Расчет и построение чертежа конструкции

2.3 Расчет и построение чертежа конструкции

Для правильного воспроизводства формы изделия используется технический рисунок модели.

Технический эскиз представляет собой изображение проектируемой модели со стороны переда и спинки, выполненное в масштабе, с осевой вертикальной линией, которая является осью симметрии, и линиями конструктивных сечений, которые будут соответствовать линиям базисной сетки на чертеже основы. В первую очередь на фигуре определяют конструктивные линии, так как, установив пропорцию, можно определить степень прилегания модели на различных участках. На техническом рисунке проектируемой модели проводятся поперечные линии конструктивных сечений, этими линиями являются линии: плеч, груди, талии, бедер, середины бедер, колен и линии стопы. Нанесения указанных линий проводят, используя закономерности.

При построении контуров фигуры на техническом рисунке, выбирается модуль рисунка (модулем является высота головы – расстояние от темени до подбородка). Пропорциональная фигура вмещает восемь модулей, но так как заказчица среднего роста, ее фигура на техническом эскизе вмещает семь с половиной модулей. Ширина плечевого ската равна величине модуля в обе стороны от осевой.

Ширина по линии груди находится на пересечении опорной линии груди с прямой, соединяющей конченые точки плеча и талии. Линия колена находится на середине расстояния от линии бедер до низа, которая является линией стопы.

На этой основе изображается эскиз модели. На техническом эскизе модель изображается спереди и сзади. Нанесение на технический эскиз конструктивных поясов и осевой линии помогает установить форму изделия, пропорции, положение линии талии в изделии относительно пропорции фигуры.

Для уточнения размеров деталей и их возможного расположения используют расчет размеров через масштаб технического рисунка – так называемого коэффициента подобия, т.е. находят определенный переходящий коэффициент через отношение размера участка конструкции в натуральную величину или измерения фигуры и соответствующему размеру на эскизе.

К_п = Р_ч/Р_э,

где,

К_п — коэффициент подобия,

Р_ч — размер на чертеже основы конструкции в натуральную величину,

Р_э — соответствующий размер на эскизе

Коэффициент подобия нужно рассчитывать по длине и по ширине. В данном случае коэффициент по длине находят через рост, по ширине – через мерку Ш_п.

К_п.д. = Р_ч/Р_э = 168/23,5=7,1 – коэффициент подобия по длине.

К_п.ш. = Р_ч/Р_э =13/1,8 = 7,2 – коэффициент подобия по ширине.

Зная коэффициент, длину отдельных линий и размер деталей на чертеже определяют умножением длины отрезка на эскизе на коэффициент. Проанализировав технический эскиз и воспользовавшись этим коэффициентом можно установить пропорции и размеры некоторых деталей, степень прилегания изделия к фигуре на различных конструктивных участках, найти любой участок чертежа, который будет соответствовать техническому рисунку(рис. 22).

Для дальнейшей работы, а именно правильного выбора прибавок на свободное облегание, необходимо выполнить художественно-конструкторскую характеристику технического эскиза модели.

Уровень плеча проектируемой модели пальто на естественном месте с нормальным разворотом плеч.

Объем изделия средний, прилегание достигается за счет рельефов по переду и по спинке. Можно сделать вывод, что изделие полуприлегающего силуэта. Линия талии и глубина проймы на естественном месте. Линия низа относительно линии бедер прямая, уровень низа модели расположен выше колена. По всей длине рукав модели среднего объема.

Присутствуют и конструктивные сечения в виде горизонтальной кокетки по спинке. Линия плеч естественной ширины Переход от плеча к рукаву мягких очертаний даже тогда, когда плечи подчеркнуто акцентуированы втачным покроем.

Расчет величин модельных особенностей рисунка и чертеж конструкции указаны в таблице 3.

Таблица 3 – Расчет модельных особенностей изделия, см.

Таким образом, проанализировав технический эскиз модели и рассчитав модельные особенности, в первую очередь определяют визуально внешний облик заказчика.

Конструкция проектируемого изделия разрабатывается на фигуру заказчика в соответствии с темой дипломного проекта, с учетом измерений, конструктивных прибавок, выполнен предварительный и основной расчет.

Прежде чем начать построение чертежа, требуется провести расчет конструкции по соответствующим формулам.

Одним из наиболее сложных и ответственных этапов в работе конструктора является построение чертежей деталей одежды. Основная цель – наиболее точно определить конфигурацию и размер детали в соответствии с заданной формой модели. Кроме того, конструктор в результате построения чертежей деталей одежды должен обеспечить хорошую посадку изделия, удобства в движении и высокие технико-экономические показатели будущего изделия.

Расчетные формулы отражают зависимость между отдельными участками тела и соответствующими участками одежды.

Также важным этапом является предварительный расчет. Целью предварительного расчета является определение основных параметров проектируемого изделия, наиболее точное отражение заданной формулы в соответствии с назначением и свойством материала.

Предварительный расчет на проектируемое изделие рекомендуется выполнять в форме таблицы, в данном дипломном проекте он представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Предварительный расчет чертежа конструкции, см.

Ш_пер = Шг₁+(Ст₂ – Сг₁) = 16,5 + (44,5 – 42) = 19,0 см

Ш_пр = Сг₃ – (Шс+ Шпер) = 43,5 – (17 + 19) = 7,5 см

Предварительный расчет позволяет до построения чертежа конструкции определить размеры всего изделия и основных его деталей.

Он включает следующие этапы:

- членение величины полуобхвата груди 3 на три участка — спинку, пройму и перед;

- установление величины прибавок по всем участкам конструкции;

- установление окончательной ширины спинки, проймы и переда;

-определение желаемой ширины рукава.

Полученную ширину проймы сравнивают с минимальной шириной проймы для конкретного размера. Эти данные можно найти в едином методе. Если расчетная величина меньше, то ее увеличивают до размера, указанного таблице, за счет перераспределения Пг по участкам спинки и переда. При этом следят за тем, чтобы прибавки Пшс и Пшп были не меньше минимально рекомендуемых. Если это не получается, то в противном случае увеличивают прибавку по груди.

Если в изделии предусматривают сечения, имеющие растворы на линии груди, то сетку чертежа расширяют на их величину. В данном предварительном расчете мы увеличиваем сетку чертежа по линии груди по участкам спинки на 0,5 см для отведения средней линии спинки.

Расчет и построение конкретной модели включает построение чертежа основы и конструктивное моделирование в соответствии с эскизом модели Каждый узел чертежа строят по измерениям, соответствующим участкам фигуры. Построение чертежа конструкции представлено в Приложении 1 и в графической части на листе 2.

Расчетные формулы, по которым строится чертеж, отражают зависимость между отдельными участками тела и соответствующими участками одежды. Расчет чертежа конструкции проектируемого изделия представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Основной расчет конструкции, см.

Чертеж основы строится на базисной сетке. В соответствии с эскизом модели производится внесение модельных особенностей в чертеж основы и при этом используется метод конструктивного моделирования, под которым подразумевается процесс разработки чертежей деталей изделия по первичному образу новой модели или ее графическому изображению.

На чертеже конструкции наносят линии, уточняющие силуэт изделия, его модельные особенности. Это оформление средней линии спинки, боковых срезов спинки и переда, линии низа, формообразующих элементов представленных в виде рельефов на спинке и переде, переведение нагрудной вытачки, построение цельновыкроенной кокетки и карманов в швах, оформления линии горловины, указание надсечками конца застежки.

При проектировании разрезной спинки необходимо осуществить отвод средней линии спинки ТТ₁.

Так как пальто запроектировано полуприлегающего силуэта, отведение ТТ1 = 1,0 см.

Для правильного облегания изделия по спинке в верхней части до уровня лопаток необходимо произвести отвод АоАо' = 0,5 см. После чего точка Ао' соединяется прямой линией с точкой У. Но так как у заказчицы перегибистая осанка, а так же запроектирована цельновыкроенная кокетка – отвод рекомендуется не проводить. Поэтому Ао соединяется прямой линией с точкой У. Точка У соединяется прямой с точкой Т₁. Прямая продолжается до уровня низа. Средняя линия спинки в верхней части оформляется плавной линией.

Положение и оформление боковых линий выбирается в соответствии с проектируемой формой изделия и зависит от наличия других конструктивных элементов. Боковой срез проектируется на вертикали, проведенных из точке Г₂ – середины проймы.

От точки Г₂ до низа чертежа проводится вертикаль (ось бокового среза переда), потом находится положение осевой линии бокового среза спинки по линии бедер по формуле:

ББ₂' = ГГ₅ + (ББ₁ – Г₂) / 2 = 24,0 + (1,6-0,8)/2 = 24,4 см.

Ось проходит через точку Г₂ и Б₂' до низа чертежа.

После этого измеряется ширина спинки по линиям бедер от т. Б₁ до оси бокового среза спинки и от вертикальной оси бокового среза бочка до линии полузаноса. Эти величины сравниваются с величиной (С_б+П_б) и разница распределяется поровну относительно осей.

(С_б+П_б) - (Б₁Б₄+ Б₅Б₃) = 1,0 см

Боковые срезы спинки и переда оформляются плавной выпукло – вогнутой линией, повторяющей контур тела заказчицы. Также оформляются рельефные срезы спинки и переда, местоположение которых указанно в таблице 5.

При построении низа спинки к среднему срезу восстанавливается перпендикуляр.

Для оформления линии низа на боковых срезах боковых частях спинки и переда от точек Т₂ и Т ₂'откладывается отрезок равный длине среднего среза спинки от линии талии до низа. Линия низа спинки проводится от бокового среза под углом 90^оС и плавно соединяется с перпендикуляром, проведенным к среднему срезу спинки.

По низу переда проектируется спуск линии талии. Он строится под прямым углом к линии полузаноса и плавной линией соединяется с перпендикуляром, проведенным к низу бокового среза бочки.

Нагрудная вытачка в проектированном изделии имеет не типовое, а модельное положение. Она переводится на переде в срез боковой части переда при помощи метода шаблонов.

Метод шаблонов является наиболее распространенным и простым. Он заключается в следующем: на лист прозрачной бумаги переводится нагрудная вытачка, и сокращается на 1,5 см для возможности выполнения операции сутюживания в конце вытачки, которая образуется при обработке. Таким же способом переводится вытачка в линию кокетки спинки и к плечевому срезу пристраивается часть кокетки, расположенной на переде.

Затем ширина переда по срезу полузаноса должна уменьшаться на ширину незамкнутого звена застежки, но так как в проектируемом изделии предусмотрено скрывать застежку, эта величина не снимается.

Воротник строится вертикальной от шеи высотой стойки ВВ₁=6,0см и длинной воротника

ВА = L _г..сп..+L _г.пер..– 14,0+17,0=31,0 см.

Затем проектируется карман в шве на детали переда. Местоположение кармана проектируется следующим образом: верхний ограничитель линии входа в карман проектируется на линии талии. Длина входа в карман 16 см.

В изделии была использована декоративная отделка: роспись по коже акриловыми красками. Месторасположение асимметричного рисунка представлено в пояснительной записке на рисунке

Чертеж конструкции представлен в пояснительной записке в масштабе 1:4 и на листах графической части в масштабе 1:2.

После внесения всех модельных особенностей в чертеж конструкцией, конструктор приступает к уточнению всех срезов чертежа–конструкции и подготовке лекал для раскроя.

Похожие работы

Выбор материалов для женского демисезонного пальто

Скачать

53148

5

2

... и по плоскости, а также устойчивость при многократном растяжении. Все эти требования очень важны для любого вида одежды, в том числе и для женского демисезонного пальто. Плюс ко всему, нельзя пренебрегать такими показателями, как устойчивость материалов к действию многократных стирок и усадка после стирки. Ещё одним важным свойством является устойчивость к действию светопогоды – цвет пальто не ...

Выбор пакета материалов для женского демисезонного пальто

Скачать

50406

3

1

... , лоден и ратин, создающие иллюзию большого веса, хотя на самом деле они очень легкие. Исходя из установленных требований к материалу верха, анализа ассортиментной группы и модных тенденций в тканях, для изготовления женского демисезонного пальто следует выбрать тонкосуконную ткань, черного цвета. 2.4      Характеристика выбранного материала Тонкосуконные ткани получают из довольно толстой ...

Проектирование коллекции пальто женских д/с для женщин младшей и средней возрастной группы

Скачать

87683

22

0

... деталей различной формы хорошо сопрягающихся между собой, что характеризует рациональность и экономичность производства изделий промышленными способами. Описание внешнего вида моделей Пальто женское д/с, для младшей и средней возрастной группы, из пальтовой ткани «Букле», полуприлегающего силуэта, длиной выше колена, со смещенной застежкой до верха на пять обметанных петель и пять пуговиц, ...

Проектно–конструкторская документация на семейство моделей женской зимней одежды для серийного производства в условиях промышленных предприятий

Скачать

125938

35

0

... рациональные методы обработки деталей и узлов изделия, современное оборудование и его технологические возможности, организацию производства. Учитывая тенденции моды на 2008 - 2009г. и вышеуказанные данные для разработки проектно - конструкторской документации, из журналов мод выбираем шесть моделей зимнего пальто. Все эти модели предназначены для узко сложенных женщин, средней возрастной группы с ...