Английский женский костюм эпохи возрождения

2. Английский женский костюм эпохи возрождения

Влияние Фландрии и Франции было заметно в английском женском костюме конца XV века (Приложение 1). Однако англичанки сумели придать ему черты своеобразия, сыгравшие определенную роль в становлении их внешнего облика в 20—40-х годах XVI века.

Прежде всего, лиф котт и платья теперь держится на жестком корсете из кожи, который надевают сверх рубашки. Рубашку для торжественного наряда шьют с открытым воротом, потому что скромный воротник платья теперь чаще всего заменяют вырезом каре (иллюстрация 4). Рукава платья гауна фактически состоят из двух частей: собственно рукава (до локтя) и громадные воронкообразные манжеты, подбитые парчой или золотой сеткой. Их соединяли с рукавом шнуровкой, чтобы иметь возможность менять. Нижнюю часть таких манжет, подложенную под вышивкой проклеенным полотном, отгибали наверх, и она была самой нарядной деталью женского костюма.

Иллюстрация 4.

Гаун английских леди существовал в двух вариантах: с круглой юбкой и с распашной. Полы распашной юбки были скошены и образовывали спереди вырез в форме вытянутого треугольника, что позволяло видеть юбку котт. Таким образом, сохранялась сложившаяся в эпоху позднего средневековья система женского костюма, обязательно состоявшего из трех или четырех одежд, надеваемых одновременно. Но в эпоху Возрождения все значительно упрощается.

Если лиф котт не виден через шнуровку или разрез платья, то его делали из грубого полотна, рукава в той части, где они были видны — из дорогой ткани; при круглой юбке котт только внизу обшивали полосой подобной материи, а при распашной— уже полностью делали из той же ткани, что и рукава котт. Такие комбинации возникли по двум причинам: из соображений экономии (каждый кусочек привозной ткани стоил дорого) и из желания сделать фигуру более стройной, а следовательно, и более красивой. Гаун и котт всегда делали из разных тканей. Если гаун был из одноцветной материи, то котт — из ткани с рисунком. При этом чаще всего стремились создать тональную объединен-ность гауна и котт, разумеется существовали и контрастные сочетания.

От пояса из металлических и чеканных резных пластинок с цветными камнями спереди спускался один конец, законченный крупной подвеской ювелирной работы. Как и в других европейских странах, в Англии этот конец имитировал четки, которые женщины в эпоху средневековья носили на поясе. Ожерелья, колье и другие драгоценности украшали шею и корсаж платья.

В покрое юбки гауна 20—40-х годов сохраняется если не треугольная вставка конца XV века, то группа складок, создававшая характерную линию, присущую в это время только женскому английскому костюму.

Головной убор становится более сложным. Между тем, каким он был в конце XV века и каким стал в 20—40-х годах, существовали еще промежуточные формы. Основой женского головного убора этого периода был каркас.

Композиционная завершенность, четкость и красота пропорций, сдержанное применение декора, великолепие красочных и фактурных сочетаний — все делает английский женский костюм того времени явлением большого искусства. В этом костюме уже ясно ощутимы национальные основы эстетических требований к внешнему облику женщин, получившие в XVII и XVIII веках дальнейшее развитие.

В период царствования Марии Тюдор (1553—1558), страстно приверженной старине, костюм изменяется сравнительно мало, но все же в него был внесен ряд нововведений. К жесткому каркасу прибавляют испанский каркас для юбки, правда, более легкий и менее широкий. Лиф гауна остается почти без изменений, но его делают совсем закрытым, с небольшим стояче-отложным воротником, или же по французско-испанскому образцу, его широкое декольте закрывают богато декорированной вставкой[6].

В 50-х годах появляется головной убор в виде маленькой серповидной наколки «френч-хууд» и к нему прикрепляют традиционную черную вуаль. Хотя френч-хууд в XVI веке носили многие англичанки, так же как и француженки, у которых он был заимствован, но в XIX веке, благодаря успехам романов Вальтера Скотта он стал ассоциироваться с обликом Марии Стюарт и вошел в литературу под ее именем.

Увлечение испанскими модами начинается в 60—70-х годах. Отход от установившегося и долго существовавшего классического костюма первой половины XVI века принес неожиданные результаты. Сдержанность и чувство меры, характерные для классического костюма, сменяются таким преувеличением всех форм и деталей, что в результате возникает пародия на испанские образцы. Правда, такая экстравагантность существовала лишь в придворной среде и современник елизаветинской эпохи Гаспар Рутц изобразил знатную даму в костюме, весьма близком к испанскому, но более мягком и с длинными декоративными рукавами (Приложение 3).

Как и мужчины, женщины в это время увлекаются рафами громадных размеров. Умение крахмалить и плоить рафы принесло свои плоды. Англичанки соперничали между собою в изобретении различных рисунков плойки — то мелкой, то крупной, то в один ряд, то в два или три, увлекались разноцветными рафами нежных оттенков.

В повседневных платьях этого времени (80-е годы) забавно сочетаются испанские и английские элементы— высокие шляпы с перьями почти мужского фасона, низкое декольте, заложенное тонкой прозрачной тканью, рафы, закрывающие шею, иногда в сочетании с меховым воротником шалью. Нагромождение всевозможных деталей — несколько воротников, двойные рукава, разнообразная отделка на лифе—лишает костюм композиционной ясности и указывает на то, что понятие красивой одежды было связано с обилием материальных ценностей в ней.

После многолетних, настороженных, почти враждебных отношений с Францией из-за политического соперничества, получившего романтическую окраску борьбы, связанной с именем Марии Стюарт, наступает период заметного интереса ко всему французскому. Трагическая смерть королевы Шотландии (1587 год) облегчает возможность нормализации отношений между Англией и Францией. Общение между этими странами становится более интенсивным, и наступает период увлечения французским изобретением — вертюгалями. Эти широкие плоские каркасы для юбки в Англии называют «фарзингейл», и на их основе теперь строится платье, весьма далекое от французского образца по силуэту и пропорциям.

Костюм знатных английских леди, не принадлежащих к придворному кругу, судя по гравюре Хофнагеля (Приложение 4), формировался под влиянием многих иностранных образцов. При этом детали, завезенные из одной страны, с наивной самоуверенностью соединялись с другими без учета их возможной совместимости. И на платье вдруг появлялось три воротника, никак не связанные между собою (левая фигура): вставка корсажа лифа украшена шалевым воротником, выше виден отложной воротник котт, а шею окружает раф. Испанская шляпа ток превратилась в такую высокую, что стала похожей на банку для теста. Этот перегруженный ненужными деталями костюм контрастирует с другим, более цельным, в котором элементы 40-х годов остались неизменными и в 80-х.

Еще более перегруженный деталями костюм носили представители некоторых слоев буржуазии. Жены богатых коммерсантов начинают отделывать мехом даже корсаж платья, что в сочетании с другими многочисленными отделками делает фигуру до талии совершенно бесформенной. По обычаю первой половины XVI века, верхняя юбка короче юбки котт.

Прежде всего, изменяется лиф — его делают длинным, с узким длинным шнипом, линию талии снижают до уровня середины бедра, фарзингейл располагают наклонно.

Увеличение длины шнипа возникло потому, что сильно расширенного плоского фарзингейла спереди не было. Такой длинный шнип изменял пропорции костюма и делал фигуру уродливой, патологически коротконогой. Плоеный воротник обрамляет боковые стороны и спинку очень низкого декольте, обнажавшего грудь. Сверх юбки, по форме фарзингейла, делают или буф или баску, заложенную крупными складками.

Впервые этот костюм, похожий на карикатуру на французский образец, был сделан для королевы Елизаветы. Через несколько лет после ее смерти (1603 год) костюм такого странного силуэта, превращавший стройную фигуру в безобразную, уже никто не носит. Его сменяет совсем новый, существовавший только в Англии в течение короткого времени костюм, в построении которого уже видно самостоятельное английское образное решение.

На протяжении XVI века заметно изменялся и костюм так называемых средних слоев населения. К одному из наиболее ранних свидетельств современников относится зарисовка Гольбейном Младшим английской горожанки (иллюстрация 5).

В силуэте ее скромного платья с белым воротником сохранены черты средневекового костюма — лиф облегает, но не стягивает фигуру, которая почти полностью сохраняет готическую кривую, подчеркнутую положением пояса.

Иллюстрация 6.

Лиф платья и рукава отделаны бархатом, согласно королевским указам, разрешавшим женам лиц незнатного происхождения использовать бархат в одежде лишь в качестве отделки. Форма же белого «койфа»—головного убора — была одинаковой у леди и у простых горожанок, только у первых он дополнялся каркасом, вышивкой и т. д., и они носили черную вуаль, а вторые — белую.

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что во второй половине XVI века в одежде горожанок не остается и следов от средневекового костюма. Жены купцов и ремесленников постепенно начинают подражать дворянскому костюму и в 80-х годах уже стягивают фигуру жестким корсажем. Но, несмотря на увлечение крахмаленными рафами и плотными нижними юбками, подражавшими испанским вердугос, в костюме горожанок сохраняется чувство меры, утраченное в среде дворянства и крупного купечества. Мало изменяется лишь головной убор, но белую вуаль, так украшавшую лица англичанок, теперь уже перестали носить. В повседневной жизни горожанки всегда надевали фартук, предохранявший одежду во время домашних работ[7].

Заключение

В первой половине XVI в. английский мужской костюм состоял из рубашки, дублета и "джеркина" - верхней мужской одежды наподобие французского пурпуэна. Рубашки шились из белого или кремового полотна, без воротника, с вырезом, украшенным широким рюшем, или с вышитым стоячим воротником. Дублет оживлялся вышивкой и маленькими розетками с драгоценными камнями, которыми скреплялись разрезы. Он имел плотную стеганую подкладку и съемные рукава, прикрепляемые к проймам шнурками. Узкие штаны-чулки в XVI в. сменили узкие же обтягивающие ногу длинные штаны ("незер-стокс"), которые шились из ткани, и короткие верхние ("аппа-стокс"). Парадной мужской верхней одеждой был "гауно" - длинный, без застежки, с откидными от локтя рукавами или вообще без рукавов, с большими проймами.

Во второй половине XVI в. мужской костюм изменился под влиянием испанской моды. Основные ее признаки - появление в джеркине жесткой прокладки и "испанского воротника". У дублета появились баска и узкие рукава с "крылышками" у плеч, и он превратился в верхнюю парадную одежду. Поверх него накидывали "мендилайен" - небольшой плащ в форме полукруга с маленьким отложным воротником.

В середине XVI в. В Англии изобрели вязальную машину, и с этих пор англичане стали носить вязаные чулки. Верхние штаны - аппа-стокс, набитые волосом, приобрели в этот период такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места. В конце XVI в. в моду вошли "бричз" - свободные штаны ниже колен, которые стягивались внизу обшивкой.

Англия всегда славилась производством сукна высшего качества, которое окрашивали в яркие красный, синий, зеленый, коричневый, а также черный цвета. Из Италии и Франции в Англию привозили дорогие шелковые ткани. Богатые и нарядные костюмы знати и придворных шили из самых лучших тканей и украшали их вышивками, драгоценными камнями, а с конца века - кружевами. Скромную одежду темных тонов носили лишь буржуа и пуритане. Крестьянская одежда менялась крайне медленно, долго сохраняя средневековую форму.

Английские дамы с 20-х годов XVI в. стали носить жесткие кожаные корсеты поверх рубашки. На таком корсете держался лиф платья котт. Декольте лифа принимает форму каре. Как верхнее платье женщины носили гаун, который шили из тяжелой цветной ткани. Каркас юбки гауна делали из плотного проклеенного полотна. Сверху его покрывала цветная узорчатая юбка котт, которая была видна из-под скошенных впереди расходившихся пол гауна. Юбка верхнего платья могла быть и сплошной.

Нижнее и верхнее платья (котт и гаун) всегда шили из разной ткани. Гаун - из однотонной материи, а котт - из узорчатой.

Следует особенно отметить, что женский костюм первой половины XVI в. был красив своими пропорциями, красочными сочетаниями, чувством меры в украшении. С 1553 г., в период царствования Марии Тюдор, в Англии распространилась испанская мода.

Увлечение испанской модой приводит к увеличению форм, нагромождению деталей, экстравагантности. При дворе королевы Елизаветы внешний блеск и роскошь достигли апогея. В моду входят плоеные воротники, которые во Франции назывались фрезами. Их делают огромных размеров и разных цветов - голубые, желтые и др. Эти рафы в одном костюме могли сочетаться с меховыми шалевыми воротниками.

В это время английские аристократки начинают носить платье для верховой езды. В женском костюме средних слоев населения в первой половине XVI в. еще сохраняются черты готики. Со второй половины века простые горожанки начинают подражать дворянскому костюму.

Список использумых источников

1.  Бердник. История костюма. – Ростов-на-Дону, 1993. – 450 с.

2.  Брун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени. – М.: Новая эра. - 1997.- 690 с.

3.  Зарецкая Д.М. Эпоха Возрождения – культурное наследие. – М.: Знание. – 2000. – 230 с.

4.  Дудникова Г.П. История костюма. – Ростов -на- Дону: Феникс, 2003. – 450 с.

5.  Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Прага. 1987. – 1100 с.

6.  Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Том I. – М.: Академия моды. – 1993. – 530 с.

Приложение 1

Неизвестный художник. Миниатюра из манускрипта «Поэма о герцоге Шарле Орлеанском». 1495-1500.

Приложение 2

 

Гвилим Стрейтер. Дворянин в красном. 1548.

Приложение 3

Гаспар Рутц. Костюмы Елизаветинского времени. 1581.

Приложение 4

Неизвестный художник. Буржуазка и служанка. XVI век.

[1] Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Том I. – М.: Академия моды. – 1993. С. 420.

[2] Зарецкая Д.М. Эпоха Возрождения – культурное наследие. – М.: Знание. – 2000. С. 89.

[3] Брун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени. – М.: Новая эра. - 1997.С. 450.

[4] Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Том I. – М.: Академия моды. – 1993. С. 426.

[5] Брун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени. – М.: Новая эра. - 1997.С. 456.

[6] Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Прага. 1987. С. 211.

[7] Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Том I. – М.: Академия моды. – 1993. С. 479.