Chanel №5: Мужское женское

Юрий Борисовский

"Шанель № 5" - эта призрачная мечта, открывавшая любые души эпохи "Березок" и запрещенного капитализма, мечта советской женщины, не избалованной роскошью - детище Габриэль Шанель, вошедшей в мир моды под странным именем Коко. Она, как сказал кто-то из журналистов, "правит миром без помощи парламента дольше, чем кто-либо из министров". Габриэль любила цитировать Поля Валери: "У женщины, от которой пахнет плохими духами, нет будущего".

ЗНАМЕНИТЫЙ ЛОГОТИП Chanel - две литеры "С", одна из которых перевернута, впервые появился в 1921 г. на бутылке "Шанель № 5".

В своей маркетинговой политике "Шанель" изначально сделала ставку на знаменитостей. Этот выбор был не случаен - в списке жертв "Шанель № 5" числились самые красивые женщины столетия. Эти духи были непременным атрибутом Жаклин Кеннеди, что не могло остаться незамеченным широкой публикой. А ее главная соперница - Мерилин Монро, сама того не сознавая, сделала "Шанель" неоценимый промоушн. Когда журналисты попытались узнать у нее, в чем она предпочитает спать, самая желанная блондинка столетия улыбнулась и сказала, что на ней остается лишь "Шанель № 5". Это заявление произвело фурор, за несколько дней было распродано несколько миллионов флаконов духов.

Связанные одной цепью...

Вначале "Шанель № 5" рекламировала сама Коко Шанель. Также использовались фотографии флакона духов, сделанные известным мастером камеры Хорстом (Horst). Первым всемирно известным лицом "Шанель № 5" стала знаменитая французская актриса Катрин Денев (Catherine Deneuve). Она снималась в телевизионных роликах, таких как "Je Ne Regrette Rien", и для рекламы в прессе. В печатной кампании 1970-х гг., для которой снялась Денев, на фотографию звезды экрана просто наложена бутылка Chanel № 5.

В своей книге о семиотическом анализе классических вариантов креатива "Декодирование рекламы" Джудид Уильямсон (Judith Williamson) говорит о том, что в этом модуле совмещены два сильных указателя. С одной стороны - Катрин Денев, ассоциирующаяся с французским шиком, изысканностью, элегантностью, красотой и гламуром. С другой - "плоская бутылочка Chanel № 5, символизирующая сама себя". Она - так называемый "пустой" знак, когда мы не в состоянии ощутить аромата духов (некоторые рекламные модули парфюма включают бумажную дорожку, политую духами). В нижней части крупными буквами обозначено имя бренда, проводящее связь между двумя изображениями.

Цель такой рекламы - заставить ассоциации, связанные с Катрин Денев, работать на парфюм, то есть подсознательно связать "Шанель" с качествами, присущими актрисе. "Для того чтобы декодировать сообщение, потребителю необходимо понять, что Катрин - часть системы символов, отличающих ее от других знаменитостей. "Посвященному" читателю предлагается связать воедино характеристики Денев и парфюма". "Шанель" так увлек Денев, что после окончания работы с компанией в 1986 г. Катрин занялась выпуском своих собственных духов.

В 1979 г. агентство Doyle, Dane Bernbach (DDB) снимает для "Шанель" сюрреалистический и сексуально заряженный ролик "Поделись фантазией". Он показывает раздевающуюся женщину возле голубого плавательного бассейна на Юге Франции. Мускулистый мужчина плывет к ее склонившемуся телу. Женский голос за кадром возвещает: "Я сделана из синего неба и золотого света, я чувствую это всегда". Ему вторит мужской: "Chanel... Поделись фантазией". Этот ролик выиграл не одну награду и даже, по версиям некоторых рекламных изданий, вошел в сотню самых лучших роликов прошедшего тысячелетия.

For use outside U.S.

Следующей знаменитостью, ставшей лицом Chanel, была французская актриса Кароль Буке (Carole Bouquet), снявшаяся к тому времени в фильмах Луиса Бунюэля, Фрэнсиса Форда Копполы, Бертрана Блие и своего мужа Жерара Депардье. Буке пришла в "Шанель" в 1986 г. Она создала новый образ Chanel № 5 - более смелый и демократичный. Рекламные ролики с участием Кароль снимал известный режиссер Ридли Скотт (Ridley Scott). Кроме аромата № 5 Кароль рекламировала всю гамму продукции Chanel - парфюмерию, косметику, одежду, аксессуары, часы и украшения. Буке часто говорила, что ей по душе стиль Дома моды. На всех светских мероприятиях она одевалась и благоухала исключительно от Chanel. В 1994 г. агентство Arnell Group создало телевизионный ролик "Marilyn".

По замыслу режиссера, Кароль Буке сидит в толпе зрителей. Она выплескивает на себя несколько капель Chanel № 5, превращается в Мерилин Монро и начинает петь "I Wanna Be Loved By You". В 1994 г. Chanel предпринял попытку универсализировать свою рекламу. Для Соединенных Штатов был представлен вариант, в котором Кароль Буке обольстительно шепчет слова ненависти мужчине за кадром: "Ты ненавидишь меня, так ли? Ненависть - волнующее чувство". До американских показов ролик успешно работал в Европе. После тест-кампаний, проведенных в Филадельфии, Лос-Анджелесе и Бостоне, было предпринято исследование. Оно показало, что американский потребитель не понял того сообщения, которое пыталась донести реклама. Зритель ассоциировал ролик с насилием и ненавистью. Это заставило "Шанель" отказаться от универсального креатива.

APT-ДИРЕКТОРАМИ рекламных кампаний "Шанель № 5" в разное время были: Ричард Аведон (Richard Avedon), Ж.-П. Гуд (J-P Goude), Ридли Скотт (Ridley Scott), Хельмут Ньютон (Helmut Newton), Беттина Реймс (Bettina Rheims) и Люк Бессон (Luc Besson).

"Шанель" расстался с Буке в 2001 г. Французская актриса работала на Дом мод около 15 лет. Контракт с 42-летней звездой французского экрана на 750 тыс. USD в год был разорван в последний момент, когда все бумаги на следующий сезон были уже подписаны. По неофициальной версии, которую впоследствии опровергли представители компании, причиной разрыва стал возраст: "вечно юному" духу Chanel, как он позиционируется в последнее время, подобает иметь более молодое рекламное воплощение.

"Пятнадцать лет вместе - это самая длинная и самая большая история любви в моей жизни, - сказала Буке. - С контрактом или без него, Chanel и я все еще будем любить друг друга".

Люк Бессон и серый волк

Накануне празднования 75-летия аромата, в 1996 г., Chanel № 5 меняет упаковку. В выработке нового варианта флакона использовались работы Энди Уорхола (Andy Warhol), легендарного художника, крестного отца поп-арта, в свое время работавшего на "Абсолют" и предложившего оригинальную рекламную концепцию для шведской водки. Место традиционного белого фона на упаковке заняли четыре различных оттенка.

Шелкографии Энди в оригинальном исполнении, а также переработанные компанией Depthography, Inc. в серию анимированных компьютерных баннеров были представлены на праздновании 75-летней годовщины Chanel.

1999 год ознаменовался очередным креативным прорывом. В ту пору "Шанель" уже обзавелась новым "лицом" - актрисой и моделью, канадской красавицей Эстеллой Уорен (Estella Warren).

Контракт с Буке к тому времени еще не истек.

При участии Уорен был осуществлен неожиданный проект, интерпретация старой сказки - рекламный ролик под названием "Красная Шапочка", который снял известный французский режиссер Люк Бессон (Luc Besson). Apm-директор - Жак Елло (Jacques Helleu).

Ролик представил Эстеллу Уорен в качестве Красной Шапочки. Она проникает сквозь охрану Парижского музея (сигнализацию и свирепых волков), чтобы брызнуть на себя несколько капель волшебных духов Chanel № 5. Ее преследуют хранители музея - волки. Они вот-вот бросятся на девушку, но чудодейственные духи спасают ее. Зачарованные волки отпускают Красную Шапочку, и великолепная Эстелла исчезает через окно, растворившись в предрассветном тумане.

"ШАНЕЛЬ" обладает двумя одушевленными органами чувств - носом и глазом. "Нос" компании - главный парфюмер Жак Полж (Jacques Polge). "Глаз" и по совместительству арт-директор Chanel Fragrance & Beauty - Жак Елло (Jacques Helleu). Елло - человек с потрясающей интуицией, как отзываются о нем в компании, ответственен за имидж бренда с первой и до последней детали.

Этот ролик вызвал настоящий фурор среди европейских зрителей. Все то, что стояло за образом Chanel № 5 - соблазнительность, женственность, роскошь, гламур, мистика и тайна, - нашло отражение в этой современной интерпретации сказки и образе, созданном канадской актрисой. Продолжительность ролика составила 30 секунд для телевизионного показа и 45 секунд для показа в кино перед началом сеанса.

Хочешь, я угадаю, как тебя зовут?

Летом 1999 г. компания впервые применила нехарактерный для себя подход к размещению: показ рекламы перед кинофильмами в кинотеатрах. Этот маркетинговый ход поднял общую рекламную осведомленность о Chanel № 5 среди кинозрителей до 77%. "Первый раз маркетологи запустили рекламу в кинотеатрах", - говорит Мерил Беггалей (Meryl Bagguley), коммерческий директор Chanel Ltd.

Телевидение и женские журналы являются мейнстримом, традиционными медиа для продуктов женских гигиенических средств и парфюмерии. Именно на них приходится до 83% всех расходов на рекламу в западном бизнесе. Реклама в этом секторе обычно оживляется в предновогодний и предрождественский периоды.

Женская парфюмерия - высококонкурентный сектор рынка: ежегодно на рынке появляется не одна сотня новых запахов. Чтобы выдержать прессинг со стороны конкурентов, лидирующим рекламодателям приходится тщательно прослеживать медиа- пленинговые и медиабаинговые процедуры и включать в традиционный микс новые носители.

В 1999 г. Chanel протестировала возможность охвата целевой группы (женщин в возрасте от 18 до 35 лет) с помощью рекламы в английских кинотеатрах, на большом экране. В качестве идеального кинофильма для этих целей подошла мелодрама "Ноттинг Хилл" (Notting Hill), показ которой начался в мае 1999 г. Картина обладала крупным бюджетом и была рассчитана на молодых женщин.

Прогнозы маркетологов оправдались: "Ноттинг Хилл" побил кассовые сборы и вошел в восьмерку лучших английских фильмов по этому показателю. Ролик "Красная Шапочка" как нельзя лучше подходил в качестве креативного варианта для картины. Этот носитель был выбран не случайно, количество женщин посещающих кинотеатры в Великобритании составляет более 4,5 млн в месяц.

Для сравнения, пятерку ведущих женских изданий (Cosmopolitan, Marie Claire, Vogue, Elle и New Woman) вкупе читает только 3,5 млн женщин (1998 г.). До этого Chanel не пользовалась рекламой перед кинофильмами. Традиционный микс составляли телевидение и глянцевые журналы.

В Рождество 1998 г. на телевидении появился ролик с Эстеллой Уорен, реклама с большим КПД. Киноролик Chanel достиг одного из рекордных показателей по запоминаемости. После просмотра в Великобритании его запомнило 77% зрителей. На следующий день после просмотра ролик вспомнило 66% респондентов (средний для Англии показатель - 55%). 79% вспомнивших точно могли назвать имя бренда. Когда опрошенных попросили описать своими словами сюжет ролика, 88% респондентов смогли это сделать (источник: Carlton Screen Advertising).

С цифрой "5" на...

В конце 2000 г. компания предприняла попытку изменить имидж "Шанель № 5". Осенью 2000 г. был выпущен спрей (духи с распылителем) "Шанель № 5" с запасными блоками в новом дизайнерском оформлении. Миниатюрный флакон был спрятан в прозрачную пластиковую сумку с цифрой "5". Такие прозрачные косметички были на волне молодежной моды того времени. Рекламные усилия сконцентрировались на идее легкости использования и портативности нового спрея. "Шанель № 5" как спутник молодой девушки - вряд ли во времена Коко Шанель подобная идея кому-нибудь пришла бы в голову.

- "Роскошь - это когда содержание так же прекрасно, как форма" (Коко Шанель).

- "Может быть слишком много одежды, но не может быть слишком много элегантности" (Коко Шанель).

- "Ничего нет прекраснее пустоты. Она должна быть вдумчиво заполнена тихими, спокойными вещами"

(Коко Шанель).

Одним из мотивов перепозиционирования "Шанель № 5" была отчаянная попытка уйти от стереотипных представлений о старомодности Дома Шанель. Компания также хотела омолодить аудиторию лояльных потребителей классических духов, избавившись от громоздкого и благопристойного имиджа. Очевидно, что основным средством коммуникации для кампании с упором на молодежь стал Интернет. Эксклюзивность и качество бренда дополнилось жестко таргетированным маркетингом. Он балансировал на продвижении бренда как современного продукта, рискуя потерять старых клиентов.

В том же году "Шанель" решил уйти из рекламы на телевидении (с широким охватом) в некоторых регионах. Так, в 2000 г. реклама "Шанель № 5" в Соединенном Королевстве переместилась в глянцевые журналы, предполагающие более тесный контакт с целевой группой. В 2000 г. Chanel № 5 потратила 1,6 млн фунтов стерлингов на рекламу в журналах в Великобритании (на 60% больше по сравнению с прошлыми суммами). Апогеем активности, как и ожидалось, стали предрождественские недели, в то время как в январе, августе и сентябре того же года модулей "Шанель" в журналах не было. Такие усилия не могли не принести плодов.

В 2000 г. "Шанель № 5" отвоевала 4,8% парфюмерного рынка в Британии (4,2% в 1999 г.). И даже получила награду как лучший рекламодатель в глянцевых журналах Consumer Magazines Brand Advertiser Award.

Совсем недавно, в конце 2001 г., "Шанель" приняла решение снять продолжение ролика про Красную Шапочку. По замыслу компании, герои ролика останутся те же: женщина, волки, Париж и Chanel № 5.

Большой секрет для маленькой компании

Во многом благодаря строго продуманной стратегии и последним рекламным ходам Chanel № 5 по сей день остается самым продаваемым ароматом в Европе. Представители Дома Шанель видят разные причины в успехе аромата № 5.

Жак Полж (Jacques Polge), известный как "нос" компании, говорит: "Chanel не производит множества ароматов. Стратегии компании не свойственны нововведения. Если вы производите слишком много брендов, новый запах просто замещает старый, и вы не можете создать семью парфюма".

Финансовый директор Chanel в Соединенном Королевстве Оливер Николей (Olivier Nicolay) рассказывает об успехе бренда так: "Вам нужно иметь качественный креатив и вкладывать средства в активы компании, основной из которых, в случае Chanel, - имидж. У вас должно быть что-то специфическое, как, например, дух мадемуазель Chanel".

Антуан Колонна (Antoine Colonna), аналитик компании Merrill Lynch, считает, что построение успешного бренда включает три составляющие. "

Первая - это магия бренда, которой обладают такие фирмы, как Chanel, Armani, Louis Vuitton, Hermes.

Во-вторых, необходимо достаточное количество средств. Рынок предметов роскоши очень интенсивен по размеру вкладов, например на открытие новых бутиков.

Третий ингредиент - профессиональная руководящая команда. Если есть первые две части, но структура управления излишне расслаблена, вы не получите работающую модель".

Судя по всему, "Шанель" обладает всеми тремя характеристиками.

"Chanel № 5 до сих пор входит в число пяти основных брендов любого крупного парфюмерного магазина", - это слова Жана Оена Циммермана (Jean Hoehn Zimmerman), вице-президента Chanel по маркетингу и продажам в США. "Успех "Шанель № 5" как бренда связан в первую очередь с креативной рекламой за его спиной".

История

Габриэль Шанель (Gabrielle Chanel) родилась 19 августа 1883 г. в городке Сомюр (Saumur) в Южной Франции. Ее родители не состояли в браке, и матери Габриэль не хватало средств, чтобы прокормить ребенка. Поэтому детство знаменитой мадам Шанель прошло в приюте для детей-сирот, куда ее пристроила мать. В 1895 г. мать скончалась, и отец Габриэль отдал девочку в католический монастырь, где она провела 7 лет.

Покинув монастырь, юная Габриэль решила заняться музыкой. Она некоторое время выступает в кабаре "Ля Ротонд" (La Rotonde) с песней о некоей Коко "Qui qu'a vu Coco dans le Trocadero", за что и получает свое прозвище. Теперь ее называют не иначе, как Коко Шанель. Ее музыкальная карьера не принесла ей желаемого успеха, однако она сумела познакомиться со многими известными личностями, такими как Тулуз Лотрек, Ренуар, Пикассо, Дягилев, Стравинский и выходец из французской буржуазии Этьен Бальзан (Etienne Balsan).

Именно Бальзан кардинально изменил ее жизнь. Она повстречалась с ним в 1909 г. и вскоре вышла в высший свет Франции в качестве его возлюбленной. Как любой другой женщине, Коко нравились красивые наряды, однако ее вкусы отличались от общепринятых.

Она предпочитала строгие костюмы и маленькие элегантные шляпки.

Ее становление как бизнесе-леди началось еще в 1908 г., когда она занялась дизайном шляпок, сначала в Париже, а после и в Довиле (Deauville). С появлением в ее жизни богатого жениха все изменилось. В 1914 г. Этьен помог Коко открыть первые бутики (один в столице, другой - в Довиле). В 1916 г. начал работу салон от кутюр в Биаррице (Biarritz), а в 1920 г. она окончательно переехала в Париж на улицу Камбон (Cambon), где и сейчас располагается центральный офис группы Chanel.

Идея, прославившая Шанель как дизайнера, состояла в том, чтобы освободить женщин от корсетов, пышных юбок и излишних украшений. Она первая предложила представительницам слабого пола костюмы из шерсти джерси - комфортного и облегающего материала, который никогда раньше не использовался для изготовления верхней одежды. До этого он шел в основном на мужское нижнее белье.

Вскоре Шанель оставила Бальзана и увлеклась его другом Артуром Копелем (Arthur "Boy" Capel).

Успешный бизнесмен, Артур помог ей сформироваться как начинающему модельеру. Счастью не суждено было гостить в доме Коко подолгу. В 1919 г. Артур погибает в автокатастрофе.

Как ни странно, но именно этому печальному факту мир обязан появлением аромата "Шанель № 5" - изысканных духов, которые являются одним из символов прошедшего столетия.

После смерти Артура Коко ничего не оставалось, как уйти с головой в любимую работу.

Непродолжительный роман с племянником последнего российского царя Николая II, Великим князем Дмитрием Павловичем, который был моложе Шанель на 8 лет, помогает ей забыть Артура. В 20-е гг. Шанель сделала очередное нововведение - знаменитое маленькое черное платье, без которого теперь невозможно представить ни один показ мод и ни один женский гардероб. Первая модель была украшена лишь простым полукруглым вырезом и длинными узкими рукавами. Оно было гениально в своей лаконичности - без воротничка, пуговиц, шнурков, складок, оборок, бахромы.

Мир испытал шок: все были потрясены гениальной простотой и чистотой дизайна. Это было первое черное платье, предназначенное не для похорон.

Знакомством с великим князем Шанель была обязана Сергею Дягилеву, на "Русские сезоны" которого часто ходила. Именно на дягилевских спектаклях, благодаря русскому балету, Коко поняла, до какой степени она хочет уйти в своем творчестве от мещанской цветастости нарядов сидящей в зале публики. Дягилев открыл Коко русский мир внутри Парижа, и с тех пор на улице Камбон зазвучала русская речь.

Вскоре после этого, в 1921 г., появляется элегантное дополнение к маленькому черному платью и всему простому, но смелому стилю Шанель - духи "для женщины, которые пахнут как женщина", как говорила Шанель.

Коко назвала их "Шанель № 5". Такое название не было случайным, она считала цифру 5 счастливой, приносящей удачу. По легенде, Коко выбрала из 20 парфюмерных пробирок, которые ей предложил парфюмер Эрнест Бо (Ernest Beaux), пятую и для букета добавила в нее немного ландыша. С Эрнестом Бо, выходцем из анкт-Петербурга, жившем в Грассе (Grasse), она познакомилась благодаря князю Дмитрию по дороге в Монте-Карло.

Как и все, что она делала, эти духи, если и не произвели революцию, то навсегда изменили представление о женской парфюмерии. Все творчество Шанель было уходом от буржуазности в мир свободы, заключенной в рамки тонкой социальности.

Считалось очевидным, что женщина должна пахнуть фиалкой, незабудкой или, в крайнем случае, розой. Аромат Шанель, разрушивший существующие штампы, был роскошью по сравнению с плоскими запахами общепринятых дамских духов. Неудивительно, ведь в них было введено около 80 компонентов. Это был первый синтезированный парфюм, первое чудо, настоящая фантазия, не повторяющая никакой цветочный аромат. Смесь ylang-ylang и жасмина (который позже начал выращиваться специально в Грассе на полях компании) прекрасно дополняла композицию.

Неумеренное потребление духов, типичное для женщин той эпохи, было вынужденным, так как большинство ароматов отнюдь не обладали устойчивостью. Парфюм мгновенно улетучивался. Избежать этой участи "Шанель № 5" помогли фиксаторы, уже изобретенные ко времени появления духов. Другая технологическая новинка, использованная Шанель, - альдегиды (синтетические вещества, полученные в результате восстановления жирных кислот). Эрнест Бо первый осмелился ввести в композицию эти летучие вещества с резким и неприятным запахом. Альдегиды придали аромату абстрактный характер, некоторую неопределенность запаха, в котором невозможно было вычленить главные компоненты. Верхнюю ноту композиции составляли альдегиды и бергамот, среднюю - ландыш и жасмин, а нижнюю - ветивер и сандаловое дерево.

Особое место в имидже "Шанель № 5" занял флакон. Его лаконичный, "мужской" дизайн как нельзя подходил к духу конструктивизма первой половины XX в. По замыслу дизайнеров, контур "Шанель № 5" содержал скрытую аллюзию на прямоугольные очертания знаменитой Вандомской площади (Place Vandome) в Париже. Для современников такая форма была новаторством.

Строгий прямоугольник ассоциировался с мужским парфюмом. Женские духи выпускались в более сложном, романтичном стиле. Прямоугольный контур и удлиненная срезанная прозрачная крышка при полном отсутствии декоративных элементов выражали современную философию свободы и функциональности, открывали новую красоту смыслов в дуальности мужское-женское. Сейчас флакон "Шанель № 5" выставлен в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Духи принесли Коко Шанель финансовую независимость и огромное состояние, которым надо было умело распорядиться. В 1924 г. Коко основала парфюмерное отделение фирмы, пригласив в компаньоны братьев Вертхаймеров (Wertheimer). В конце 30-х гг. закончился русский период жизни Коко.

Умирает Дягилев, Стравинский перебирается в США. Сама Шанель, закрыв свои бутики, переселяется в Швейцарию, где ее поклонником становится герцог Вестминстерский.

Бизнес Chanel дважды был прерван: Первой и Второй мировыми войнами. Магазины открылись вновь лишь в 1953 г. Во время войны, в 57-летнем возрасте, Коко увлекается немецким дипломатом Гансом Гюнтером фон Динклаге (Hans Gunter von Dincklage) - атташе германского посольства. С помощью нового "спонсора" Коко пытается вернуть себе эксклюзивные права собственности на духи "Шанель", которые перед войной выкупили братья Вертхаймеры. Однако этому желанию не суждено было сбыться. Вертхаймеры, из-за еврейского происхождения убежавшие в США, успевают оформить контроль над духами на подставных лиц.

На этом отношения с немецкими офицерами не закончилось. После войны французские власти обвиняют Шанель в связи с Вальтером Шелленбергом (Walter Shellenberg), помощником командующего СС Генриха Гиммлера (Genrih Gimmler).

На все обвинения она реагирует следующим образом: "Если женщине в моем возрасте повезло встретить любовь, то ей необязательно заглядывать в паспорт мужчины".

После войны у Дома Шанель появляется серьезный конкурент - Кристиан Диор (Christian Dior), вновь вернувший женщинам привычные довоенные формы - кринолин, затянутая талия и складки на бедрах. Коко смеялась над "антуражным" стилем Диор, в котором даже дизайн пуговиц носил избыточно нефункциональный характер.

Она говорила: "Мужчина, который за всю свою жизнь не имел ни одной женщины, стремится одеть их так, как если бы сам был женщиной".

Одежда Шанель концептуально была более практичной. Юбки наглухо закрывали колени, которые Коко считала не самой красивой частью тела, и, подобно мужским брюкам, имели карманы, в которые можно было положить небольшие легкие вещи.

Коко умерла в 1971 г., когда ей было 92 года.

После смерти Коко у руля Дома Шанель встали ее ассистенты Гастон Вертело (Gaston Berthelot) и Рамон Эспарза (Ramon Esparza). В 1982 г. дизайнером компании стал Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld). Задача, вставшая перед ним, была не из легких.

Никакие нововведения не должны были нарушать устоявшейся системы ценностей Шанель. Надо сказать, что это ему удается.

"Шанель № 5" до сих пор остается самым продаваемым в мире ароматом. Он имеет много поклонниц, несмотря на усилия по перепозиционированию бренда, в основном среди пожилых богатых дам и давно причислен к разряду обязательных женских ценностей.

По итогам опроса журнала "LrExpansion", Chanel является самой любимой компанией французов. Chanel заявляет, что каждые 30 секунд в мире продается один флакон № 5. Операции компании засекречены. Никто не обладает информацией о доходах Дома Шанель.

Бренд № 5 по самым приблизительным оценкам стоит около 360 млн фунтов.

Дом Шанель до сих пор контролируется семьей Вертхаймеров через различные холдинги, такие как Litor Ltd. и Рате