ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

К швейным изделиям предъявляется комплекс некоторых требований, первые обусловлены взаимодействием и контактом одежды и человека в процессе носки швейных изделий, а вторые – взаимодействием одежды с орудиями труда и рабочей силы, организацией труда в потоке.

Учитывая исходные и полученные данные по моделям – это мощность, согласно модификации фактическое число моделей, запускаемых в один поток, длительность пошива – позволяют сделать вывод о возможности изготовления выбранных моделей в стабильном потоке, например, многофасонном конвейерном с цикличным запуском.

Итак, в данной работе, выбран поток с цикличным запуском:

А. средней мощности (для обеспечивания на предприятии высокой производительности труда и улучшения использования спецмашин, возможности выпуска изделий широкого ассортимента).

строгим ритмом (для соблюдения строгого согласования времени перемещения предметов труда со временем выполнения операций, что способствует укреплению трудовой дисциплины и повышению роста производительности труда

Б. по количеству одновременно изготавливаемых изделий многомодельный (изготавливается несколько моделей (3) одного вида в течение смены).

В. циклическом способе запуска моделей (изделий) в поток запускаются по циклам. В трехмодельном потоке при изготовлении моделей А, Б, В запуск может осуществляться по схеме А, А, Б, В; А, А, Б, В и т.д. В первом случае выпуск модели А составит 50% от общего выпуска, а моделей Б и В – 25%. В данной работе запуск осуществляется по схеме А, Б, В; А, Б, В; А, Б, В, когда при цикле А, Б, В выпуск изделий по моделям одинаков.

Потоки с цикличным запуском являются конвейерными. Конвейер в этом случае выполняет роль регулятора не только ритма, но и циклов.

Циклический запуск, как и в данной работе, целесообразно применяется при одновременном изготовлении небольшого количества моделей (двух-трех) в равном или кратном количестве. При этом выпуск моделям применяют одинаковым, либо в простом процентном соотношении. Во всех случаях ассортиментная сумма не должна быть больше 3-4 (например, в двухфасонном потоке МА:МВ = 1:2). В данном случае ассортиментная сумма ∑т равна 3. Цикл С также равен 3.

Г. с централизованным запуском (запуск изделий осуществляется с единого центра полным комплектом всех деталей по одной единице пачками (или поштучно на заключительном этапе в монтажной секции)).

Д. поштучной подачей предметов труда на рабочие места конвейерным (приводным стационарным) перемещением ( изделие может находится в собранном виде на заключительных стадиях монтажной или отделочной секции). Между рабочими местами и секционной транспортировкой полуфабрикатов перемещение осуществляется с помощью конвейера. В данной работе применяется для стремления к достижению минимальных запасов незавершенного производства, четкой организации всех звеньев для обеспечивания ритмичной работы.

Е. прямолинейным движением предметов труда (для последовательного перемещения предметов труда от первого рабочего места к последнему).

Ж. по степени прерывности секционный (организация межсекционного контроля качества полуфабрикатов между секциями, препятствующая поступлению бракованной продукции на последующую секцию и обеспечение между ними (секциями) ритмичной работы).

При изготовлении выбранных моделей платьев применяются однотипные (однородные) методы обработки, требующие использования одного и того же оборудования при неизменных режимов его работы с применением одних и тех же средств малой механизации.

При использовании материалов, однотипных по технологическим свойствам и близких по расцветке, смена ниток внутри цикла не допускается.

Основное преимущество потоков с цикличным запуском - изготовление моделей одежды различной сложности и трудоемкости (отклонение до 15-20%) с отклонениями в последовательности обработки отдельных узлов. Отклонение трудоемкости по моделям до 15-20% допустимы при таком запуске потому, что выравнивание времени организационных операций с тактом потока производится не на одном изделии, а на цикле (С). За счет этого в одном потоке можно одновременно изготовлять различные модели, и даже изделия.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В таблице 1 проведем анализ моделей 1, 2, 3, 4, 5 (рис. 1, 2, 3, 4, 5) в соответствии с вышеизложенными требованиями. Конструкция модели с наибольшими показателями качества будет рассмотрена в последующих пунктах с изложением характеристики, свойств, конструкционного стилевого решения.

Таблица 1. Анализ моделей

№ п/п	показатели оцениваемых свойств моделей	оценка показателя по моделям
		1	2	3	4	5	балл
1	соответствие конструктивно – композиционных решений модели по назначению:
	общему	5	4	5	4	5	23
	целевому	5	5	5	5	5	25
	сезонному	5	4	5	4	5	23
	типоразмероростовочной группе	5	5	5	5	5	25
	возрастному	5	5	5	5	4	24
2	соответствие модному направлению	5	4	5	5	4	23
3	возможность выпуска моделей заданным Т.З. тиражом	5	4	5	5	4	23
4	соответствие конструктивно – композиционного решения модели особенностям проектируемой системы моделей	5	5	5	5	5	25
	общее число:	40	36	40	38	37	191

Наиболее высокие баллы у моделей 1 и 3 – 40.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННЫХ МОДЕЛЕЙ

Романтические платья, интригующие драпировки юбок, фантазийные вставки, подчеркивающие достоинство молодой фигуры, в россыпях стразов, составили основу платьев для торжеств или вечернего выхода. Чтобы не выбиться из траектории этого, безусловно, живописного направления моды, настраивающего на отдых, раскованность и свободу, предлагаю конструкцию скромных, но удивительно женственных нарядных платьев, которых объединяет общая конструктивная особенность – представленные модели «близнецы», их можно различить между собой лишь по типу и фактуре ткани. Ткани, из которых сшиты платья, должны быть мягкими, легкими, пластичными, в противном случае вещи потеряют свое очарование, а фигура приобретет более внушительные формы. Платья скроены на одной основе базовой конструкции. Имеют вертикальные членения в виде рельефов и одно горизонтальное – кокетку на уровне выступающих точек груди. Длиной платья чуть ниже колена. Приталенность подчеркнута за счет рельефных швов и глубоких вытачек на спинке и в боковых швах.

Платья предназначены для средней возрастной группы. Рекомендуемые размеры 164-84-92, 164-88-96, 164-92-100, 164-96-104.

Обувь и аксессуары могут быть разнообразными: элегантные туфли на шпильке, сумка в стиле королевы-матери, дорогие украшения.

Как и на протяжении многих веков, шелковые ткани остаются в центре внимания моды. Демократичная мода 20-го века уровняла права на шелковые ткани как нарядной, так и повседневной одежды. Сегодня стало нормальным явлением соединение шелка и меха, шелка и бархата, шелка и денима, полотен с тесненным рисунком и других вариантов, еще совсем недавно приемлемых модой. В данном проекте представлены нарядные платья:

Модель 1: легчайшие структуры остаются актуальными, но и в большинстве случаев приобретают трехмерность за счет отделок. Волокно шелка – матовое, высокой крутки – дает новое туше с неожиданным эффектом: слегка шероховатое, оно усиливает воздействие ткани на осязание, которое так избаловало в последние годы мягкими и гладкими, пушистыми и скользящими легко драпирующимися материалами.

Модель 3: Столь свойственные шелку блеск, сияние, игривость. Наравне с цветочными рисунками распространены орнаментальные каймовые композиции по восточным мотивам. Монораппорт или очень большой раппорт в них сочетается с тонкой разработкой или мелким масштабом мотивов, благодаря чему композиция лишается жесткости и видимой регулярности. При всем богатстве и сложности оформления не возникает впечатления избытка, тяжести орнамента, поскольку цветовое решение очень цельно, выдержано в единой тональности.

Основные темы рисунков связаны с цветочными мотивами. Цветы очень крупные или очень мелкие, плоскостные или реалистичные – моду вновь интересует видимая техника рисунка, непосредственное движение руки художника.

ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА МОДЕЛЕЙ

Модель 1, 3:

Ткани, из которых сшиты платья, относятся к платьево-блузочным.

Платья прилегающего силуэта, слегка расширены к низу. На полочке расположены рельефы, выходящие из кокетки. Граница кокетки выходит из линии проймы и проходит на уровне выступающих точек груди.

Спинка с глубоким симметричным декоративным вырезом, расположенным от линий плечевых срезов и заканчивающимся выше линии талии на 2 см. На уровне талии в вертикальном положении находятся две талиевых вытачки.

Застежка –«потайная» молния расположена в левом боковом.

Рукава втачные одношевные гладкие.

Воротник стойка, у основания имеет завязки.

Размер платьев соответствуют формам и размерам тела демонстратора. Конструктивные линии – выбранный прилегающий силуэт и сопутствующие ему (силуэту) рельефы подчеркивают достоинства фигуры девушки.

Рельефы, расположенные на полочке плавно спускаются от линии груди, переходя к линии талии, скрывая при этом (если есть) в области талии недостаток небольшого жирового отложения девушки. Пластичность линиям придает структура выбранного материала, способствующего созданию форм изделию. Гладкая поверхность платья в области талии не нарушатся и не образует небольших равномерные складок за счет структуры подобранного материала. Рукава у платьев гладкой формы. Умеренное наполнение окату рукава придает подплечик, который закрепляется по плечевому шву, выходя на 0,7 см среза втачивания рукава в пройму.

Декоративно-конструктивные линии на спинке и полочки платьев расположены в вертикальном положении, что придает стройность фигуре. А глубокий вырез на спинке служит не только декором, в его конструкцию заложены в верхней части растворы плечевых вытачек и нижней – часть раствора талиевых. Горизонтальная линия кокетки на уровне груди необходима, чтобы подчеркнуть грудь у фигуры с небольшим размером в этой области.

Трехмерность объема придает изделиям цвет ткани теплый и неброский сиреневый, а в модели 3 – рисунок – цветы (их хаотичное расположение и незамысловатый орнамент).

ВЫБОР МАТЕРИАЛА

В данной работе представлена ткань из натурального шелка (таблица 2). Она гигроскопична и необыкновенно приятна в носке, что отличает ее от искусственных волокон и нитей которые хотя и очень устойчивы, но, к сожалению, утратили свойства натуральных, обеспечивающие гигроскопичность, а на теле приятное ощущение иногда заменяет дискомфорт.

Ткани из натурального шелка отличаются малой сминаемостью. Из отрицательных свойств отмечается достаточно большая усадка и неустойчивость к действию света, особенно к ультрафиолетовым лучам, что уменьшает срок службы изделий из натурального шелка при солнечном освещении.

Таблица 2. Показатели физико-механических и технологических свойств ткани

Наименование и артикул ткани	Стандартные нормы материалов			Физико-механические свойства				Технологические свойства
	Ширина, мм	Масса 1м²,г	Процентное содержание волокон	Несминаемость, %	Усадка, %	Устойчивость окраски, балл	Устойчи вость к истиранию	Осыпаемость, даН	Прорубае мость	Способность к формообразованию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Модели 1,2,3,4,5 (рис.1,2,3,4,5)
платьево-блузочая (платья): арт.640-1 ГОСТ-25294-91 Италия	1400	280	шелк -100%	70%	10-12	10	не устойчива под действием света	2,6	На 200 стежков по основе-4, по утку-0	склонна 90 – 95%
гипюр (отделка кокетка, подкрайные бочки, вырез на спинке): арт.06С 4063 ГОСТ-25295-2003 Беларусь, г.Брест	700-1100	до 230	Нейлон-60%, вискоза – 40%	80 - 87%	2-4	10	устойчива	менее 1,4	На 200 стежков по основе-0, по утку 1-2	склонна от 50-65%

КОНСТРУКТИВНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБРАННОМУ МАТЕРИАЛУ

 

Так как шелковые ткани натурального и натуральные искусственного происхождения имеют высокую осыпаемость, технологичная конструкция изделия должна выполнять следующие общие требования:

1. изделие должно состоять из минимального количества деталей, узлов соединения.

2. высокая точность конструкции, исключая подгонку и уточнения деталей при сборке узлов и изделия в целом.

3. максимальное число узлов должно состоять из унифицированных деталей. К таким деталям относятся детали верха изделия. В данном платье – это полочка (рельефы, кокетка) и спинка (вытачки).

К нарядным платьям применяют уникальные детали, характерные только для этих моделей. К ним относят: особенность концов воротников, лацканов, мелкие детали верха, клапаны. Уникальными считаются: кружево, аппликации, канты, бейка, пряжки. Наибольшая доля уникальности – это детали платья, в женской одежде, наименьшая в мужских пиджаках.

Влажно – тепловую обработку изделий из натурального шелка рекомендуется производить утюгом с температурой нагрева подошвы 140 - 160°С и продолжительностью воздействия на ткань от 10 до 60 секунд в зависимости от состава сырья ткани и обрабатываемого участка изделия, применяя проутюжильник.

В данной работе представлены нарядные платья из гладкоокрашенной ткани и ткани с симметричным рисунком. Поэтому при расположении ткани «лицом к лицу» уменьшаются межлекальные потери от 0,5 – 1%, чем в расположении полотна лицом вниз. Упрощается процесс выполнения раскладки и снижается его трудоемкость, т.к. при любом расположении лекал обеспечивается комплектность кроя.

Данный комплект имеет доступную цену с учетом действительных затрат на его производство и реальных доходов населения.

В проекте представлен модифицированный ряд моделей 1,2,3,4,5 и между собой их можно считать однородными по конструктивным и технологическим показателям.

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

Демонстратор – девушка среднего роста, относится к группе среднесложенных (базовая фигура 164/88/96), по соотношению пропорций тела: длины туловища, ног, рук, ширины плеч и таза – мезоморфному типу (Кпр.д = 0,31±0,01), среднему типу телосложения (Кгф = 1±0,1).

В профиль форма тела относится к равновесным – выступания грудных желез и живота приближенно равны, так же как и со стороны спины - выступания лопаток и ягодиц. С нормальной осанкой – лопатки, ягодицы касаются плоскости, незначительный прогиб в области поясницы, расстояние до седьмого шейного позвонка среднее (Дтп > Дтс2 ≈ 2 см).

Таблица 3. Размерная характеристика фигуры[1]

Рост………………..166 см,

Обхват груди III ….88 см,

Обхват бедер ……..96 см, обхват талии ………67,6 см.

№ п/п	наименование размерного признака	условное обозначение	величина, см
1	2	3	4
1	Рост- высота верхушечной точки	Р	166
2	Обхват груди третий	ОгIII	88
3	Обхват талии	От	67,6
4	Обхват бедер с учета выступа живота	Об	96
5	Обхват плеча	Оп	27,5
6	Переднее-задний диаметр руки	dпз.р	10
7	Поперечный диаметр шеи	dп.ш	9,8
8	Переднее-задний диаметр шеи	dпз.ш	11,2
9	Ширина спины	Шс	34
10	Ширина груди вторая	ШгII	33
11	Длина спины до уровня выступающих точек лопаток	Дл	17,5
12	Длина спины до уровня задних углов подмышечных впадин	Дз.у	18
13	Длина спины до уровня обхвата ОгIII	ДгIII.с	21
14	Длина спины до уровня талии	Дт.с	39
15	Длина спины от линии талии до линии бедер	Дтя	19
16	Длина от точки основания шеи спереди до наиболее выступающей точки грудной железы	ДшгIII	18
17	Расстояние по вертикали между выступающей точкой грудной железы и точкой основания шеи спереди	ВшгIII	20
18	Расстояние между выступающими точками лопаток	Цл	14
19	Расстояние между наиболее выступающими точками грудных желез	Цг	18
20	Расстояние между выступающей точкой лопатки и шейной точкой	Вл	17
21	Ширина плечевого ската	Шп	13,1
22	Дуга через высшую точку плечевого сустава	Дп.с	32
23	Длина талии спереди от наиболее выступающей точки грудной железы до линии талии	ДгIII т	17
1	2	3	4
24	Длина руки до локтя	Др.лок	30,5
25	Длина руки до обхвата запястья	Др.зап	57
26	Вертикальный диаметр руки	dв.р	12,5
27	Глубина прогиба талии первая на спинке	ГтI	2,9
28	Глубина прогиба талии сбоку	ГбI	1,4
29	Глубина прогиба талии спереди	Гт.г.	3,2
30	Величина выступания ягодиц	Гя	0,8
31	Величина выступания живота	ГбII	1,7
32	Обхват запястья	Озап	15
33	Длина изделия от линии талии.	Дизд	58

Таблица 4. Значения величин прибавок для ТБКО платья

№ п/п	наименование прибавки, выбранной для полуприлегающего силуэта	условное обозначение	величина, см
1	2	3	4
1	К ширине тела в области груди	Пг	4
2	К полуобхвату талии	Пт	2
3	К полуобхвату бедер	Пб	2
4	К глубине проймы	Пс.пр	2
5	К обхвату плеча	По.п	5
6	К высоте оката рукава	Пв.ок	0,2*Ппос (5см)
7	К ширине горловины	Пш.г	1
8	К глубине горловины переда	Пг.г	2
9	К длине талии	Пд.т	1
10	К обхвату запястья	По.зап	6
11	К ширине плеч	Пш.п	0,5

По основным параметрам, значениям прибавок произведем расчет в таблице 5 будущего изделия – платья. Затем по приведенным расчетам построим его чертеж в масштабе 1 : 2 (Приложение 1).

Таблица 5. Расчет чертежа изделия

№ п/п	конструктивные участки и точки			формулы для расчета и рекомендации по построению				величина, см
1	2			3				4
Расчет элементов конструкции
1	Ширина спинки Шсп			АоА3=Шсп = 0,5Шсп + 0,5Пг = 0,5*34 + 0,5*4 = 19				19
2	Ширина проймы Шпр			А3А4 = Шпр = dп-зр + 0,25Пг = 10 + 0,25*4 = 11				11
3	Ширина полочки Шпол			А4А5 = Шпол = 0,5 ШгII + 0,25Пг = 0,5*33 + 0,25*4 = 17,5				17,5
4	Ширина изделия Ши			АоА5 = Ши = Шсп+Шпр+Шпол = 19+11+17,5=47,5				47,5
5	Периметр проймы			Lпр=Дп.с+2Пс.пр+0,6*Шпр = 32+2*2+0,6*11=42,6				42,6
6	Прибавка на посадку оката			Ппос= Lпр*Нпос= 42,6*0,1=4,3				4,3
7	Периметр оката рукава			Lок= Lпр+Ппос= 42,6+4,3 = 46,9				46,9
8	Высота оката рукава Вок			ОО1 = Вок=Дв.р+Пс.пр+Пв.ок = 12,5+2+0,2*4,3=15,4				15,4
9	Ширина рукава расчетная			Шр.р=( Lок - 1,6Вок)/0,7 = (46,9 – 1,6*15,4)/0,7 = 31,7				31,7
10	Прибавка к обхвату плеча			Поп = Шр.р – Оп = 31,7 – 27,5 = 4,2				4,2
Расчет базисной сетки чертежа
1	Точка пересечения осей координат Ао
2	Глубина горловины спинки			АоА = 0,25dп-зш = 0,25*11,2 = 2,8				2,8
3	Уровень линии лопаток			АЛ = Дл = 17,5				17,5
4	Уровень линии заднего угла подмышечной впадины			АВ = Дз.у = 18				18
5	Уровень обхвата груди III			АГ=ДгIIIс = 21				21
6	Уровень линии талии			АТ = Дт.с+Пд.т=39+1 = 40				40
7	Уровень линии бедер			ТБ = Дт.я = 19				19
8	Уровень линии низа			АН = Ди + Пд.т = 98 + 1 = 99				99
				Через точки А,Л,В,Г,Т,Б,Н вправо проводят горизонтальные линии
9	Ширина горловины спинки			АоА2 = 0,5*dп.ш+Пш.г = 0,5*9,8+1=5,9				5,9
10		Ширина спинки			АоА3 = Шс = 19			19
11		Ширина проймы			А3А4 = Шпр = 11			11
12		Ширина полочки			А4А5 = Шпол = 17,5			17,5
13		Ширина изделия			АоА5 = АоА3 + А3А4 + А4А5 = 19+11+17,5 = 47,5			47,5
14		Верхний уровень горловины			Г2А7 = Дш.г.III + 0,75*dп-з.ш = 18+0,75*11,2 = 26,4			26,4
15		Основание горловины полочки			Г2А6 = Дш.г.III – Пг.г = 18 – 2 = 16			16
16		Ширина горловины полочки			А7А8 = 0,5dп.ш + Пш.г= 0,5 * 9,8 + 1=5,9			5,9
					Через точки А2,А3,А4,А5 вниз проводят вертикальные линии, пересечение которых с горизонталями обозначают А1,В1,В2,Г2
Расчет конструкции основной схемы чертежа
Построение угла плечевой вытачки
1		Выступающая точка лопаток			ЛЛ1 = 0,5*Цл = 0,5*14			7
2		Дуга из точки Л1			Л1Л11 = ЛЛ1			7
3		Раствор плечевой вытачки			Л11Л12 = Дл – Вл = 18,5 – 18 = 0,5			0,5
					Точки Л1 и Л12 соединяют прямой линией
4		уровнять			Л1А2 = Л1А21			3,7
5		Плечевая точка спинки П			А21П=Шп+Пш.п = 13,1+0,5=13,6 В1П=0,5Дп.с+1 = 0,5*32+1=17			13,6 17
					Найденные величины откладываем в виде засечек соответственно из точек А21 и В1. точки А21 и П соединяют прямой линией
					Угол ПЛ1П1 – угол раствора вытачки или величина посадки плечевого среза
Построение угла нагрудной вытачки
6		Выступающая точка груди Г3			Г2Г3 = 0,5*Цг = 0,5*18=9			9
Точки Г3 и А8 соединяют прямой линией
7		Дуга из точки Г3			Г3Г31 = Г3Г2			9
8	Раствор нагрудной вытачки		Г31Г32 = Дш.гIII – ВшгIII = 20 – 18 = 2					2
			Через точки Г3 иГ32 проводят прямую линию
9	Уровнять стороны вытачки		Г3А81 = Г3А8
10	Плечевая точка полочки П3		А81П3=Шп+Пш.п =13,1+0,5= 13,6 В2П3=0,5*Дп.с – 1=0,5*32 – 1=15					13,6 15
			Найденные величины откладывают в виде засечек соответственно из точек А81 и В2. Точки А81 и П3 соединяют прямой линией
			Линию горловины полочки оформляют плавной кривой линией Rр.н = А6А7
			Центр радиуса (точка А9) находится на пересечении засечек из точки А8 и А6; А8А9=А6А9=А6А7
			угол П31Г3П3–угол раствора вытачки
Построение проймы
11	Глубина проймы		В1В11 = В2В21 = Пс.пр = 2					2
12	Точки касания линии проймы: Горизонтали В11В21 в точке В4 Вертикали А3В11 в точке П11 Вертикали А4В21 в точке П2		В4В11=0,6*В11В21=0,6*11=6,6 П11В11=В4В11=6,6 П2В21=0,4*В11В21=0,4*11=4,4 В4В21=П2В21=4,4					6,6 6,6 4,4 4,4
			Точки П11 и П,П2 и П3 соединяют прямыми линиями. Нижняя часть проймы – радикальная кривая радиусами Rп.с=В4В11 и Rп.п= В4В21
13	Вспомогательная точка П4		П3П4 = 0,5*П3П2 = 13,6*0,5=6,8					6,8
14	Точка касания проймы П5		П4П5 = 0,5…1					1
	Линия проймы проходит через точки П,П11,В4,П2,П5 и П3
Построение линии талии, бедер и низа полочки
15		Уровень линии талии полочки				Г2Т2 = ДгIIIт+Пд.т = 17+1=18		18
						Через точку Т2 проводят горизонталь до пересечения в точке Т21 с вертикалью из точки Г3. Точки Т21 и Т1 соединяют прямой линией
16		Уровень линии бедер полочки				Т2Б2 = ТБ =19		19
						Через точку Б2 проводят горизонталь до пересечения с вертикалью из точки Г3 в точке Б4. точки Б4 и Б1 соединяют прямой линией
17		Уровень линии низа полочки				Т2Н2 = ТН = 59		59
						Через точку Н2 проводят горизонталь до пересечения с вертикалью из точки Г3 в точке Н4. точки Н4 и Н1 соединяют прямой линией
18		Понижение линии талии, линии низа				Точки линии талии Т1,Т2 и линии низа опускаются на 1…1,5 см		1
Расчет и построение основных формообразующих элементов боковой поверхности (индивидуальной фигуры)
1		Суммарный раствор вытачек без прибавки Пт и с прибавкой				∑Вт = Ши − 0,5 * От = 47,5 – 0,5 * 67,6 = 13,7 ∑Вт = Ши – 0,5 * От – Пт = 47,5 – 0,5 * 67,6 – 2 = 11,7		17 11,7
2		Расчетное значение коэффициентов величин прогибов по линии талии				Гс = 0,8*ГтI = 0,8*2,9 = 2,3 Гб = 1,5*ГбI = 1,5*1,4 = 2,3 Гп = 0,8*Гт.г = 0,8*3,2 = 2,6		2,3 2,3 2,6
3		Суммарная величина коэффициентов прогибов по линии талии				∑Rт = Гс + Гб + Гп = 2,3 + 2,3 + 2,6 = 7,2		7,2
4		Распределение прибавки Пт по участкам спинки, бока, полочки				Пт.с = 0,6Пт = 0,6*2 = 1,2 Пт.б = 0,25Пт = 0,25*2 = 0,5 Пт.п = 0,15Пт = 0,15*2 = 0,3		1,2 0,5 0,3
5		Часть суммарного прогиба, приходящаяся на единицу прогиба				Rпр = ∑Вт / ∑Rт = 13,7 / 7,2 = 1,9		1,9
6		Растворы вытачек по талии: - на спинке Т31Т32 - в боковом шве Т11Т12 - на полочке Т22Т23				Rс=Rпр*Гс–Пт.с=2,9*2,3–1,2=3,1 Rб=Rпр*Гб–Пт.б=1,9*2,3–0,5=3,9 Rп Rпр*Гп–Пт.п=1,9*2,6–0,3=4,7	3,1 3,9 4,7
7		Проверка суммарного раствора вытачек				∑Вт = Rс + Rб + Rп =  3,1+ 3,9 + 4,7 = 11,7	11,7
						На полочке одну вытачку разделим на две. Первую разместим симметрично точки Т21, вторую на расстоянии 10-12 см от точки Т21
						В данном расчете суммарную величину расширения (заужения) не производим, т.к. по модели изделие длиной выше середины бедра

Расчет и построение чертежа ТБКО втачного одношовного рукава
Расчет конструкции рукава. Расчет и построение сетки чертежа
1	Ширина рукава	Р1Р = Шр.р = 31,7	31,7
2	Ширина передней и локтевой половинок	ОР=ОР1=0,5*Шр.р=0,5*31,7= 15,9	15,9
		Через точку О проводят вертикальную линию вверх и вниз
3	Высота оката рукава	ОО1 = Вок = 15,4	15,4
4	Уровень линии локтя	О1Л0 = Др.лок + Пв.ок = 30,5 + 1= 31,5	31,5
5	Уровень линии низа	О1Н0=Др.зап+Пв.ок=57+1=58	58
		Через точки Л0 и Н0 проводим горизонтальные линии до пересечения с вертикалями из точек Р1 и Р. Точки пересечения обозначаем Л1 и Л, Н1 и Н. Положение точек переднего Рп и локтевого Рл перекатов посеридине отрезков ОР и ОР1.
		Точки пересечения низа с вертикалями из точек Рл и Рп обозначают Нл и Нп.

6	Вспомогательные точки Р3 и Р4		РР3 = Р4Р1 = 0,5*Шпр = 0,5*11 = 5,5	5,5
			Через точки Р3 и Р4 проводим вертикальные лини
7	Передняя надсечка П6		Р3П6 = 0,3*Шпр = 0,3*11 = 3,3	3,3
8	Радиус нижней передней части оката		Rп = 0,25*Шр.р = 0,25*31,7 = 8	8
9	Локтевая надсечка П7		Р4П7 = 0,4*Шпр=0,4*11=4,4	4,4
10	Радиус нижней локтевой части		Rл = 0,3*Шр.р =  0,3*31,7 = 9,6	9,6
11	Верхняя надсечка рукава О11		О1О11 = 1см вправо	1
			Через точку О11 проводим вертикальную линию вниз
12	Радиус дуги верхней передней части оката		О11О2=0,2*Шр.р=0,2*31,7=6,34	6,34
			Из точки О2 радиусом R3=О11О2 проводим дугу верхней передней части оката
13	Радиус локтевой верхней локтевой части оката		О11О3 = 0,25*Шр.р = 0,25*31,7 = 8	8
			Из точки О3 радиусом R4 = О11О3 проводим дугу верхней локтевой части оката. Дуги окружностей передней и верхней, локтевой и верхней частей оката соединяем касательными
14	Величины прогиба линии низа рукава		НлН11 = НпН12 = 0,7…1 см	0,7
			Вниз от точки Нл и вверх от точки Нп откладываем отрезки, равные 0,7…1 см. линию низа оформляем плавной кривой
15	Ширина низа рукава		По модели, на сборку Шр.р = Н1Н	31,7
Построение воротника – стойки
1	Из вершины прямого угла из точки О вверх откладываем высоту стойки 3 – 5 см – точка В
2	От точки О вправо по горизонтали откладываем длину горловины - точка А
3	От точки А вправо откладываем ширину борта – точка А1
4	От точки О вправо О1ОО1 = ОА1/3
5	Из точки О1 через (.) А1 проводим вверх дугу, равную ОВ – 1см –(.)А2
6		Соединяем плавной линией точки О, О1 ,А2, получая линию втачивания воротника в горловину
7		От точки О1 вверх перпендикуляр к отрезку ОА1, равный ОВ – точка О2
8		От точки А перпендикуляр вверх к О1А2 – на пересечении с линией О1А2 – точка А4 – середина переда изделия
9		Из точки А4 к линии О1А2 перпендикуляр вверх, равный ширине стойки – точка А5
10		Через точки В, О2, А5, А2 плавной линией, параллельной линии втачивания воротника, проводим верхний срез стойки

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

На основе рисунков и построенных чертежей предложенных моделей произведем их анализ конструктивной и технологической однородности.

Ранее мной упоминалось, что все пять моделей входят в модифицированный ряд. Модель 3 является аналогом модели 1, их отличие лишь в расцветке и фактуре ткани; а модель 5 аналогом модели 2, здесь различия в конструкции выреза на спинке, поэтому в таблице 6 будем анализировать модели 1, 2 и 4.

Таблица 7. Анализ конструкции узлов и соединений

узлы и соединения	эскизы конструкций узлов и соединений по моделям  (М 1 : 1)
	Модель 1	Модель 2				Модель 4
1.соединительные швы: обработка кокетки (мод.4) притачивание кокетки стачивание рельефных швов стачивание боковых и плечевых швов
узлы и соединения	эскизы конструкций узлов и соединений по моделям  (М 1 : 1)
	Модель 1			Модель 2		Модель 4
2. конструкция застежки (обработка застежки молнии в боковом шве)
3. конструкция воротников (и втачивание их в горловину)
4. конструкция низа рукавов
5. конструкция рукавов (и втачивание их в пройму)
6. конструкция низа изделия

В таблице 8 проведем оценку конструктивной однородности моделей 1, 2 и 4.

Таблица 8. Анализ конструктивной однородности модели.

№ п/п	Анализируемые признаки (Мi)	Однородность признаков между парами моделей
		1-й и 2-й	2-й и 4-й	1-й и 4-й
1	Структура формы по числу и виду формообразующих частей: основных дополнительных (рельефы) декоративных	1 1 0 0 1 1	1 1 0 0 0 0	1 1 1 1 0 0
2	Членение формы на детали: покрой по воротнику покрой по рукаву членение линии талии горизонтальные членения вертикальные членения декоративные подрезы и вырезы	1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1	1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3	Способ формообразования одноименных деталей и участков:  спинки в области плеч  полочки в области груди  оката рукава деталей по линии талии	1 1 0 0 1 1 0 0	1 1 0 0 1 1 0 0	0 0 1 1 1 1 0 0
4	Рельеф и пластика поверхности одноименных деталей и участков: наличие и число сборок на: спинке (лифа) полочке рукаве	0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 1 1
5	Наличие и конструкции застежек на: спинке полочке рукаве в боковых швах	0 0 1 1 0 0 1 1	0 0 0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 0 0 1 1
6	Наличие и конструкция шлиц и разрезов	1 1	0 0	0 0
7	Наличие и конструкция воротников: по линии отлета по соединению с горловиной	0 0 1 1	0 0 1 1	0 0 1 1
8	Конструкция соединительных швов: боковых плечевых в рукавах кокетке рельефах	1 1 1 1 1 1 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9	Материалы пакета по пошивочным свойствам: верх прокладки подкладки	1 1 1 1 0 0	1 1 1 1 0 0	1 1 1 1 0 0

Рассчитаем коэффициент конструктивно-технологической однородности для каждой пары моделей по формуле:

Кко = mi / N,

где mi – признак однородности, отмеченный знаком «1»,

N – общее количество признаков, отмеченных знаком «0» и знаком «1».

Кко 1-2 = 36 / 62 = 0,58

Кко 2-4 = 32 / 62 = 0,52

Кко 1-4 = 36 / 62 = 0,58

Таблица 9. Анализ моделей по сложности обработки

№ п/п	элементы обработки	сложности обработки по моделям, балл
		Модель 1	Модель 2	Модель 4
1	Обработка двух рельефных швов, расположенных на полочке по прямой или овальной линии до 60 см	2	2	2
2	Обработка и соединение овальной линии на спинке	2	2	0
3	Обработка и соединение кокетки на полочке	2	2	2
4	Обработка и соединение кокетки на спинке	0	0	2
5	Дублирование клеевыми прокладками верхнего и нижнего воротника	1	1	1
6	Обработка боковых швов (изделие из шелка)	2	2	2
7	Обработка застежки молнии в боковом шве	2	2	2
8	Обработка плечевых швов	1	1	1
9	Обработка и соединение воротника – стойки с горловиной	14	14	14
10	Обработка и соединение втачных рукавов с проймой	18	18	18
11	Обработка низа рукавов (прокладывание шва вподгибку с закрытым срезом ниткой - резинкой)	11	11	11
12	Обработка низа изделия	20	20	20
13	Пришивание запасного кусочка ткани	1	1	1

Рассчитаем коэффициент однородности моделей по сложности технологической обработки.

Ксо = ∑совпадающих строк / ∑N + ∑двух моделей,

Где N – общее количество признаков, отмеченных знаками от 0 до 20.

Ксо 1,2 = 76 / 76+76 = 0,5

Ксо 1,4 = 74 / 76+76 = 0,48

Ксо 2,4 = 74 / 76+76 = 0,48

По результатам рассчитанных коэффициентов конструктивной (таблица 8) и технологической (таблица 9) однородности можно сказать, что однородность всех моделей по конструкции и обработке высокая, расхождение рассчитанных коэффициентов между собой низкое – 0,02±0,06, поправочный коэффициент Кр > 0,5, что приводит к выводу о совместной системе моделей по типу, а значит выбранному в проекте виду запуска в один многомодельный технологический поток.

ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ

В ходе проделанной работы были предложены и проанализированы пять моделей женских нарядных платьев. Учитывая исходные и полученные данные по моделям – это емкость, мощность, согласно модификации фактическое число моделей, запускаемых в один поток, длительность пошива – позволяют сделать вывод о возможности изготовления выбранных моделей в стабильном потоке – многомодельном конвейерном с циклическим запуском. Далее исследуя, предложенные модели разработан чертеж конструкции деталей проектируемой системы. Для решения этой задачи использовалась копия базовой модельно-конструктивной основы, на которую в последствии были нанесены линии композиционно-конструктивных решений моделей выбранной системы. На основании построенного чертежа провели анализ деталей кроя и конструкций узлов и соединения. Составили оценки производственно-технологической однородности моделей системы, по результатам полученных коэффициентов (Кко 1-2 = 0,58 / Кко 2-4 = 0,52 / Кко 1-4 = 0,58), которой можно сделать заключение, о том, что представленный ряд моделей платьев относится к системе совместимых моделей и характеризуется постоянными признаками этой системы:

с конструкционной точки зрения – однотипность конструкций одноименных соединений, деталей, узлов;

модели однородны по технологическим (физико-механическим) свойствам; с композиционной стороны – однотипность констуктивно-декоративных и декоративных деталей;

 с технологичных побуждений – однотипность соединений деталей и узлов, формообразования основных формообразующих деталей констуктивно-декоративных и декоративных деталей, отделочных работ, стабильности оборудования на всех операциях процесса; по схемам сборки – выровненная трудоемкость и идентичность на монтажных операциях.

[1] ОСТ 17-326-81 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.

ГОСТ 17-522-72 Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.