ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ
Изготовление изделий с одной примеркой
Изготовление изделий с двумя примерками
Характеристика тканей на предстоящий сезон
Технические условия на раскрой
Проектирование деталей одежды с использованием САПР «Ассоль»
Окончательная отделка пальто
ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Навигация
Проектирование деталей одежды с использованием САПР «Ассоль»
Организация изготовления одежды по индивидуальным заказам
58787
знаков
14
таблиц
2
изображения
4.3 Проектирование деталей одежды с использованием САПР «Ассоль»
В «Центре Дизайна Одежды» - компьютерное оснащение производства – программа «Ассоль» (см. Приложение 5).
Система автоматизированного проектирования «Ассоль» - универсальная система, предназначенная для проектирования одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий, чехлов, мягкой мебели и пр.
САПР «Ассоль» включает подсистемы: конструирование, градация, раскладка, технолог, расчет куска, дизайнер, технический рисунок.
В большинстве случаев ателье использует программу для получения лекал на различные размеры, создания технических эскизов с различными модельными вариантами.
4.4 Особенности обработки и соединения подкладки при изготовлении изделий по индивидуальным заказам
Подготовка изделия к соединению с подкладкой. При изготовлении одежды по индивидуальным заказам перед соединением изделия с подкладкой производят его влажно-тепловую обработку. Отсутствие подкладки на изделии позволяет выполнить утюжильную обработку изделия со стороны изнанки по всей площади пальто и под припусками на швы. Влажно-тепловая обработка изделия перед соединением с подкладкой и окончательная отделка изделия находятся в прямой зависимости. При правильной утюжильной обработке изделия до соединения его с подкладкой окончательная отделка сводится к незначительному проутюживанию и отпариванию.
Влажно-тепловую обработку изделия условно можно разбить на три этапа: утюжильная обработка пройм, приутюживание (прессование) краевых участков и приутюживание всей поверхности пальто.
Одновременно пальто приутюживают под припусками на швы, под подбортами, бортовой прокладкой и под подкладкой карманов. Во избежание перекосов деталей во время приутюживания, особенно после пропаривания, утюжильную обработку выполняют в одном направлении, постепенно усиливая давление по мере просушивания. Просушивают изделие до полного удаления влаги, что является обязательным условием закрепления формы.
Раскрой подкладки. Детали подкладки раскраивают в соответствии с деталями верха после примерки изделия. При раскрое деталей подкладки дают припуски на изменение внутренних размеров во время носки. Отлетную по низу подкладку рекомендуется раскраивать в нижней части уже верха пальто на 40-50 мм, сужая ее по боковым швам от линии бедер. При притачной подкладке форма ее по низу должна совпадать с формой верха пальто по низу.
Соединение подкладки с верхом изделия. При данном способе соединения с верхом изделия подкладка должна иметь стачанные нагрудные вытачки, средние срезы спинки и боковые срезы без соединенных плечевых срезов или со стачанными плечевыми срезами. Уточнение соединенных деталей подкладки выполняют до стачивания плечевых срезов верха пальто. Перед соединением подкладки с верхом пальто намечают плавную линию притачивания подкладки к внутренним срезам подбортов и стойки верхнего воротника. За нанесенной линией неровности срезают.
Пальто, подготовленное к соединению с подкладкой, раскладывают на столе изнанкой вверх, воротником влево, краем борта правой полочки к работающему. Сверху изделие накрывают подкладкой лицевой стороной вверх. Уточняют расположение боковых швов, бортовых и плечевых срезов, срезов горловины и пройм подкладки относительно расположения соответствующих срезов верха. По бортовому срезу подкладки на уровне линии груди и бедер создают небольшую слабину.
По внутреннему срезу подборта и соответственно по бортовому срезу подкладки ставят три контрольных знака: ниже плечевого шва на 150-170 мм, на линии талии и на линии бедер. Затем по правой полочке подкладки подрезают левую полочку и переносят контрольные знаки с правой половины изделия на левый подборт и бортовой срез подкладки.
Подкладку в учебных целях приметывают к подбортам со стороны подкладки, располагая детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и контрольные знаки. Ширина шва приметывания 9 мм, стежки прямые длиной 20-30 мм. Притачивание выполняют швом шириной 10 мм по подкладке, не доходя до плечевого шва на 30-40 мм.
Затем изделие вывертывают на лицевую сторону, расправляют борта и прометывают по подборту рядом со строчкой притачивания подкладки на спецмашине. Изделие при этом располагают на столе подкладкой вверх, краем борта к работающему. В изделиях с застежкой до лацкана лацкан отгибают вниз. Затем изделие вывертывают на изнаночную сторону и прикрепляют шов притачивания подкладки к бортовой прокладке на спецмашине потайного стежка или с помощью клеевой кромки.
До вывертывания изделия на лицевую сторону припуски боковых швов подкладки прикрепляют к припускам боковых швов верха пальто. Затем после закрепления боковых швов изделие вывертывают на лицевую сторону и прометывают вдоль боковых швов по спинке на расстоянии от них 5-10 мм, начиная и заканчивая на уровне внутреннего закрепления шва.
Спинку подкладки расправляют и посередине вдоль ширины закладывают складку, направляя ее припуск (запас) в сторону левой части спинки. Складку заметывают ручными прямыми стежками длиной 20-40 мм сверху вниз вдоль сгиба на расстоянии 3-5 мм от него, отступив от среза горловины на 60-80 мм и заканчивая у нижнего среза. Стежки выполняют, не доходя до низа пальто 200-300 мм, складку заметывают, не захватывая спинки верха.
Далее закрепляют подкладку вдоль плечевого шва, проймы и переходят на спинку. На спинке подкладку наметывают вдоль пройм, параллельно плечевым швам и горловине спинки, переходя на левую полочку подкладки (рис. 4.4.1.). Затем закрепляют подкладку разметочной строчкой по правой пройме, начиная от плечевого среза спинки, отступив от него на 30-40 мм и заканчивая строчку у плечевого среза полочки петлеобразными стежками длиной 15-20 мм. Строчку прокладывают рядом со швом втачивания рукава.
Закрепив пройму, прикрепляют плечевой срез полочки подкладки к припуску плечевого среза спинки верха по всей длине разметочной строчкой. Плечевой срез подкладки спинки подгибают внутрь так, чтобы сгиб совпал с плечевым швом верха изделия, и заметывают на расстоянии 1-2 мм от сгиба, одновременно подгибая и закрепляя подкладку на участке горловины. Затем соединяют подкладку на левой полочке так же, как на правой.
Перед заметыванием подкладки по горловине спинки закрепляют концы вешалки. Для этого вешалку располагают вдоль горловины спинки так, чтобы нижний край ее был на уровне намеченной линии, а середина совпала с серединой воротника. Концы вешалки прикрепляют к шву втачивания воротника косыми стежками, а на видимой части воротника скрепляют закрепками на спецмашине или ручными сквозными стежками. В пальто прилегающего силуэта на полочках подкладки закладывают и заметывают по одной вытачке по линии талии, начиная от проймы вниз до линии бедер.
Подкладку рукавов подтягивают, подгибая срез внутрь на 10 мм, и заметывают вдоль проймы, перекрывая разметочную строчку и располагая сгиб на уровне шва втачивания рукава. Швы подкладки уравнивают со швами верха. При заметывании размещают и закрепляют посадку подкладки по окату в соответствии с посадкой верха рукава. Нижний срез подкладки притачивают к нижнему срезу рукава на стачивающей машине швом шириной 10 мм.
После обработки низа приступают к соединению подкладки по плечевым участкам, проймам и горловине спинки. Подшивают ее подшивочной строчкой шелковыми нитками с частотой 3-4 стежка в 10 мм. Подкладку по проймам подшивают хлопчатобумажными нитками с частотой 5-6 стежков на 10 мм. Скрепление заложенных в процессе соединения подкладки вытачек и складок выполняют крестообразными стежками длиной 60-80 мм. Складку на спинке подкладки закрепляют у воротника, на линии талии и ниже линии бедер. При наличии вытачек от линии талии их закрепляют от линии талии по 30-40 мм в каждую сторону. Нижний угол бортов с открытым подбортом скрепляют закрепкой на спецмашине или ручными стежками.
Рис. 4.4.1. Соединение подкладки с изделием при изготовлении его по индивидуальным заказам
Похожие работы
ь проектирование производственных участков предприятия, и начать с определения исходных данных. 2 Определение исходных данных для расчета производственных участков Подготовка производства одежды по индивидуальным заказам предшествует основным процессам производства. Основным исходным данным для проектирования технологического процесса подготовки и раскроя материалов является объем ...
... 2 Определение исходных данных для расчета производственных участков. Основными исходными данными для расчета всех цехов и участков являются суточный выпуск изделий, на основании которого составляется потребность материалов. Для швейного предприятия, работающего по индивидуальным заказам характерно следующее распределение в процентном соотношении по видам услуг: 75% - индивидуальные заказы; ...
... рождёнными блестящими, абсолютно матовыми или металлизированными поверхностями. 1.2 Техническое описание модели Модель представленная в данном курсовом проекте представляет собой костюм женский классического стиля с элементами романтики, состоящая из жакета полуприлегающего силуэта и зауженной к низу юбки. Костюм выполнен из белой штруксовой ткани. Жакет полуприлегающего силуэта втачного ...
... . 2. Разработка художественного образа проектируемой коллекции 2.1 Композиционное решение проектируемой коллекции В данном разделе будет описано композиционное решение проектируемой коллекции, созданной по мотивам творчества Сальвадор Дали. Коллекция строится на основе базовой формы, геометрический вид «песочные часы». Проектируемая коллекция строится по принципу развития кроя и декора ...
0 комментариев