Навигация
2.4 Разработка чертежей лекал
После того как в чертеж конструкции основы изделия внесены модельные особенности, каждую деталь копируют на отдельный лист бумаги, проверяют плавность сопряжения срезов деталей в местах перехода участков деталей с одного на другой.
Далее изготавливают лекала основных деталей конструкции. Для массового производства эти лекала представляют собой шаблоны деталей с припусками на швы. Они представляют собой шаблоны деталей с припусками швы. Они служат для выполнения раскладок перед раскроем материала. Существуют определенные правила к оформлению лекал.
В индивидуальном производстве различают лекала базовых конструктивных основ и лекала-шаблоны. Лекала базовых конструктивных основ предназначены для раскроя ткани отдельными полотнами при изготовлении одежды по индивидуальным заказам и для перекроя деталей обновляемого изделия. Эти лекала изготавливают на типовую фигуру, а раскрой по ним осуществляется на конкретную фигуру, такого же размера, роста и полнотной группы. Для того, чтобы корректировать контуры обмеловки применительно к фигуре заказчицы, лекала базовых конструктивных основ изготавливают с учетом следующих требований: они не имеют припусков на швы; на них наносятся расчетные формулы с указанием направлений изменения размера.
При изготовлении лека на производстве к уточненным контурам деталей прибавляют необходимые припуски на обработку.
Общий припуск определяется суммой припусков на швы: обрезку, осыпание, образование канта, на усадку материала и на уточнение контуров детали.
Все лекала можно разделить на: основные, производные и вспомогательные. К основным лекалам относятся лекала деталей из основного материала (перед, спинка, части рукава, нижний воротник, передние и задние части брюк и так далее).
В свою очередь основные лекала в зависимости от назначения делятся на: лекала-оригиналы, лекала-эталоны и рабочие лекала.
Лекала-оригиналы полностью соответствуют разрабатываемому образцу основного размера. Их получают путем копирования деталей конструкции с чертежа и добавлением к каждому срезу необходимого технологического припуска.
В технологический припуск входят:
· припуск на шов (зависит от вида шва);
· припуск на кант (если предусмотрено моделью);
· припуск на огибание (если предусмотрена многослойность);
· припуск на осыпаемость;
· припуск на подгибку;
· припуск на подрезку (если в процессе изготовления требуется уточнение деталей);
· припуск на подгонку рисунка (если модель изготавливается из ткани, требующей подбора рисунка – клетка, полоска).
Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путем их градации на все рекомендуемые размеры и роста для данной модели. Они используются для изготовления изделий-эталонов, а также в качестве контрольных для проверки рабочих лекал.
Рабочие лекала изготавливают по лекалам-эталонам. Они предназначены для выполнения раскладки и зарисовки ее на материале или бумаге, а так же для изготовления трафаретов и проверки качества кроя.
Лекала изготавливают из картона толщиной от0,2 до 1,6 миллиметров. Влажность картона не должна превышать 8% при влажности воздуха 60 – 65% .
На каждом лекале указывают:
· наименование лекала (оригинал, эталон или рабочее);
· наименование изделия;
· номер модели;
· назначение лекала (лекала верха, подкладки или приклада);
· наименование деталей или их код;
· размер и рост;
· количество деталей в крое;
· линию направления нити основы и допустимые отклонения от нее;
· линии допустимых надставок;
· контрольные надсечки.
Помимо этого на лекале переда или на самом крупном лекале составляют перечень всех деталей верха (спецификацию).
Производные лекала – это лекала, получаемые на базе основных. К ним относятся:
· лекала деталей изделия, служащих для обработки краев (подборт, обтачка, верхний воротник);
· лекала декоративных деталей (клапаны, полупояса и другое);
· лекала деталей подкладки;
· лекала деталей из прокладочных материалов.
В индивидуальном производстве производные лекала строят по шаблонам основных деталей (без учета припусков на швы). Припуски даются после определения размеров и формы этих деталей.
Для построения таких лекал необходимо перевести на бумагу шаблоны требуемых деталей, определить размер и форму производных деталей и дать необходимые припуски для качественной обработки этих узлов. Припуски зависят от вида деталей и учитывают:
· огибание основных деталей на отдельных участках, например по перегибу лацкана, перегибу стойки воротника;
· посадку в уголках деталей;
· образование канта.
Если производные детали состоят из частей или дублируются, необходимо при их выкраивании давать кроме припусков на швы дополнительные припуски на усадку и уработку.
Чертежи подкладки строят по чертежам деталей из основной ткани. В массовом производстве в качестве исходных используют лекала основных и некоторых производных деталей. В этом случае припуски на швы для деталей подкладки не даются.
В индивидуальном производстве детали подкладки получают по деталям из основной ткани после их уточнения в процессе примерки изделия.
Для выкраивания подкладки можно использовать уточненные шаблоны деталей. Припуски на швы соединения подкладки с изделием выбирают 1 – 2 сантиметра. Конструкции основных деталей подкладки разрабатывают в следующем порядке:
· копируют уточненные основные детали конструкции из основной ткани или уже готовые рабочие лекала верха;
· выбирают способ членения деталей подкладки на части;
· определяют величины перемещения конструктивных точек и оформляют контуры деталей подкладки;
· оформляют шаблоны или лекала подкладки в соответствии с требованиями к оформлению лекал.
При выборе членения деталей подкладки учитывают форму деталей из основной ткани и методы обработки подкладки. Количество членений подкладки не обязательно должно совпадать с количеством членений основных деталей. Не следует делать на подкладке кокетки, складки и другие декоративные элементы. Где можно рельефы заменяют вытачками, уменьшая количество продольных членений. Надставки в подкладке могут быть только в оговоренных техническими условиями местах. В деталях подкладки возможна также замена вытачек складочками, например по плечевому срезу спинки, по пройме полочки или по ее рельефу.
При построении деталей подкладки к срезам деталей из основной ткани дают дополнительные припуски в верхней части деталей, чтобы обеспечить свободу движения.
В нижней части изделия ширину притачной подкладки проектируют такой же, как и ширину изделия по низу. Для отлетной подкладки можно допустить уменьшение ширины по низу на величину фалд, складок или расширения.
Из прокладочных деталей наиболее часто используют прокладки в полочки верхней одежды. Их называют бортовыми прокладками. Они обычно многослойные (1 – 3 слоя). Кроме того применяют прокладки для нижнего и верхнего воротников, в подборта, клапаны, листочки и другие мелкие детали. Для предохранения от растяжения используют прокладки в срезы горловины, проймы,, в шлицу, по низу изделия и рукава. В качестве материалов для прокладок используют преимущественно материалы с клеевым покрытием.
Чертежи прокладок разрабатывают на основе шаблонов деталей из основной ткани. Размеры и форма прокладок определяется формой и размерами основных деталей. Учитывается также целесообразность в определении внутренних срезов прокладок.
Контуры деталей прокладок для фронтального дублирования смещают по отношению к контурам этих деталей с припусками на швы на 0,3 – 0,5 сантиметров. Это необходимо для уменьшения толщины швов, а также для избежания прилипания детали к подушке пресса или утюга.
Вспомогательные лекала, используемые для разметки мест расположения петель, карманов, подрезки линии лацканов, борта, нижнего воротника, низа изделия. В индивидуальном производстве производные лекала теряют свою функциональность, так как изделие изготовляют с примерками, на которых производят уточнение месторасположение петель, карманов.
Для раскроя данного комплекта больше всего подходит раскладка лицом вниз, так как она больше всех распространена на производстве и позволяет совмещать несколько размеров и ростов в одной раскладке, что очень экономит материал и снижает себестоимость изделия.
Таблица 7.Раскрой комплекта
| Деталь, ее участки. | Величина припусков на швы, см. | ||||
| При раскрое | В готовом виде | ||||
| Жакет. Спинка: 1. рельефные срезы. 2. боковой срез. 3. срез горловины. 4. плечевой срез. 5. срез проймы. 6. срез низа. | 1,5 2 1,2 1,5 1 4 | 1,2 1,5 – 1,2 1,2 1,5 – 1,2 1 2 | |||
| Перед: 1. рельефные срезы 2. боковой срез. 3. срез борта. 4. плечевой срез. 5. срез горловины. 6. срез проймы. 7. срез низа. | 1,5 2 1,5 1,5 0.7 1 3 | 1,2 1,5 – 1,2 0,7 1,5 – 1,2 0,7 1 3 | |||
| Подборт: 1. величина плечевых срезов 2. срез раскепа 3. срез уступа 4. внешний срез 5. внутренний срез 6. срез низа | 1,5 1 0,7 0,7 0,7 3 | 1,5 – 1.2 1 0,7 0.7 0,7 3 | |||
| Рукав: 1. локтевой срез. 2. передний срез. 3. срез оката. 4. срез низа. | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | |||
| Манжета: 1. срез обтачивания. 2. срез притачивания. | 0,5 1 | 0.5 1 | |||
| Воротник: 1. срез отлета. 2. срез втачивания в горловину. 3. срезы концов воротника. | 0,7 0.7 0,7 | 0,7 0.7 0,7 | |||
| Брюки. Передняя половинка: 1. боковой срез. 2. шаговой срез. 3. шов сидения. 4. срез талии. 5. срез низа. | 1,2 1,2 1,5 1 3 | 1,2 1,2 1,5 1 3 | |||
| Задняя половинка: 1. боковой срез. 2. шаговой срез. 3. средний шов. 4. срез талии. 5. срез низа. 6. срезы карманов. | 1,2 1,2 1,5 1 3 1 | 1,2 1.2 1,5 1 3 1 | |||
| Деталь изделия. | Количество деталей. | Примечание. | |||
| В лекалах. | В крое. | ||||
| Основная ткань. | |||||
| Средняя часть спинки | 1 | 1 | |||
| Боковая часть спинки | 1 | 2 | |||
| Кокетка | 1 | 2 | |||
| Центральная часть переда | 1 | 2 | |||
| Боковая часть переда | 1 | 2 | |||
| Кокетка | 1 | 2 | |||
| Нижний воротник | 1 | 1 | |||
| Верхний воротник | 1 | 1 | |||
| Подборт | 1 | 2 | |||
| Верхняя часть рукава | 1 | 2 | |||
| Нижняя часть рукава | 1 | 2 | |||
| Манжета | 1 | 2 | |||
| листочка | 1 | 2 | |||
| Передняя половинка брюк | 1 | 2 | |||
| Задняя половинка брюк | 1 | 2 | |||
| Пояс | 1 | 2 | |||
| Отрезной бочок | 1 | 2 | |||
| Накладные карманы | 1 | 2 | |||
| Шлевки | 1 | 4 | |||
| Подкладочная ткань. | |||||
| Подкладка спинки | 1 | 2 | |||
| Подкладка переда | 1 | 2 | |||
| Подкладка верхней части рукава | 1 | 2 | |||
| Подкладка нижней части рукава | 1 | 2 | |||
| Подкладка карманов (жакет) | 1 | 4 | |||
| Подкладка боковых карманов (брюки) | 1 | 4 | |||
Похожие работы
... долго будут вспоминать ЕЕ. Одни - восхищаясь, другие – завидуя, но никто не останется равнодушным. Особенно ОН покоренный ЕЕ красотой… 2.4 Художественно-конструкторская характеристика изделия Комплект (жакет и юбка) женский. Жакет прилегающего силуэта, линия плеча повышена покроем, разворот плеч суженный. Объем изделия по линии груди – средний, уровень лини глубины проймы на естественном ...
... Нижний срез юбки Нижний срез блузы Край капюшона Низа рукавов 1,3 1,3 2 1,3 3. Составление инструкционно-технологической карты на изготовление изделия Инструкционно-технологическая карта "Молодежного комплекта для отдыха" № n/n Наименование операции Схема (с указанием параметров швов) Возможные дефекты 1. 2. 3. Блуза Заготовительная ...
ограмм, принимаемых к финансированию из федерального бюджета на очередной финансовый год, Министерство экономики Российской Федерации совместно с Министерством науки и технической политики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации на основе проектов бюджетных заявок, представленных государственными заказчиками целевых программ, с учетом хода выполнения ...
... современных технологий продуцирования у человека здоровых, духовных и физических качеств, а также познавательных и самосберегающих начал при минимальных затратах государства и самого путешествующего.[29] Молодежный туризм на современном этапе требует к себе особого внимания. На территории Российской Федерации имеется достаточное количество туристских баз, построенных по принципу коллективного ...
0 комментариев