего ряда, а для спуска в патио сделать ступеньки.

Если грунт, напротив, поднимается вверх от дома, то сток воды направляют с поверхности патио. В противном случае после первого же дождя площадка может быть полностью залита водой.

Особую проблему в саду представляет необходимость обеспечения сухих и надежных дорожек, по которым можно было бы ходить в любую погоду. Без этого вы будете оставлять неприглядные следы. Но пешеходные тропинки, дорожки и камни, уложенные друг от друга на удобном для шага расстоянии, имеют свои особенности. Они могут разделять участок на различные правильные геометрические фигуры или могут быть уложены весьма прихотливо, создавая чувство расслабленности. Так как глаза, естественно, следуют за линией любой дорожки, охватывая пространство по сторонам от нее, дорожка может зрительно повлиять на внешний вид и форму участка. Если идти от А до В по прямой, то участок кажется короче, но двигайтесь окольным маршрутом, и сад покажется большим и более интересным, особенно, если вы не можете сразу увидеть его до конца. Если сплошная твердая дорожка кажется слишком доминирующей, то используйте камни, уложенные на удобном для шага расстоянии друг от друга или спилы древесных стволов. Материалы, которые вы используете, будут влиять на внешний вид сада, каменные плиты и кирпич уместны как в строгой, так и в произвольной планировке. В саду в коттеджном стиле выложите дорожки кирпичом «в елочку», а для создания ощущения лесистой местности выложите дорожку круглыми срезами бревен, расположив их на удобном для шага расстоянии. Дорожки и тропинки должны гармонировать со стилем сада. Позвольте растениям расселяться вдоль края дорожки и «набегая» на край. По-душковидные и стелющиеся растения, такие, как тимьян, стоит сажать между камнями или кирпичами дорожки. Кадки или горшки с растениями, установленные вдоль дорожки, сглаживают ее края и углы.

Снизу: дорожки с произвольно уложенными каменными плитами с травой между ними защищают газоны от вытаптывания в тех местах, где приходится часто ходить.

Сверху: деревянная дорожка, устроенная уступами, идет от патио или деревянного настила. Она элегантна и проста в исполнении. Этот вариант также решает проблемы участка на склоне.

Сверху: сетка бетонных или выложенных тротуарной плиткой дорожек разделяет сад на прямоугольные цветники, расположенные в привлекательной симметрии.

Сверху: маленькие квадратики, вырезанные в масштабе стандартной плитки, уложенные на макете, имитируют реальную тропинку. Этот способ поможет избежать ошибок, когда придет время проложить дорожку в саду.

Советы дизайнера

Слева: дорожки не должны быть прямолинейными; используйте их как элемент планировки и прокладывайте вдоль границ цветников, имеющих четкую форму.

Сверху: плоские камни уменьшают вытаптывание травы в узких проходах между ббрдерами. Укладывайте камни так, чтобы газонокосилка не могла задеть их при работе.

Слева: используйте растения для «смягчения» края дорожек. Здесь цветки 'Helianthemum' и серебристая листва закрывают края мощения.

Снизу: дорожка, выложенная камнями, огибает лужайку и связывает патио с мощеной площадкой в конце сада.

На каждый день: дорожки, по которым вы ходите - к гаражу, воротам или веревке с сушащимся бельем, должны быть как можно более прямыми, иначе люди будут «срезать» углы и ходить по цветникам.

Подъезд для авто: дорожка для автомобиля должна быть достаточно широкой и иметь мощное основание.

Прогулочные дорожки: дорожки должны вдохновлять вас на прогулки по саду, поворачиваться и изгибаться, чтобы открывать за каждым поворотом новые перспективы. Они могут быть узкими, украшенными горшками с цветами или вести к скамейкам, беседкам, тупикам. Они не нуждаются в мощных основаниях, поскольку несут маленькую нагрузку.

Уровни: используйте дорожки и тропинки, чтобы создать впечатление пересеченной местности. Устраивайте мостики над грядками с растениями, водоемами, декоративным болотцем и даже над площадками, покрытыми гравием. Или закопайте в землю шпалы, уложив их под углом и насыпав гравий между ними так, чтобы они напоминали ступеньки.

Текстура: используйте дорожки и тропинки для создания разнообразия текстур и контрастных сочетаний различных растений. Широко используйте плоские кирпичи, брусчатку, гладкие закругленные булыжники и гравий.

 

Постоянные или временные:

Постоянные дорожки нуждаются в прочных основаниях типа щебня, чтобы они быстро не разрушались. Временные дорожки делайте, используя гравий, положенный прямо на почву. Они удобны в саду, где планировка, вероятно, изменится.

Снизу: простая дорожка, покрытая гравием, насыпанным прямо на землю, позволяет любоваться цветником с близкого расстояния.

Дорожки на участке выполняют прежде всего практическую функцию соединения всех его частей, а также являются важным элементом оформления участка и создания общей композиции. Правильная и красивая планировка дорожек — важная составляющая благоустройства и декоративного решения пространства сада. Дорожки разделяют, разграничивают участок на отдельные зоны, но одновременно и связывают их воедино, объединяют в будущую композицию.

1. Геометрически правильная сеть симметрично расположенных дорожек на участке с регулярной планировкой.

2. Мягкую линию и плавный изгиб дорожки обычно выбирают при ландшафтной планировке сада. Ее естественные очертания повторяют природные формы.

3. Оригинальное сочетание геометрического и свободного стиля при создании системы дорожек на участке может открыть новые возможности для оформительских решений

Своеобразие композиции может быть достигнуто сочетанием строго и свободного стилей размещения дорожек на участке.

Дорожки должны быть удобными для передвижения по ним, не требовать серьезного ухода, и, к тому же, соответствовать по своему характеру окружающей среде. Для двух человек, идущих рядом, ширина дорожки должна составлять 1,2-1,5 м, для одного человека достаточно будет 60-75 см. Для того, чтобы дорожку гармонично связать с садовым окружением, имеется множество оформительских средств и материалов.

Между общим рисунком дорожек формой и рельефом участка существует прямая связь. В процессе планировки следует решить, какое направление зрительного восприятия предпочтительнее на данном конкретном участке с особенностями его формы и рельефа, то есть выбрать основные направления взгляда на открывающиеся перспективы и элементы композиции.

Одновременно с направлением дорожки взгляд человека должен быть связан с целью его передвижения. Однако если разобщить направление дорожки и конечный пункт передвижения, например, скрыв его от взгляда за посадками или изменив направление дорожки, можно создать иллюзию пространства. Ощущение далекой перспективы возникает именно тогда, когда дорожка не ведет непосредственно и прямолинейно к цели движения. Если дорожка делает неожиданные поворот, возникает фактор неожиданности и можно весьма оригинально обыграть этот прием.

Необходимо учесть, что дорожек не должно быть слишком много, особенно на площади небольшого участка. Иначе разветвленная сеть дорожек вызывает дробность пространства и неизбежное при этом ощущение внутреннего беспокойства.

За изгибом дорожки может открыться красивый вид, которого никто не ожидал, необычное растение или цветущий куст, заметный только с точки поворота дорожки. Одним словом, очертания и направления дорожек открывают широкие перспективы для оформления пространства участка. Линиями дорожек можно успешно пользоваться как оформительским приемом при создании общей композиции сада. При регулярной, или геометрической, планировке сада дорожки образуют симметричные оси, направленные вдоль основных линий участка, а их общий рисунок отличается строгим геометрически правильным размещением. При ландшафтной, или естественной, планировке сада рисунок дорожек будет свободным и произвольным, их линии показывают направление движения через участок и как бы приподнимают линии дома и растительности. Дорожки намечаются еще при планировке сада в качестве соединительного элемента мест для отдыха и игр, бассейна, огорода, плодовых посадок, теплицы с домом, а также в том случае, если эти участки разбиваются последовательно друг после друга.

Типы дорожек

Очертания дорожек, рисунок мощения, фактура и цвет материала, из которого сделаны дорожки, могут быть разнообразными и зависят от их назначения и общего стиля оформления участка. Кроме того, материалы покрытия дорожек должны быть практичными, долговечными и не требующими сложного ухода.

Простые мощения дорожек из доступных и распространенных материалов под силу выполнить и неспециалисту. При этом основное внимание следует уделить художественной стороне, которая должна отражать вашу индивидуальность. Со вкусом продуманные детали, тщательное исполнение — главные условия успеха.

На садовых участках можно сделать дорожки различных типов: грунтовые, травяные, щебеночные, гравийные, кирпичные, или клинкерные, торцовые, плиточные (из камня или бетонных плит) и бетонные монолитные. Выбор покрытия связан главным образом с назначением дорожек, общим стилем оформления участка, наличием материалов и их стоимостью.

Грунтовые, травянистые и отчасти гравийные и щебеночные дорожки требуют постоянного ухода. А вот дорожки с твердым покрытием долговечнее, всегда чисты, аккуратны, а зачастую и более красивы.

Гравийные дорожки обычно строят в той местности, где неподалеку имеется карьер или предприятие по дроблению щебня. Дорожки из щебня и гравия служат достаточно долго и просты в изготовлении. Для их строительства необходимо подготовить ложе глубиной 15 см, дно тщательно утоптать, на дно уложить слой крупного гравия, смешанного с тяжелой глиной, толщиной 10—12 см, этот слой полить водой из шланга, дать ей впитаться и тщательно утрамбовать или укатать щебеночное основание. Сверху насыпать слой мелкого гравия толщиной 3—5 см, утрамбовать и несколько раз полить водой для усадки.

Дорожка из гравия очень экологична, натуральный материал выглядит естественно и ненавязчиво и сочетается практически с любым стилем оформления. К тому же гравий очень пластичный и сыпучий, и поэтому дорожке легко можно придать любые очертания

При организации грядок и насаждений с внешней стороны бордюрного камня следите, чтобы земля с них не смывалась на дорожку во время дождя или после полива

Существует другой способ укладки гравийной дорожки: на подготовленное дно ложа уложить и утрамбовать слой крупного щебня толщиной 5 см, затем слой песка, смешанного с глиной, толщиной 2 см. Песочную подушку утоптать и полить водой для осадки и уплотнения, после того, как вода впитается, поверх насыпать слой мелкого гравия толщиной 2 см и полить водой.

Гравийную дорожку можно обложить бордюрным камнем, который укрепит ее и предотвратит рассыпание гравия по сторонам дорожки. При этом бордюрный камень может размещаться различным образом относительно уровня земли: возвышаться над ней на высоту 5 см или располагаться вровень с поверхностью дорожки и дерновым покрытием. Ширина дорожки в случае укладки бордюрного камня включает 20 см рабочего зазора справа и слева. Ложе дорожки делают глубиной 30 см и на ширину (за вычетом зазоров) укладывают слоями ее основание, как было описано выше. В оставленных по краям зазорах в 20 см делают фундамент для бордюрного камня из тощего бетона на щебне. На бетон устанавливают бордюр так, чтобы он возвышался над поверхностью дорожки на 5 см или его торец располагался вровень с гравием.

Бетонный фундамент должен выступать на несколько сантиметров с внешней стороны бордюрного камня, иначе он опрокинется при распирании дорожки.

По такому же типу устраивают и песчаные дорожки, только гравий заменяют крупнозернистым речным песком.

Кирпичная дорожка

Для строительства такой дорожки лучше взять прочный обожженный кирпич любого цвета, кстати, цвета можно комбинировать, добиваясь хорошего художественного эффекта. Обычно кирпичные дорожки делают на небольших площадях, у водоемов, в местах отдыха, у террас, детских площадок. Комбинируя варианты укладок, можно получить множество рисунков. Мостить кирпичом проще, чем строить щебеночную или гравийную дорожку. На утрамбованное дно подготовленного ложа насыпать щебень толщиной 5 см, а сверху уложить слой песка толщиной 5—1 см и тщательно утоптать, полить водой для уплотнения и снова утрамбовать. Кирпичи можно укладывать непосредственно на песочную подушку или на нанесенный ровным слоем поверх песочного основания цементный раствор с зазором между кирпичами не более 5—6 мм. Начинать лучше с выкладывания кромки дорожки, чтобы легче было проверить уровень других кирпичей. Кирпичи следует выкладывать выбранным узором, слегка вдавливая их в основу. После укладки каждого ряда на его поверхность необходимо поместить доску и постучать по ней молотком, чтобы выровнять уровень кирпичей и добиться их максимально плотного прилегания к земле и друг к другу. Уложенные кирпичи можно не скреплять между собой, засыпав в швы лишь песок, но лучше заполнить швы сухой цементной смесью. Для этого ее нужно рассыпать по поверхности уложенных кирпичей и щеткой или кистью смести в щели между кирпичами и уплотнить там деревянной реечкой, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. После этого кирпичную дорожку необходимо полить водой, пользуясь лейкой с мелкой сеткой или шлангом с насадкой с мелким распылителем. Важно, чтобы при поливе сухая смесь не вымывалась из зазоров между кирпичами и в то же время смыла избытки порошка с кирпичей. Если на кирпичах все же остались разводы от цемента, их необходимо стереть влажной тряпкой, пока он не застыл. Сухая смесь в швах под действием воды схватится и надежно скрепит кирпичи между собой. Можно также заполнить швы непосредственно жидким раствором при помощи профильного мастерка.

Дорожки из булыжника обычно делают в тех местах, где его можно достать в качестве строительного материала, часто это определяется близостью карьера.

Булыжник очень красив, каждый камень имеет свой неповторимый рисунок, фактуру, цвет, и все вместе они способны сделать мозаичное каменное природное панно. Поэтому дорожки и площадки из булыжника выглядят очень благородно. Принцип строительства такой мощеной дорожки такой же, как и при укладке кирпичной дорожки. Фундаментом для нее служат слой щебня и уложенный поверх него слой песка с глиной. После тщательной утрамбовки песочной подушки сверху распределяют слой цементного раствора и по нему выкладывают булыжники произвольно или в виде узора как можно плотнее друг к другу. При укладке булыжники слегка вдавливают в раствор, избытки раствора удаляют из зазоров профильным мастерком.

Дорожки из природного камня

Дорожки из колотого и плиточного камня превосходят другие виды мощения выразительностью и долговечностью, всегда остаются сухими и чистыми. Но из-за высокой стоимости их применение на участке ограничено. Обычно из них строят входные дорожки, ведущие к дому. Очень хорошо делать узкие дорожки, проходящие через газоны к различным площадкам или рядом с цветочными группами. Размеры плит зависят от вида камня и способа его обработки. На участках лучше применять плиты неправильной формы из колотого камня. Они могут быть разного размера и формы, однако толщина их должна быть одинакова, что облегчит ровную укладку. Плиты из колотого камня дешевле плит правильной формы, имеют различную окраску, поэтому их нужно подбирать так, чтобы они сочетались с цветом лестниц, стенок и другими элементами. Бутовый камень хорошо колется, ему нужно придать желаемую форму, пользуясь молотком и зубилом. Укладку каменных плит и колотого камня можно производить разными способами: камень кладут на утрамбованный слой песка толщиной 8—10 см, а швы заполняют песком; камни и плиты укладывают на слой раствора, приготовленного из цемента и песка (1 : 5), а швы заполняют раствором при помощи профильного мастерка; крупные одиночные камни и плиты укладывают на грунт без подготовки основания. Для этого в дерне намечают штыком лопаты контур плитки и вырезают его кусок по форме плитки на глубину чуть больше ее толщины. На дно образовавшейся в дерне выемки насыпают тонкий слой песка, чтобы выровнять его поверхность. Затем в углубление укладывают камень так, чтобы он оказался чуть ниже уровня поверхности газона и не мог попасть под нож газонокосилки. Рисунок укладки зависит от формы камня и назначения дорожки (площадки). При укладке плит необходимо следить, чтобы острые углы не сходились в одной точке. Контуры дорожки могут быть ровными или образовывать ломаную линию.

Привлекательность дорожек из природного камня заключается не только в декоративности естественного камня, но и в рисунке, который складывается из разных по размеру и форме плит и кусочков камня.

 Дорожки из бетонных плит

Дорожки из бетонных плит значительно дешевле дорожек из натурального камня. Благодаря необыкновенному разнообразию формы, цвета и фактуры плиток их легко подобрать в тон и стиль оформления участка. Внешняя нейтральность бетона позволяет комбинировать плитки с кирпичом, булыжником, природным камнем. Это зависит целиком от вашей фантазии.

Дорожки и площадки из готовых бетонных плит строят следующим образом. На подготовленное основание насыпают слой песка, после выравнивания и утрамбовывания укладывают плиты. Чтобы они не смещались при хождении, их надо заглубить ударами молотка через деревянный чурбачок или доску. При строительстве дорожек из плит, укладываемых встык, слой песка на песчаных почвах может быть в 2—3 см. На глинистых и суглинистых почвах вначале укладывают в 5—10 см слой гравия, шлака или мелкого кирпичного боя, а затем 4—5 см песка. Одиночные плиты и плиты, свободно размещенные на газоне, можно укладывать на землю без дополнительного основания.

Бетонные плиты небольшого размера, окрашенные в разнообразные цвета, имитируют кирпичное покрытие. Можно составлять любые цветовые композиции из разноцветных плит

Небольшие или более крупные бетонные плиты в форме сот с ромбообразным отверстием в центре укрепят почву на оползающем склоне и вскоре станут незаметными благодаря разросшейся траве. В отверстие также можно высаживать однолетние цветы

Бетонные плиты квадратной формы нейтральны и могут быть использованы в любом интерьере сада, нужно только выбрать цветовую гамму. Между ними можно оставить промежуток и высадить туда растения

Плиты необычной формы можно укладывать в любом направлении, создавая разнообразные рисунки покрытия

Другими способами укладки бетонных плит является их укладка на раствор, нанесенный на подготовленную подушку. Раствор обычно распределяют небольшими порциями: 4 по углам плитки и 1 по центру. При надавливании под тяжестью плитки раствор равномерно распределяется по всей ее площади.

Бетонные плиты хорошо сочетаются с кирпичом, природным, камнем, булыжником. Варианты таких сочетаний разнообразны, не бойтесь комбинировать материалы: умело подобранные, они прекрасно дополняют друг друга, сглаживают строгость линий, смягчают монотонность покрытия

Крупные правильной формы плиты из природного камня можно укладывать одиночно на газоне на расстоянии длины шага. Такая дорожка смотрится очень легко и вписывается в любое оформление сада. Плиты укладываются в вырезанные в дерне лунки на тонкий слой песка без дополнительного основания. Важно только, чтобы они размещались чуть ниже поверхности газона, чтобы не попасть под ножи газонокосилки

Расположение плит зависит от вида и назначения дорожки, площадки. Например, плиты на дорожке, ведущей с улицы к дому, должны быть уложены одна рядом с другой. На редко используемых дорожках можно оставить промежутки между плитами, заполнив землей и засеяв травой и однолетними цветами. На террасах, вокруг бассейна с водой, можно оставлять свободные места между плитами для посадки в них цветов или низкорослых кустарников. Если дорожка идет по прямой и сделана из одиночных плит, уложенных на газон, то расстояние между плитами должно быть одинаковым и соответствовать длине среднего шага. На свободных дорожках расстояние между плитами может быть различным. Эффектно выглядят дорожки и площадки из разнообразно уложенных плит различной формы, а также из плит, соединенных клинкером или камнем.

Из бетонных плит разной формы, свободно уложенных на газоне, можно создавать вольные композиции, благодаря чему дорожка не будет выглядеть монотонной и резко очерченной

Бетонные плиты можно легко изготовить самому в деревянных формах или непосредственно на земле по деревянным или металлическим шаблонам. Доступность изготовления бетонной плиты позволяет осуществить проект, в котором все подчинено единому замыслу, начиная с формы плитки и кончая рисунком укладки. Плитка может быть квадратной, прямоугольной, треугольной, шестигранной, трапециевидной или неправильной формы. Ее можно окрасить в цвет кирпича, камня, почти в любой нужный цвет. В верхний слой можно добавить каменную или мраморную крошку, цветное стекло, частицы керамики или металла, а также украсить плитку рельефным рисунком.

Для литья плит используют самодельные деревянные формы, сколоченные из досок и брусков. Если сложить любые два бруска пазом в паз, они образуют плотные соединения, легко разъединяемые при необходимости. Плиты отливают размерами 40Ч60 и 50Ч60 см, толщиной 5—8 см с арматурой из круглого стального прута диаметром 5—8 мм, сделанной в виде решетки. Перед заливкой бетоном готовую форму необходимо смазать олифой или любым техническим маслом.

Плиты круглой формы отливают в отрезках металлической трубы, можно в качестве формы использовать обыкновенное ведро без дна.

Арматуру кладут после заполнения формы бетоном наполовину для того, чтобы она оказалась в середине бетонной плиты. Затем форму полностью заполняют бетоном, хорошо утрамбовывают его, выравнивая поверхность. Надо следить, чтобы арматура была полностью утоплена в бетонном растворе. Если необходимо получить плотную, гладкую, как бы отполированную поверхность, ее железнят: на сырую поверхность раствора насыпают ровный слой сухого цемента толщиной 5—7 мм и втирают его металлической гладилкой так, чтобы поверхность была гладкой, а цемент пропитался водой. Плиты должны находиться в формах не менее 2—3 дней, до полного затвердения. Поверхность их надо ежедневно смачивать водой, поливая из лейки или шланга, и закрывать от прямых солнечных лучей. Плитам можно придать разную окраску. Для этого в бетонную смесь добавляют минеральные красящие вещества или в поверхностный слой бетона лицевой стороны плит — разноцветную гальку. Желтая окраска плит достигается при добавлении охры (1/2 части охры, 1 часть цемента и 1 часть песка белого), коричневая — при добавлении умбры (в тех же пропорциях, что и с охрой), зеленая — при добавлении глауконитовой зелени (1 часть глауконитовой зелени и по 1 части цемента белого и песка белого).

Для окраски бетонной плиты нужен сухой минеральный краситель желаемого цвета. Но для раствора, который предполагается окрасить, используют белый цемент, а в качестве заполнителя — белый кварцевый песок Окраска плиток состоит из двух основных операций: на только что залитый в форму раствор ровным слоем насыпают сухой краситель и металлической гладилкой втирают краситель в поверхность раствора. Обе операции сразу же повторяют, использовав половину красителя, израсходованного в первый раз. После заливки формы и выравнивания поверхности, когда влага испарится, можно нанести любой несложный рисунок при помощи изготовленного из жесткой проволоки рисунка-клейма, вдавливая его в поверхность плитки на глубину 2—3 мм. После первого затвердения раствора рисунок прометают кистью. Поверхность плитки можно отделать крупным гравием, галькой, щебнем, битой керамической плиткой, цветным стеклом, мрамором или гранитом. При первом способе на ровный раствор в форме равномерно рассыпают по плитке наполнитель (диаметр зерен 2—3 см), затирают его в поверхность металлической гладилкой. После первого затвердения с наружных поверхностей заполнителя раствор снимают жесткой щеткой с водой.

Можно изготовить плитки, осуществив следующие операции:

В форму, установленную на ровную твердую поверхность, укладывают декоративный слой (галька, бой стекла, керамическая плитка и др.), заливают в форму бетонный раствор и выравнивают наружную поверхность. Перед установкой формы укладывают плоские силуэты-рисунки из фанеры, проволоки, сетки и накрывают их полиэтиленовой пленкой. Установив формы, заливают раствор. Плитки получаются с тонким рельефом-рисунком. В этих случаях наполнителем раствора служит песок, а для прочности используют арматуру.

Существует также и другой способ отделки плит, при котором на поверхность плитки в форме раскладывают плоскую гальку или плоские камни (бой), осколки керамической плитки, цветное стекло и вдавливают их в раствор деревянным бруском так, чтобы раствор не покрыл их сверху. После первого затвердения заполнитель протирают влажной щеткой. По прошествии 2—3 дней форму можно разобрать, снова собрать на новом месте и вновь залить бетоном.

Монолитные бетонные дорожки

Монолитные дорожки отличаются высокой прочностью, не деформируются и не продавливаются даже при передвижении по ним машины, садовой техники, тяжело нагруженной тачки. Такие дорожки имеет смысл построить в местах заезда транспорта, от ворот к гаражу, сараю или к месту незаконченного строительства, так как в этих местах дорожка должна выдерживать значительные нагрузки. Однако можно строить монолитные дорожки и по всей площади участка. Их поверхность можно отделать различными способами и сделать весьма декоративными. Основой украшения монолитной дорожки являются те же приемы, которые применяются для декорирования плиток: окраска минеральными красителями, вкрапление гальки, цветного стекла, керамических фрагментов, создание поверхностной фактуры и рельефа. Такая дорожка не будет выглядеть грубой, серой и блеклой.

Чередуя окрашенные в разные цвета участки с участками, отделанными камнями, галькой, устраивая между ними прямые и криволинейные разделительные перегородки из дерева и металла или сочетая монолитный бетон с другими типами мощения, можно получить многообразный набор декоративной отделки дорожек и площадок.

 

Строительство монолитной бетонной дорожки

1. Наметить очертания дорожки и подготовить ложе, выбрав грунт на глубину не менее 15 см.

2. Дно ложа утрамбовать, насыпать слой песка, затем щебня толщиной 8—10 см и тщательно уплотнить.

3. Установить деревянную опалубку по краям ложа, заглубив на толщину слоя щебня. Пользуясь уровнем и линейкой, выверить высоту краев.

4. В опалубку вровень с ее краями залить бетон, разровнять и утрамбовать его ребром доски или деревянной рейки, опирающейся на дно опалубки.

5. После некоторого испарения поверхностной влаги бетонное покрытие необходимо разгладить мастерком.

6. По еще влажной поверхности бетона провести жесткой щеткой в разных направлениях для придания ей необходимой шероховатости.

7. Дорожку накрыть пленкой, сохраняющей необходимую влажность и предотвращающей пересыхание и растрескивание бетона.

8. Через 7—10 дней после закладки бетона пленку снимают, а опалубку разбирают. После этого можно укладывать бордюрный камень

Сделать монолитную дорожку из бетона совсем не сложно. Кроме того, дорожкам можно придать любую форму, создать плавные линии и сложные криволинейные очертания. Для изготовления такой дорожки предварительно намечают очертания дорожки или площадки и готовят ложе, для чего снимают плодородный слой почвы на глубину не менее 15 см, дно ложа тщательно уплотняют. По бокам дорожек, вдоль и поперек, (с интервалом 1,5—2 м) по горизонтальному уровню крепят опалубку из ровных досок толщиной 2—2,5 см. В опалубку засыпают песок, а затем щебенку слоем 8— 10 см, утрамбовывают ее и заливают бетоном в уровень опалубки. Бетон тщательно укатывают, а поверхность выравнивают ребром деревянной рейки, опирающейся на доски опалубки. Бетон после укладки сразу же расширяется и схватывается. С учетом этого через каждый 1 м² бетонной поверхности оставляют пустотелые соединительные швы, которые впоследствии заполняются.

Сразу после утрамбовки бетона влажной доской до нужного уровня бетонную поверхность заглаживают штукатурным мастерком, чтобы выступившая влага растеклась ровным слоем. Когда бетон начнет затвердевать, оставаясь, однако, еще влажным, по нему проводят плотной щеткой. Образуется шершавая неровная структура поверхности. По мере подсыхания бетона в него можно вкрапить гальку.

После укладки бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, защищая от дождя и обеспечивая возможность постепенного высыхания. Если дорожку делают летом, по ней можно ходить через 5 дней, зимой — лишь через 10 дней, тяжелые грузы — перевозить по прошествии 2 недель. Тогда же проводят распалубку. По краям дорожки укладывают бордюрный камень, которым могут служить булыжники, кирпичи или другой материал.

Окантовка дорожек

Многие дорожки, в том числе и те, что пролегают вблизи цветников и газонов, не нуждаются в четком обозначении края. Другие же заметно выигрывают от невысокого узкого ограждения контрастным материалом. Кирпич или брусчатку углубляют в землю вдоль дорожек из бетона или плит. Окантовку бетонной дорожки лучше всего проводить с внутренней стороны опалубки еще до заливки бетонным раствором.

Устройство патио

Патио - это наружная жилая территория, прочная, сухая, ровная площадка, где вы можете отдыхать на солнце или наслаждаться едой под открытым небом. Хотя наиболее удобное место для мощеной площадки находится возле дома, постарайтесь расположить ее там, где она максимально освещается солнцем. Это может быть и в противоположном конце сада, но в таком случае обеспечьте постоянно сухой доступ от дома в виде дорожки или плоских каменных плит разложенных на удобном для шага расстоянии. Размер и форма патио могут быть важным элементом в успешной реализации проекта вашего сада. Если традиционная квадратная или прямоугольная площадка выглядит слишком заурядно или не подходит для маленького, обычного участка, экспериментируйте с кривыми линиями и кругами. Решите, что именно вы хотите включить в проект - места для сидения, кухню (барбекю), декоративный водоем или разместить встроенные цветники. Сначала выберите покрытие: плитку для мощения, узор из кирпича теплого тона, удобный деревянный настил или разумную комбинацию различных материалов. Затем продумайте ограждения. Вы хотите видеть вьющиеся растения, закрывающие решетку или беседку? Или декоративные ширмы и фон из вечнозеленых растений? Закончите несколькими тщательно выбранными украшениями, например горшками для растений внутреннего дворика, скульптурой, солнечными часами или водной затеей. Попытайтесь выдержать все в одном стиле, и результат будет ошеломляющим.

Сверху: для создания гармонии используйте те же самые материалы для покрытия, приподнятых цветников и барбекю. Различные материалы на маленьком пространстве выглядят эклектично.

Слева: чтобы свести работу к минимуму, придется отказаться от обилия растений для украшения внутреннего дворика; для этого подойдут цветочные горшки, определяющие стиль и добавляющие цвет.

Сверху: деревянный настил с кирпичным бордюром создает теплую, дружелюбную атмосферу во внутреннем дворике. Хвойные деревья и многолетние растения не требуют сложного ухода.

Вот несколько моментов, которые надо принять во внимание при планировании расположения патио.

Солнце: участок для патио выбирается так, чтобы он освещался солнцем, когда вы им пользуетесь - возможно, вам требуется освещение вечером или в течение всего дня.

Тень: участки, размещенные в тени, дарят прохладу в солнечный день; используйте столбы беседки, увитые вьющимися растениями, деревья или декоративные решетки, чтобы обеспечить тень.

Уединенность и безопасность: светлые стены отражают тепло и свет на патио. Ограждение крайне необходимо: патио традиционно расположен в глубине участка, огорожен стенами, декоративными решетками или высокими растениями. Горшки, барбекю и мебель легко унести, поэтому держите их вне поля зрения с дороги.

Звук: окружающие стены и экраны помогают заглушать дорожный шум. Журчание фонтана, шум ветра и гудение пчел помогают расслабиться.

Перепад уровней: уровень мощеной площадки можно повысить или понизить и соединить ее ступеньками с основной частью сада.

Вода: устройте приподнятый круглый или квадратный пруд с широкими краями, которые можно использовать для сидения.

Сверху: не следует устраивать патио около задней двери, если дом затеняет эту площадь в течение большей части дня.

Сверху: патио в городских садах, как в этом примере, нуждаются в укрытии, чтобы обеспечить уединенность от окружающих садов и прохожих, а также для тени или защиты. Ширмы могут также использоваться как опоры для поднимающихся по ним растений.

Сверху: в проекте сада, показанном выше, патио расположен сразу позади дома, поскольку этот участок получает максимальное количество солнечного света ббльшую часть дня.

Снизу: меньшая мощеная площадка с местами для сидения в противоположном конце сада создает еще одно превосходное место и предназначена для наслаждения последними лучами послеполуденного солнца.

Сверху: смежное или близлежащее здание может отбрасывать нежелательную тень на некоторые части сада в определенные часы.

Сверху: в этом варианте весь сад полностью освещен солнечным светом и только фасад здания находится в тени.

Справа: еда на открытом воздухе - особенное удовольствие, поэтому столы и стулья могут стать частью оборудования. Используйте мебель из твердой древесины или алюминия. Если она должна все время находиться снаружи, положите на нее снимаемые подушки.

«Патио» в переводе с испанского означает «двор без крыши». Этим красивым словом принято называть небольшие садовые площадки, предназначенные для отдыха или детских игр. Наиболее популярными материалами для устройства патио являются бетон, дорожные плиты, изготовленные из природного или восстановленного камня, кирпичи и блоки для мощения. Чаще всего используют дорожные шестиугольные плиты с замковым соединением и камни круглой формы, уложенные вперемежку с булыжниками.

Прежде чем приступать к сооружению патио, необходимо выбрать для него место. Как правило, такие площадки для отдыха располагают у задней стены дома. В таком случае патио играют роль своеобразного переходного звена между домом и садом.

Если предполагается, что патио будет играть роль площадки для принятия солнечных ванн, то лучше всего его расположить на открытом солнечном участке. В том случае, если планируется расположить его рядом с домом, для предотвращения попадания влаги в дом нужно следить за тем, чтобы его поверхность находилась, как минимум, на 15 см ниже гидроизо-лирующего ряда.

Часто бывает так, что уровень грунта под патио ниже уровня площадки, где располагается дом.

Для предотвращения скапливания воды на площадке патио необходимо располагать его под некоторым уклоном по отношению к поверхности земли. В том случае, если оно находится у дома, располагать его нужно с уклоном от дома. Если же патио находится ниже уровня жилой постройки, у центра патио следует сделать водосток, ведущий к стоку, а затем — к колодцу. Этого не требуется, если бетонные или каменные плиты были положены на песчаную основу — вода через швы будет уходить в песок.

Нередко патио располагают в какой-либо части сада. Для того чтобы не повредить деревья, нужно класть отделочный материал на расстоянии не менее трех диаметров стволов деревьев. Только тогда к корням растений будет поступать достаточное количество влаги.

Плиты или блоки для мощения кладут на цементный раствор и располагают их вокруг деревьев на необходимом расстоянии. Любые материалы, использующиеся для устройства патио, требуют предварительной подготовки основания. При работе с камнями для мощения и плитами необходимо сделать песчаное основание, толщина которого может не превышать 30-50 мм. Такое основание должно иметь абсолютно ровную поверхность и уклон, направленный в сторону от дома.

Для предотвращения оседания покрытия нужно располагать его так, чтобы оно не перекрывало гидроизолирующий ряд дома. Как уже было сказано выше, лучше всего располагать патио так, чтобы его поверхность находилась ниже слоя гидроизоляции на 15 см.

Места, где возможно попадание влаги от патио в дом, лучше всего защитить дополнительно. Для этого с участка, предназначенного под патио, нужно либо снять слой грунта, либо полностью очистить площадку от растительности. При этом твердые почвы лучше оставлять без изменений. Со слабых грунтов снимают слой толщиной 15 см и на его место кладут хорошо утрамбованный слой щебня толщиной не более 10 см. В этом случае блоки или плиты нужно класть непосредственно на раствор, но не на песчаное основание.

Кладка плит на раствор

В начале работ необходимо установить местоположение колотых плит. Для этого нужно на предполагаемом участке разложить плиты, отметить начальную точку их месторасположения, затем убрать плиты, снять слой почвы толщиной 15 см. После этого поверхность засыпают битым кирпичом или крупным щебнем. Слой в 10 см тщательно утрамбовывают.

Заранее приготовленный цементный раствор кладут под углы и центр плиты. Затем нужно уложить плиту и хорошо прижать ее к земле, используя для утрамбовки молоток каменщика. Для проверки уклона покрытия лучше всего воспользоваться строительным уровнем.

Швы, образующиеся между плитами, нужно выровнять с помощью распорки. Плиты, проходящие по краям покрытия, нужно класть на непрерывную цементную постель. Для отделки швов следует сформировать из густого раствора колбаску, положить ее на шов и слабыми ударами кельмы вбить в образовавшийся между плитами промежуток.

Кладка плит на песок

Так же как и в предыдущем случае, в самом начале работ необходимо установить местоположение колотых плит. После этого нужно подготовить основание для покрытия. Прежде всего следует проверить, на каком уровне находится подлегающий слой или слой щебня. Он должен располагаться ниже уровня патио на 90 мм. Только при таком условии поверхность площадки в готовом виде будет находиться на одинаковом уровне с поверхностью соседних участков.

Затем на площадке, где планируется разместить патио, следует установить деревянные бруски (сторона каждого не должна превышать 50 мм), после чего между ними нужно насыпать песок. Далее поверхность песчаного слоя выравнивают, бруски удаляют, а образовавшиеся ямки засыпают песком.

Только после этого можно приступать к кладке плит. Опытные строители советуют вести кладку от близлежащего к стене дома края. Каждую плиту следует тщательно утрамбовать с помощью молотка каменщика. Класть покрытие нужно крайне осторожно, так чтобы каждая последующая плитка не задевала предыдущую. Ставить плитку перед кладкой на ребро не рекомендуется. При этом нужно следить за тем, чтобы полученные ряды были ровными.

Часто бывает так, что необходимо разрезать какую-либо плиту. Для этого сначала мелом намечают линию отреза, затем с помощью долота и молотка делают желобок, после чего сильными ударами раскалывают плиту. Для колки большого количества плит лучше всего воспользоваться специальным инструментом — шлифовальной машинкой.

После завершения кладки нужно с помощью щетки с жесткой щетиной затереть в швы небольшое количество песка и грунта. Для предотвращения сползания плит с поверхности патио, располагающегося выше уровня соседних участков, можно устроить по краю площадки какое-либо обрамление. Делают это двумя способами. Первый заключается в том, что по краю патио на раствор выкладывают кирпичи или садовые стеновые блоки. При втором способе используются доски из пропитанной специальным раствором древесины, размер поперечного сечения которых составляет 75 х 25 мм. Их укладывают по краям патио и закрепляют с помощью деревянных колышков.

Укладка брусчатки

В последнее время все большую популярность приобретают патио, поверхность которых выложена брусчаткой. Прежде всего нужно подготовить основание. Для этого снимают слой грунта толщиной, на 25 мм превышающей средний размер используемой брусчатки. Участки со слабым грунтом следует уплотнить, используя в этих целях битый кирпич или щебенку. Далее устанавливают край площади покрытия, после чего на ее поверхность кладут раствор цемента средней консистенции. Затем выкладывают первый ряд брусчатки, располагая при этом отдельные камни на расстоянии не более 12 мм друг от друга. Каждый камень следует тщательно вдавливать в раствор с помощью деревянной правилки, но так, чтобы все камни в результате находились на одинаковом уровне.

После завершения работы поверхность патио оставляют на 48 часов до высыхания раствора. Только после этого можно приступать к заделке швов. Для этого нужно приготовить густую цементную смесь и затем, сделав из нее колбаски, с помощью жесткой щетки заделать промежутки между камнями. После этого удаляют с поверхности покрытия крошки цементной смеси и увлажняют площадку патио. Патио из брусчатки можно использовать после полного затвердения раствора.

Лестницы

Лестницы необходимы там, где есть естественный уклон местности и присутствуют разные по уровню участки территории. Лестницы служат для связывания и объединения этих участков, делают возможным переход между ними, соединяют дорожки и площадки, расположенные на разной высоте участка. Ступеньки, расположенные на разных уровнях участка, более практичны и привлекательны, чем обычный уклон почвы. Кроме своего основного предназначения, заключающегося в облегчении спуска и подъема, ступени выполняют и другие функции. В результате использования специально продолженных дорожек и лестничных пролетов в условиях сада можно создать по желанию различные площадки с изменением угла зрения. Важно при оформлении лестниц и ступеней добиваться сочетания с окружающей средой, используя при создании дорожек, террас и каменных стен природные материалы и растения. Лестницы обязательно должны быть удобными и безопасными для перемещения по ним. Обычно на участке лестницы делают достаточно пологими и не слишком длинными. Высота подступенка (вертикальная часть ступеньки) не превышает 15 см, а ширина проступи (ее горизонтальной части) — 40—45 см, но не менее 35 см. В процессе планировки ступеней следует учитывать, что очень крутой наклон поверхности в условиях дождливой погоды и зимой становится опасным, поэтому рекомендуемый наклон ступени составляет 2—3 %. На крутых и высоких склонах ступени можно выполнять высотой 17 см, шириной 30 см с небольшим уклоном вперед (0,1—1,5 см) для стока дождевой воды. Ширина лестниц на приусадебных участках зависит от ширины пешеходных дорожек и должна быть не менее 70 см. На крутых и длинных лестницах через 5—7 ступеней делают горизонтальные площадки шириной не менее 60—70 см. Если лестница очень длинная, сделайте несколько площадок для отдыха, установив на них скамейки. Они производят впечатление оптического прерывания череды ступеней, смягчают ее зрительную монотонность. Последовательность ступеней с одной площадкой для отдыха образует лестницу, вытянутую в длину.

На длинных лестницах при их сооружении действует правило: длина шага равна длине ступени.

При строительстве небольших лестниц рекомендуется укладывать 3—5 ступеней подряд, так как отдельно расположенные ступени в виде возвышающихся элементов менее удобны. Оформление лестницы также играет важную роль, поскольку лестница сама по себе является частью архитектурного образа сада. Лестницы можно устраивать с боковинами и без них в сочетании с зеленым или цветочным откосом. Боковины могут иметь различную форму: стенка, идущая параллельно наклону склона, стенка, верхний край которой выполнен горизонтально.

Лестницы, которые обрамляются слева и справа стенками или же снабжены перилами, зачастую производят впечатление очень тяжеловесных. Значительно более привлекательными выглядят лестницы, которые с одной стороны ограничены стенками, выложенными из камня. Если ступени с двух сторон утоплены в почве, они приобретают дополнительные возможности для оформления. Вы можете обрамлять, например, лестницу миниатюрным и низкорослым кустарником, травянистыми многолетниками и растениями, произрастающими в виде подушечек или клумб. В этом случае они выглядят живописнее и естественнее. Ступени из блоков с учетом их веса укладывать удобнее, поэтому они лучше подходят для сооружения лестниц, обрамление ступени по сторонам землей выполняется таким образом, чтобы на одну из сторон ступени приходилась линия откоса. Торцевая сторона каждой ступени, таким образом, в результате обрамления землей образует треугольник. При условии того, что такой треугольник ясно просматривается, даже если ступень хотя бы отчасти покрывается растительностью и травой, то в этом месте ступень будет казаться оптически как бы обрубленной. Переход ступеней рекомендуется замаскировать растениями.

Сооружение лестниц

Для строительства использовать каменные или бетонные плиты, гранитный бой, гальку, щебень, кирпич, бетон, дерево. Вид, прочность и долговечность лестницы зависят от материала и качества исполнения.

Деревянные лестницы очень просты в сооружении и не требуют наличия дополнительных материалов или техники, но недостаточно долговечны и нуждаются в постоянном поддерживающем уходе

Лестницы из бетонных плит можно сделать в тон оформлению участка, выложить в шахматном порядке, создать узорное покрытие или подобрать необычную комбинацию из разноцветных плит

Деревянная лестница

Это наиболее простой в конструктивном решении и исполнении тип лестницы. Они дешевы в изготовлении, но не отличаются долговечностью и нуждаются в постоянном поддерживающем уходе. Обычно у деревянной лестницы подъем ступеней, то есть их вертикальную часть, делают из досок, распила нетолстого кругляка или жердей за кольями, а проступь, то есть горизонтальную часть ступеней, заполняют гравием. Для этого деревянные колышки (штифты) длиной 50—60 см у левого и правого окончания ступени забивают в землю. За колышки (с выступом на 15 см от длины ступени) забивают деревянные доски или распил кругляка. Поверхность ступеней утрамбовывают, заполняют гравием, уплотняют. Сверху можно засыпать ступени корой.

Лестница из плит, камня, кирпича

Для сооружения таких лестниц необходимо сделать основание в подножии выбранного наклона. Фундамент должен быть достаточно прочным, так как он несет всю нагрузку, приходящуюся на лестницу. Основанием служит слой гальки, щебня, гравия толщиной не менее 8—10 см. Для большей прочности можно скрепить щебень цементным раствором. Только на плотном тяжелом грунте в некоторых случаях можно обойтись без фундамента. Лестницы из плит и кирпича достаточно просты в изготовлении. Подсчитывают необходимое число и высоту ступенек, утрамбовывают слой гравия или щебня. Для обеспечения максимальной устойчивости под первую ступеньку помещают слой бетона толщиной 10 см и фиксируют в нем подступенок второй. Поверх затвердевшего бетонного основания выкладывают на раствор 1—2 ряда кирпича. Позади подступенка засыпают и утрамбовывают твердый наполнитель — бутовый камень до уровня, соответствующего высоте боковой стенки первой ступеньки. В качестве проступи выкладывают плитки. На кирпичную поверхность подступенка наносят раствор и кладут плитку так, чтобы ее край выступал вперед на 2,5—5 см. Нависающая проступь придает ступеньке более изящный вид. Следующий подступенок сооружается на заднем крае первой проступи, после чего цикл операций повторяется.

 

Строительство лестницы из плит и кирпича

1. На подготовленное несущее основание нанести слой раствора и уложить 1 —2 ряда кирпичей.

2. На кирпичном основании, которое выполняет роль подступенка, распределить слой раствора.

3. На раствор уложить плиты так, чтобы их передний край выступал за кирпичное основание на 2—25 см и возникал эффект "нависающей" ступени.

4. Когда раствор немного схватится, вровень с задним краем плиты нанести слой раствора и начать укладывать кирпичное основание следующей ступени

 

Строительство бетонной лестницы

1. Подготовить ложе для несущей ступени, выбрав грунт так, чтобы дно ложа размещалось на 15 см ниже уровня основания склона. Насыпать слой щебня, утрамбовать и поставить опалубку с четырех сторон ступени.

2. Залить опалубку бетоном вровень с краями, разровнять его поверхность и поместить арматуру во влажный бетон. Когда структура первой ступени немного схватится, установить опалубку для боковых сторон следующей ступеньки, беря за основу проступь первой.