Технологія виконання журнального столика

ЗМІСТ

 

1. Вступна частина

2. Конструктивна частина

2.1. Інструменти

2.2. Матеріали

3. Технологічна частина

4. Охорона праці. Безпека праці

Висновок

Використана література

1.  Вступна частина

 

Деревина за своїми фізико-механічними властивостями і, зокрема за питомою міцністю перевищує показники міцності окремих металів і сплавів. Тому її використання в техніці і побуті постійно зростає.На початковому етапі розвитку суспільство використовувало деревину для виготовлення найпростіших предметів побуту, мистецтва. Подальший розвиток суспільства зумовили виникнення ремесел, більш широке використання деревини для будівництва споруд, мостів, суден, вагонів тощо. Зростали потреби в розширенні виробництва продукції різного призначення і вимоги до рівня їх якості.

Деревина порівняно з іншими матеріалами має переваги. Вона природно поновлюється. І за раціонального використання та поновлення її запаси можуть бути невичерпними.

Деревину використовують в подрібненому вигляді для виготовлення паперу, волокнистих та стружкових плит, декоративних паперово-шаруватих пластиків, синтетичного шпону та іншого. У процесі хімічної і мікробіологічної переробки деревини отримують штучні тканини, спирти, лікарські препарати, глюкозу, дубильні речовини, гліцерин тощо. Таким чином з розвитком технічного прогресу зросло комплексне використання деревини як сировинного та конструкційного матеріалу.

Столярно-меблеві виробництва за класифікацією належать до другої групи виробництв. Вони використовують напівфабрикати у вигляді дощок, брусків, брусів, фанери, фанерних плит, натурального та синтетичного шпону, плівок на основі полімерних матеріалів, столярних плит, деревиностружкових та деревиноволокнистих плит, покривних, настилових і личкувальних матеріалів для м’яких меблів, фурнітуру, метизи, лакофарбові матеріали.

2. Конструктивна частина

Пропонований столик може послужити не тільки місцем тримання журнально-газетних речей, а й як підставка для телефону, автовідповідача, записника і безлічі інших речей.

Чисті, витончені лінії цього виробу приховують простоту конструкції. Столик складається з двох однакових рам, передньою і задньою, сполучених з фанерним корпусом, створюючим дві полиці. Легкість виготовлення з'єднань. Деталі рам скріплені схованими шурупами в криво просвердлених отворах; фанерні кромки корпусу склеєні встик.

Список матеріалів та деталей

Позначка деталей	Деталі	Товщина, мм	Ширина, мм	Довжина, мм	Матеріал	Кількість
БОКОВІ ДЕТАЛІ
A	Ножки	19	51	692	В	4
B	Перекладини рами	19	51	248	В	6
C	Бокові стінки	13	254	298	ВФ	2
D	Полки	13	254	298	ВФ	2
E	Бокові перекладини	19	51	254	В	6
F	Опорні планки	19	52	254	В	2
G	Кришка	19	343	400	ВЩ	1
ВАРІАНТ З ДВЕРЦЯТАМИ
H	Задня стінка	6	298	337	ВФ	1
I	Вертикальні бруски	19	51	311	В	2
J	Поперечні бруски	19	51	178	В	2
K	фільонка	6	175	225	ВФ	1

Позначення матеріалів: В – вишня; ВФ – вишнева фанера; ВЩ – вишневий щит, склеєний на гладку фугу.

Додатково: аерозольний клей, шурупи 4,5х32 мм із напівкруглою головкою, шайби 25 мм, шурупи з мілкою різьбою для косих щілин. Для варіанту з дверцятами: латунна ручка – кнопка, накладні петлі.

2.1 Інструменти

 

При виконанні облицювальних робіт для допоміжних операцій (склеювання, обробки, обрізання основи, шліфування) застосовується звичайний столярний інструмент.

Для виконання робіт нам буде потрібно наступні інструменти:

а) розмічальні: складаний метр, рулетка, метрова лінійка, косинець, рейсмус, шило;

б) допоміжні: молоток, кліщі, плоскогубці, кусачки, набір викруток звичайних і хрестових, ніж-косяк, набір напилків, точильні камені;

в) інструменти для пиления: лучкова пила, ножівка;

г) інструменти для стругання: шерхебель (для первинного грубого стругання); рубанок (для зняття тонкої, рівної стружки), зензубель (для отборки чвертей; шпунтубель (для отборки шпунтов - низів - на кромках і пластях деталі.

Основним же інструментом для облицювальних і мозаїчних робіт є плоский ніж-різець з лезом у вигляді косяка, яке має бути з міцної загартованої сталі. У продажу ножів-різців не буває, але їх легко виготовити самому.

На перших порах можна використовувати звичайний хірургічний скальпель. Для зручності в роботі лезо скальпеля переточують, а ручку обмотують ізоляційною стрічкою. Рекомендується мати два скальпелі: для вирізування крупних і дрібних деталей. Лезо скальпеля для дрібних деталей має бути в 1,5-2 рази тонше, ніж для великих. Аби уникнути порізу руки, його ріжучу частину на певну довжину слід притупити (зняти на жорні), залишивши гострою лише робочу частину (приблизно 20 мм).

Зазвичай мозаїсти роблять ніж-різець з уламка ножівкового полотна. В цьому випадку немає необхідності переточувати лезо по товщині, оскільки сталь полотна пружна, тверда, загартована. Ріжучу частину полотна притуплюють щоб уникнути травми руки, а само полотно або вставляють в пластмасову готову ручку, або ж обмотують ізоляційною стрічкою. Аби отримати необхідну довжину ножа, довжина ножівкового полотна має бути 160-170 мм.

Вже традиційним став спосіб виготовлення ножа-різця з леза небезпечної бритви, високоякісна сталь яка добре ріже навіть найтвердіші породи деревини. Лезу бритви надають потрібну форму і приробляють до нього дерев'яну ручку, кінець якої служитиме притиром. Ручку слід зрізати під кутом 30-35°, а кінчик зрізу притупити, тоді згладжування буде зручнішим і якіснішим.

Слід зазначити, що для виготовлення ножів найбільш вживаються вуглецеві сталі У-7, У-8, У-9 і ін. При їх гартуванні виходить твердість, якій цілком достатньо для того, щоб ніж не тупився на таких породах, як дуб, палісандр, біла акація і так далі

При виконанні робіт інструмент має бути гостро вигострений в ріжучій частині і притуплений на останній. Від правильності заточування ножа-різця залежить результат роботи при наборі. Заздалегідь ніж заточують на електрожорні. Кут заточування різця (25°) повинен виявитися саме на цьому етапі. Товщину його зводять нанівець до кінчика леза. Фаску знімають в тому випадку, якщо кінчик різця зламався. При заточуванні не слід сильно натискувати на ніж, оскільки він при цьому перегріється, внаслідок чого знизиться твердість сталі. Задирки знімають на бруску, змоченому водою або вазеліновим маслом. Спочатку вирівнюють фаску, потім правлять на бруску, роблячи кругові рухи. Замість бруска можна правити і на дрібнозернистій шкірці 4; далі ніж полірують на фетровому крузі, доводячи блиск до дзеркального. Ніж-різець необхідно класти на спеціально відведене місце, а не встромляти в деревину основи столу або похилої підставки. Біля місця, де повинен лежати інструмент, слід влаштувати борт, аби інструмент не впав на ноги того, що працює.

Для нарізування у великій кількості смужок служить рейсмус-різець, в бруски якого вставлені гостро вигострені плоскі шматочки металу. Такий рейсмус можна застосовувати для попередньої розмітки, але при цьому не можна сильно натискувати, аби не перерізувати волокна матеріалу.

У облицювальних і мозаїчних роботах використовуються і інші спеціальні інструменти. До них належить дерев'яний або металевий ніж-циркуль, який неважко виготовити самому.

Смуги, шпони певної довжини можна нарізувати різаком-гільйотиною, службовцем для обрізання фотопаперу.

Вставки мозаїчного набору скріплюють клейовою стрічкою. Аби вона міцніше приставала до набору, застосовують притиральні молотки. Такий молоток незамінний і в тих випадках, коли виріб неможливо затиснути в прес, коли воно має велику довжину і так далі

Для випилювання криволінійних поверхонь при товщині матеріалу більше 2 мм використовують лобзик. При цьому листи деревини стискують в пачку і випилюють лобзиком на спеціальній підставці.

Оскільки при наборі використовуються листи шпони різної товщини, то виходить поверхня, що не має строгої горизонтальності. В такому разі для шліфування поверхні застосовується пристосування. Підстава пристосування є дерев'яним кругом діаметром 160 мм. Завдяки гумовій прокладці, яка під час роботи прогинається, приймаючи зручні положення, підстава діє за принципом плаваючої голівки. Знизу за допомогою гумового джгута або пружинного обтиску до підстави кріпиться шліфувальна шкірка. Гумова гнучка прокладка прикріплена до алюмінієвої основи гвинтами, а стержень-валик, за який пристосування кріпиться до свердлувального верстата, - тими гвинтами, але що вже проходять через пластину підстави і через гумову прокладку. Клейову стрічку зчищають легкими, короткочасними дотиками диска, що обертається, до поверхні виробу. Одна рука столяра повинна управляти рухом дриля, інша - рухати в певному напрямі саму деталь. Зважаючи на деревний і абразивний пил, що виділяється при шліфуванні, роботу слід виконувати в передній або на балконі. Поряд з пристосуванням можна розмістити шланг від пилососа, тоді пил відразу ж втягуватиметься його голівкою. Це шліфувальне пристосування можна використовувати для полірування поверхонь, покритих лаками нітроцелюлози, для шліфування готового покриття пастами.

Фрезер - механічний інструмент, який використовують під час обробки поверхонь з різних матеріалів. Фрезери застосовуються для зняття фаски, виготовлення пазів і шліц в деталях з дерева, для виробництва декоративних профілів. Так само фрезер використовують для з'єднання між собою дерев'яних деталей на шпунтах або Шипі. З фрезера зовсім не складно зробити верстат для обробки дерева, для цього фрезер потрібно міцно закріпити на верстаку.

Фрезер з верхньою фрезою має 2 головних вузла: це сама основа фрезера і електричний двигун. Ці частини об'єднуються механізмом для підйому. Механізм контролює необхідну глибину, на яку фрезер врізатиметься. Біля двигуна знаходиться лінійка, штифт, висота якого регулюється, і шайба, що знаходиться в горизонтальній площині. У всіх фрезеров обов'язкова наявність такою, що прямолінійною направляє, це пояснюється тим, що паз, який робить фрезер, має бути лише прямим. Ця напрямна забезпечує рух фрезера по рівній лінії на одній відстані від деталі, в якій робиться паз.

Електролобзик використовується практично так само часто, як і електродриль. У деяких ситуаціях без нього практично не обійтися. Електролобзиком можна робити не лише прямі пропили, але і випилювати різні фігури з пластика, металу, дерев'яних листів і кераміки. Останні моделі лобзиків працюють дуже якісно і швидко. Вони можуть повторювати практично будь-які лінії розмітки, зробленої заздалегідь на матеріалі, що випилюється.

Найчастіше лобзики застосовують для роботи з дерев'яними поверхнями.

Головний елемент, який і здійснює випилювання деталей, це маленька пила. Зазвичай її довжина складає п'ять - дванадцять сантиметрів. Ця пила безперервно і швидко рухається. Вона працює з частотою приблизно п'ятсот - три тисячі коливань за одну хвилину. Її робота здійснюється за допомогою зворотно-поступальних рухів. Рухається вона уподовж вертикально розташованій осі. Амплітуда рухів приблизно двадцять п'ять - двадцять шість міліметрів. Ширина пропилу дорівнює приблизно одному міліметру.

У електролобзиках використовуються різні пили. Для кожного матеріалу існує свій вигляд пилки. Розрізняються ці пили частотою зубців, сталлю і розмірами. Наприклад, якщо випилювати необхідне дерево, то в цьому випадку слід використовувати пилу з двох - чотири міліметровим «кроком» зубців. Для металу «крок» має бути сім десятих 7/10 міліметра - півтора міліметри. Випилювати метал необхідно пилою, завдовжки п'ять - сім з половиною сантиметрів, дерево - пилою п'ять - дванадцять сантиметрів довгі.

У колекторному двигуні електролобзика є редуктор, який і «заставляє» пилу рухатися. Для того, щоб пила служила довше і аби робота виконувалася швидшим вона здійснює так само маятникові рухи. В цьому випадку для того, щоб опуститися вниз, пила відводиться трохи убік від матеріалу, з яким вона працює, і контактує з ним вона зазвичай лише під час руху вгору. Для того, щоб, не залежно від навантаження, яким піддається пила, швидкість була однаковою в електролобзиках використовуються електронні регулювальники.

Завдяки конструкції електролобзиків, в роботі з ними задіюється лише одна рука, що дуже зручно. Ручка, на якій розташована кнопка виключення і включення лобзика, знаходиться зверху на редукторі і двигуні. На передньому торці, внизу знаходиться вузол кріплення і захисне скло.

Для того, щоб лобзик міг точно повторювати намічені на матеріалі лінії, він знаходиться на ідеально рівній опорній плиті. Завдяки ній, не потрібно тримати лобзик на вазі, можна поставити кут випилювання (не більше сорока п'яти градусів) і відстань від лобзика до матеріалу, що самого випилюється, завжди залишатиметься однаковим.

Є такі види електролобзиків, які забезпечують освітлення зони випилювання. Крім того, лобзики можуть самі здувати тирсу, що утворилася, і їх можна підключати до пилососа.

Функції, які в змозі виконувати електролобзик, залежать від того, яку потужність має його двигун. Наприклад, при потужності електродвигуна 700Вт, лобзик з легкістю розрізатиме аркуш дерева, що має товщину десять, - одинадцять сантиметрів, аркуш з кольорового метала завтовшки 3 сантиметри, сталевий аркуш в 1 сантиметр. При потужності двигуна в 400Вт, лобзик може пиляти дерево завтовшки не більше 5 сантиметрів, сталеві листи завтовшки 3 міліметри і кольорові метали не більш за 1 сантиметр товщини.

Безпровідні дрелі-шуруповерти

Ці апарати з автономним живленням, що поєднують потужність, зручність використання і швидку зарядку акумуляторів, були по гідності оцінені як професіоналами, так і майстрами-аматорами. Легкість і зручність в обігу зробили їх багатофункціональними інструментами. Їх можна швидко пристосувати для такої тонкої роботи, як, наприклад, поліровка різних поверхонь.

Потужність більшості портативних електроінструментів залежить від напруги і сили струму. І не дивлячись на те, що зараз є інструменти з потужними батареями на 14,4В, перевага залишається за 12В, в яких щонайкраще поєднуються потужність, автономія, вага і зручність. Зменшення часу зарядки акумулятора - теж важливий чинник. Всі моделі нашого огляду забезпечені зарядними пристроями, що заряджають протягом 1 години. А деякі моделі комплектуються другим набором батарей, що дозволяє не простоювати під час роботи.

Для виконання важких робіт, при яких дриль потрібно тримати двома руками, зараз розробляються моделі з точніше орієнтованими по центру тяжіння рукоятками. Акумуляторна батарея розташована так, щоб залишалася відстань точно по ширині долоні. Поверхня рукоятки для більшої зручності покрита еластомером або зроблена шорсткою.

Свердління твердої деревини вимагає великої швидкості обертання свердла і сильного натиску. Також необхідно міцно тримати інструмент, для чого можна братися за його передню частину другою рукою.

Віброшліфувальні машини призначені для доведення плоских поверхонь до стану тонкої обробки. З їх допомогою шліфують деревину, пластмасу, камінь, метал, композиційні матеріали. М'яка прямокутна підошва цих машин здійснює коливання з невеликою амплітудою, але з дуже великою швидкістю.

На підошву за допомогою затиску або «липучого» з'єднання закріплюються шліфувальні листи з отворами для видалення пилу. Для обробки важкодоступних місць і дрібних деталей (меблі, дверні коробки, віконні рами, перила сходів і т. д.).

Регулювання частоти коливань - розширює універсальність машин по обробці різних матеріалів і в різних режимах.

Кріплення шкірки за допомогою зажимів/«липучки» - кріплення затисками дешевше, оскільки не потрібний спеціальний матеріал, але кріплення на «липучці» швидше і зручніше.

Пиле-смок - пил, що часто утворюється при шліфуванні, дуже шкідливий для здоров'я. Більшість віброшліфувальних машин мають або вбудований пиле-смок, коли пил, що утворюється, збирається в спеціальний мішок, або патрубок для підключення пилососа. Функцією видалення пилу не слід нехтувати. Використання шліфувальних листів без отворів привело б до підвищеного зносу шліфувальних листів і самої машини, до забруднення робочого місця. Тому більшість виготівників шліфувальних машин пропонують також пристосування для проколювання дірок в шліфувальному папері (у вигляді шаблону і пробійника).

Амплітуда руху підошви - чим більше, тим грубіше і швидше ведеться обробка.